Почему замерзает масло в двигателе, и что делать

Многие водители сталкиваются с затруднённым запуском двигателя в сильные морозы. Вроде и аккумулятор новый, и никаких поломок нет, а двигатель запускается с большим трудом. Виновником этого может быть сильно густеющее при минусовой температуре моторное масло.

Почему густеет масло?

Тема выбора моторного масла для автомобиля сродни религиозным спорам — у каждого автомобилиста по этому вопросу есть собственное мнение. На то, как густеет моторное масло при минусовых температурах, влияет его вязкость. В сильные морозы вся смазка в моторе может превращаться в густую жижу, которая буквально сковывает двигатель изнутри, из-за чего его практически невозможно провернуть. При попытке запустить такой мотор, стартер иногда даже не может сделать и одного оборота, а аккумулятор очень быстро разряжается.

вязкость моторного масла фото

Какое масло выбрать?

Все современные масла можно разделить на три вида:

Минеральное — самое дешёвое и изготавливается по устаревшей технологии из сырой нефти. Главный его недостаток заключается в том, что это масло имеет наименьший рабочий температурный диапазон.

Полусинтетическое — такое же минеральное масло, но разбавленное синтетическими добавками. Этот вид самый оптимальный по стоимости и характеристикам.

Синтетическое делают из продуктов первичной перегонки нефти. Это самый современный тип масла с хорошими характеристиками, но достаточно дорогой. Для условий российской зимы лучше всего выбирать масло с пониженной вязкостью и наибольшей текучестью.

вязкость моторного масла фото

Зимнее или универсальное?

В продаже есть моторные масла, предназначенные для использования исключительно при минусовых температурах. Например, смазка, работающая в режиме от -10 до -40, имеет маркировку SAE 0W, у работающей в режиме от 0 до -15 маркировка — SAE 15W. Но в городских условиях использовать такое масло не практично, так как зимой достаточно часто случаются оттепели, а при плюсовой температуре оно работает плохо. Поэтому выбрать стоит универсальные смазки. Например, SAE 0W-40 может работать в температурном диапазоне от -40 до +40 или SAE 5W-40 оно сохраняет свои свойства при температуре от -35 до +40 градусов.

Таким образом, если ваш двигатель очень тяжело крутится в морозы, замените в нём масло на полусинтетику или синтетику с маркировкой SAE 5W-40, и тогда любые морозы вам будут не страшны.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Синоптики утверждают, что нынешняя зима будет самой холодной в Европе за последние 100 лет. Наверняка, это отразится и на автомобилях. С ситуацией, когда машина морозным утром не заводится, сталкивались многие.

Конечно, грамотный подход к подготовке авто к зиме существенно снижает вероятность таких проблем, но, тем не менее, страховку от них еще не изобрели. Поэтому редакция TAM.

BY и Алексей Жук, специалист по продажам компании «МГ-БАЙ», подготовили инструкцию о том, как можно завести замерзший автомобиль.

Когда мы говорим о проблемах с замерзшим автомобилем зимой, нужно понимать, что их можно предупредить тщательной подготовкой к сезону.

Если вы что-то упустили или вдруг случилось непредвиденное ЧП, есть несколько вариантов, как можно «реанимировать» автомобиль.

Но, главное, не довольствоваться временными мерами и стараться как можно быстрее докопаться до сути проблемы и разобраться с ней. Обо всем этом комплексе действий мы вам и расскажем.

Зимой у вас не выйдет запрыгнуть в автомобиль, провернуть замок зажигания и лихо укатить в закат. В холодную пору машина требует более трепетного отношения и целой системы действий, способствующих тому, что она заведется как можно легче.

Во-первых, аккумулятор следует прогреть. Это можно сделать просто включив фары на 15-30 секунд. Такое действие запустит химическую реакцию в батарее, нагреет ее и повысит электрическую отдачу. Также можно включить обогрев стекла, громкую музыку или печку. Но не все сразу – это только увеличит нагрузку на аккумулятор.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Во-вторых, следует подать масло в двигатель, слегка повернув стартер, но не приводя всю систему в действие.

А теперь можно заводить машину: выжимаем сцепление и «газ», в случае инжекторного двигателя – просто сцепление. Если машина не заводится – не мучаем стартер, позволяем ему передохнуть и повторяем попытку через 15-30 секунд. Продолжаем до победного.

Если спустя продолжительное время ничего дельного не выходит, стоит признать, что с подготовкой автомобиля вы промахнулись либо случилось что-то фатальное и непредвиденное, и перейти к тяжелой артиллерии.

Какие вообще есть способы завести автомобиль в такой безвыходной ситуации?

В первую очередь стоит проверить высоковольтную проводку и при наличии влаги удалить ее. С этим вам поможет, например, спрей WD-40.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Если это не помогает – рано отчаиваться. Это значит, что нужна помощь коллеги-автомобилиста, который разрешит прикурить ваш аккумулятор от своего. Чтобы не терять много времени, заранее присоедините провода-прикуриватели к своей машине – это привлечет внимание других водителей. Они сразу видят, что вы в беде.

Важно соблюдать очередность подключения проводов. Сперва провод подключается к плюсовой клемме автомобиля-помощника, затем – к плюсовой клемме вашего. Крокодил от отрицательного провода подключаем к работающему аккумулятору, а потом к любой неокрашенной части другой машины.

Если все получилось и автомобиль работает, не глушите его несколько минут и лишь затем отключайте провода в обратной последовательности. Далее двигателю нужно прогреться, постепенно повышая обороты.

Помните, что на холостом ходу аккумулятор неспособен достаточно сильно зарядиться — только при движении на оборотах более 1200.

И не торопитесь включать печку – лучше слегка замерзнуть, чем потерять автомобиль снова.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Если прикуривание не помогло, пора доставать из багажника буксировочный трос. Он должен быть не длиннее четырех метров, без видимых повреждений и надрывов.

Привяжите свой автомобиль к автомобилю вашего помощника, проверните ключ в замке зажигания, чтобы запустить мотор и снять блокировку руля. Затем следует выжать сцепление и переключиться на 2-3 передачу.

При скорости в 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать сцепление и автомобиль, если он исправен, заведется. Останется лишь просигналить вашему помощнику об этом.

Если приведенный в действие стартер никак не запустит двигатель или же крутит его нестабильно, дело в аккумуляторе. Как решить проблему? Если вы последнюю ночь держали аккумулятор в тепле, клемы не загрязнены и не окислены, а прикуривание и буксировка не помогают – есть только один вариант. Придется купить новую батарею, лучше всего – с большей емкостью.

Если стартер не крутится при гарантированно «здоровом» аккумуляторе, сопровождая процесс неприятным шумом, значит, дело именно в нем. Решить проблему можно только заменой стартера.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Если стартер и аккумулятор исправны, но двигатель они крутят еле-еле, то, скорее всего, проблема в загустевшем масле. Оперативно решить этот вопрос не получится, нужно отогревать автомобиль в помещении либо ждать оттепели. Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, можно попробовать буксировать его, чтобы провернулся вал.

Предупредить проблему можно грамотным подбором масла от «проверенных» брендов со значениями в индексе 0W или 5W. Также можно перед длительной стоянкой залить в картер 100-200 миллилитров бензина, чтобы разжижить масло.

Однако к этой достаточно безобидной процедуре не стоит прибегать часто – современные двигатели весьма щепетильно относятся к тому, что в них заливают.

Опять же, если стартер и аккумулятор в порядке, а масло нужной консистенции, автомобиль может не завестись из-за того, что высокое напряжение не доходит до свечей из-за поврежденной проводки или деталей.

Эту проблему лучше решить еще до зимы, но можно с ней справиться и в холодную пору водоотталкивающим спреем для проводки либо прокаливанием или заменой свечей, высоковольтных проводов, трамблера и индивидуальной катушки.

Также распространенной проблемой можно считать ситуацию, когда бензин заливает свечи или они становятся настолько грязными, что искра не может пробиться в камеру зажигания. Решить проблему можно несколькими способами.

Первый – дать бензину стечь, затем несколько секунд покрутить двигатель стартером, выжимая педаль газа в надежде на то, что более-менее сухие цилиндры смогут схватиться и подтянуть за собой остальные.

Еще один способ – чистка свечей, прокаливание либо их замена.

Во-первых, машину стоит подготовить к зиме. Ведь обычно проблемы с ней связаны именно с изношенностью каких-либо деталей, например, аккумулятора. Замените его перед началом холодного сезона.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Еще один классический способ – на ночь забирать аккумулятор в дом, где он и не замерзнет, и подзарядится. Если желания таскать в руках увесистую коробку по вечерам нет, то вас может спасти гараж. Даже если он неотапливаемый, в нем будет наверняка хотя бы немного теплее, нежели на улице.

На ночь на морозе лучше не оставлять машину на ручнике. Это чревато тем, что тормозные колодки могут просто-напросто примерзнуть. Справиться с этой проблемой без фена, который вы вряд ли носите с собой, непросто. Хотя народная смекалка нашла варианты для такой ситуации: нужно попросить другого водителя «подуть» на ваше колесо из выхлопной трубы.

В сильные морозы стоит раз в несколько часов прогревать двигатель. Это снизит вероятность того, что в нужный момент он откажется заводиться.

Еще одно обязательное правило для зимы – заправляться только на проверенных АЗС, в качестве топлива которых вы более чем уверены.

Ведь именно некачественное горючее зачастую становится виновником проблем с автомобилем. Возьмите на карандаш народный совет: старайтесь держать топливо в баке в размере 50-60% от его общего объема.

Это уменьшит количество конденсата, способного погубить автомобиль.

И не забывайте обрабатывать специальной смазкой замки, иначе машина не заведется просто из-за того, что вы не сможете попасть внутрь.

А как часто вам приходится заводить замерзший автомобиль и что вы в таких случаях делаете? Расскажите об этом в х!

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

ООО «МГ-БАЙ» — торговая онлайн-площадка продажи автозапчастей и комплектующих.

MG.BY предлагает максимально большой выбор и организует весь процесс купли-продажи автозапчастей от мировых поставщиков и их дилеров к оптовым и розничным покупателям.

Специалисты компании «МГ-БАЙ» привели список необходимых зимой деталей и их стоимости:

Масло моторное полусинтетическое

Масло моторное полусинтетическое

Пусковые провода 150А 2,5 метра

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Одной из нередких заморочек, которая связана с эксплуатацией кара в зимний период, является таковая, когда промерзло масло в движке опосля ночной стоянки при значимом снижении температуры внешнего воздуха. В схожей ситуации движок не удается провернуть стартером для пуска либо же коленвал проворачивается так медлительно, что мотор завести не удается.

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Советуем также прочесть статью о том, что делать, если стартер щелкает, но не крутит движок. Из данной для нас статьи вы узнаете о причинах, диагностике и методах устранения данной поломки.

При условии того, что АКБ заряжена, исправен сам стартер, нет заморочек со свечками зажигания (свечками накаливания на дизеле) и топливной системой, тогда главной предпосылкой выступает очень густое моторное масло, которое не дозволяет провернуть коленчатый вал. В данной для нас статье мы побеседуем о том, почему так происходит, что делать водителю в схожей ситуации либо для ее предотвращения, также как отогреть масло в движке в зимнюю пору.

При какой температуре леденеет масло в движке и почему

Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

Начнем с того, что хоть какой движок нуждается в смазке сопряженных деталей и конструктивных частей. Моторное масло является рабочей жидкостью, которая уменьшает коэффициент трения и понижает температуру, которая поднимается в местах сопряжения трущихся деталей. Иными словами, смазочный материал делает защитную масляную пленку на поверхностях и предутверждает сухое трение, также служит для остывания сопряженных поверхностей.

При всем этом принципиально знать, что для разных движков следует применять лишь рекомендованные производителем кара моторные масла, которые соответствуют определенным допускам.

Что касается самих масел, обозначенные продукты также различаются по типу, вязкости и целому ряду остальных черт. Добавим, что не так издавна также выслеживалось точное деление на так именуемые зимние и летние масла.

Сейчас данные понятия фактически не употребляются, так как на рынке ГСМ везде находятся всепригодные продукты, пригодные для круглогодичного использования.

Иными словами, ранее для водителей было в особенности животрепещуще поменять масло в движке не только лишь с учетом его ресурса, но и по сезону. Отметим, что в данный момент сезонность при подмене масла также учитывается, но делать это нужно в определенных вариантах, также с учетом ряда особенностей.

Итак, поехали. К замерзанию масла в движке могут привести последующие причины:

  • утрата параметров залитого масла, окончание ресурса смазки;
  • в движок был залит контрафактный продукт (подделка);
  • смазочный материал по своим свойствам не подступает для эксплуатации в определенном регионе;

Выходит, в моторе леденеет отработавшее либо фактически исчерпавшее собственный срок службы грязное масло, условно называемое «летнее» масло, также вначале плохой смазочный материал. Давайте разбираться. До этого всего, необходимо узнать, что причина конкретно в масле.

Для проверки будет довольно найти густоту и состояние самого масла на щупе. Также можно заглянуть в маслозаливную горловину. Если смазка не течет со щупа, припоминает желеобразную субстанцию либо похожа на солидол, в масле наблюдается обледеневший конденсат и т.п.

, тогда вывод очевиден.

  • Начнем с ресурса. Как понятно, хоть какое моторное масло нужно поменять через определенный интервал. Если этого не сделать, смазочный материал теряет свои характеристики. Перед пришествием холодов следует уделить завышенное внимание тому моменту, сколько осталось пройти км до окончания рабочего ресурса масла. Если срок службы составляет больше 2/3 от планового, тогда в зимнюю пору риск замерзания масла существенно увеличивается. Отметим, что такое явление наиболее характерно минеральным маслам, которые вначале различаются ускоренной потерей собственных параметров по сопоставлению с полусинтетическими и синтетическими аналогами. Доступная минералка может замерзнуть при — 15 градусах. Также при снижении температуры до -25 начинает леденеть и полусинтетическая смазка. С учетом вышесказанного продолжать эксплуатацию с пришествием мощных морозов до полной выработки ресурса можно лишь в том случае, если в движок было залито высококачественное стопроцентно синтетическое моторное масло.
  • В случае с подделкой (масло свежее и не обязано было терять собственных заявленных параметров на морозе) рекомендуется воздержаться от попыток отогреть агрегат и завести движок. Нормально доставить кар в сервис на эвакуаторе либо на буксире (только на нейтральной передаче) для отогревания ТС в отапливаемом помещении, опосля что немедля произвести подмену масла с промывкой мотора на высококачественный продукт, пригодный под определенные климатические условия.
  • Если же масло неплохого свойства и не так давно изменялось, но все равно промерзло в моторе, тогда оно просто быть может некорректно подобрано. В случае, если температура воздуха опускается до отметки ниже минус 25 градусов по Цельсию, тогда нужно заливать смазочный материал с маркировкой 5W либо даже 0W для уверенного проворачивания коленвала и прохладного запуска. Таковыми продуктами являются синтетические и полусинтетические масла. При всем этом необходимо раздельно учесть, что опосля выхода на рабочие температуры наименее вязкое масло может начать протекать через сальники и остальные уплотнения в движке. По данной для нас причине на зиму для новейших моторов нормально выбирать менее вязкое либо приближенное к такому масло из перечня рекомендованных производителем для внедрения в определенном ДВС.

    Что касается моторов с пробегом, параллельно лучше учесть и общее состояние мотора, степень его износа и т.д.

    Дело в том, что заливка очень водянистого масла из перечня рекомендованных либо смазки из разряда энергосберегающих в агрегат с приличным пробегом может все равно привести к течи сальников и остальным суровым неисправностям.

    В данном случае лучше не поменять вязкость масла, а задуматься о установке предпусковых подогревателей, утеплении мотора и подкапотного места.

    Как возвратить текучесть смазки либо подогреть картер мотора перед пуском

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Начнем с того, что заводить движок, если масло промерзло, запрещено хоть каким легкодоступным методом. Это может привести к поломкам агрегата, проворачиванию вкладышей и т.д. Полностью разумеется, что при попытке такового пуска замерзшее масло не прокачивается по каналам системы смазки и будет не способно сделать подходящую защитную пленку на деталях.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Советуем также прочесть статью о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш. Из данной для нас статьи вы узнаете о причинах, симптомах и методах устранения данной неисправности.

    • Самым обычным методом в таковой ситуации является доставка кара в теплый гараж либо паркинг не своим ходом. Если вы убеждены, что масло в моторе высококачественное, тогда опосля отогрева движок можно завести, опосля что добраться до автосервиса либо без помощи других поменять смазочный материал на наиболее пригодный вариант с поправкой на животрепещущие климатические условия.
    • В перечне так именуемых «дедовских» способов необходимо отметить и добавку бензина либо солярки в масло перед ночной стоянкой в зимнюю пору. Данный метод также может подойти в том случае, если сходу поменять масло на аналог с наименьшей вязкостью нет способности. Перед стоянкой в движок «на жаркую» через маслозаливную горловину заливается, в среднем, 150 гр бензина либо чистой солярки. Таковым образом, смазка становится наименее вязкой. Опосля пуска бензин из масляной системы и картера ДВС испаряется. Обозначенную функцию можно повторять перед уличными стоянками, когда предсказуемо наибольшее похолодание.

    Направьте внимание, при всей собственной кажущейся простоте данный метод различается одним значимым недочетом — масло опосля контакта с бензином теряет свои полезные характеристики. Это означает, что решив делему с вязкостью, безизбежно возникает неувязка с защитой мотора уже опосля его прогрева.

    Добавка горючего в масло для разжижения в морозы приводит к тому, что существенно увеличивается износ ЦПГ и остальных нагруженных частей во время езды.

    Выходит, если для старенькой классики ВАЗ либо нетребовательной спецтехники на дешевеньких минеральных маслах таковой способ еще стоит разглядеть, то в случае с наиболее либо наименее технологичным мотором о схожем решении лучше запамятовать.

    Добавим, что даже если мотор старенькый, но в него было залито хорошее полусинтетическое масло с пакетом активных присадок и иными добавками, реакция обозначенных присадок на бензин либо солярку в масле может оказаться полностью непредсказуемой (выпадение осадка, хлопья в масле и т.д.). Все это может привести к закупорке каналов системы смазки мотора и масляному голоданию мотора.

    • Еще одним методом решения рассматриваемой нами трудности является обогрев поддона мотора своими руками. В данном случае наилучшим решением будет применять промышленный фен. Поддон картера прогревается определенное время, опосля что следует проверить масло по состоянию на щупе. Опосля возврата текучести мотор можно пробовать заводить. Отметим, что некие автолюбители используют для обогрева домашние фены, также обогреватели различного типа с закрытыми нагревательными элементами.

    Как указывает практика, подогреть движок в зимнюю пору своими руками можно различными методами. В отдельных вариантах довольно всераспространены ситуации, когда для отогрева масла в моторе употребляется газовая горелка, паяльная лампа и т.д.

    Отметим, что ни в коем случае недозволено допускать очень интенсивного разогрева поддона, так как с учетом резкого перепада температур могут появиться суровые последствия, трещинкы и остальные недостатки.

    Помните, во время проведения схожих процедур непременно следует придерживаться техники сохранности!

    Что в итоге

    Для того чтоб избежать вероятных заморочек при сильном похолодании некие водители заблаговременно арендуют места в отапливаемом паркинге при таковой способности.

    Если же машинка ночует на улице либо в неотапливаемом гараже, тогда рекомендуется параллельно подмене масла на «зимний» вариант добавочно утеплить капот, подкапотное место и движок, установить предпусковой нагреватель, пользоваться автозапуском мотора и иными доступными решениями.

    Это дозволит замедлить скорость остывания агрегата и не допустить понижения температуры до критичной отметки, когда масло в моторе начинает леденеть.

    Для проверки свойства залитого масла либо соответствия заявленным характеристикам конкретно перед подменой очень лучше за ранее инспектировать вязкость.

    Для этого некие автовладельцы наливают незначительно масла в емкость, опосля что кладут в холодильник либо просто оставляют канистру с маслом на морозе. Спустя 10-12 часов оценивается вязкость смазочного материала.

    В этом случае, если масло очень загустело либо даже затвердело, его внедрение не рекомендуется либо подразумевает применение доп мер для подогрева ДВС.

    В итоге отметим, что также не следует пробовать соединять различные типы масел (к примеру, минеральное масло с наиболее водянистой синтетикой либо полусинтетику с незапятанной синтетикой).

    Это может привести к тому, что пакеты присадок в различных маслах вступают в реакцию, в итоге что смазка «сворачивается», происходит закупорка масляных каналов, возникает масляное голодание и существенно возрастает износ мотора.

    Даже если зрительно смешанное масло в норме, таковой материал все равно безизбежно теряет свои защитные, вязкостные, моющие, температурные и остальные полезные характеристики.

    По данной для нас причине не рекомендуется соединять масла 1-го типа (к примеру, полусинтетические с схожей либо хорошей друг от друга маркировкой) различных производителей, так как любой отдельный бренд употребляет свои неповторимые патентованные пакеты присадок. Добавим, спецы и бывалые мотористы рекомендуют избегать данной практики смешивания моторных масел даже в рамках продукции одной конторы.

    Как и когда менять масло и что делать, если замёрзло масло в двигателе?

    Советы по замене масла в двигателе

    Все двигатели внутреннего сгорания нуждаются в смазывании трущихся деталей.

    Моторное масло не только уменьшает трение, но и отводит тепло, образующееся в процессе сгорания топлива, а также удаляет продукты сгорания.

    Его ресурс имеет свой предел, после чего смазочные свойства ухудшаются, что отражается на работе узлов и механизмов двигателя. Оттягивание обслуживания может привести к поломке двигателя.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    [↑]

    Виды моторных масел и их состав

    Существуют разные классификации моторных масел. Одна из них по химическому составу основы.

    1. Минеральная основа. Продукт получается в процессе очистки и перегонки нефти. В минеральную основу добавляют много разных присадок, но они теряют свои свойства достаточно быстро. Минеральная основа бывает ароматической, парафиновой и нафтеновой. По характеристикам лучшими считаются нафтеновые основы. «Минералка» отличается низкой стоимостью, но при этом замена производится чаще. Например, для среднестатистического автомобиля требуется замена через 7000-7500 км. Такой продукт подойдет для автомобилей, которые в процессе эксплуатации не имеют больших нагрузок.
    2. Синтетическая основа. В результате химических реакций получаются соединения, обладающие отменными параметрами. Это уменьшение трения благодаря большой текучести, высокая температура испарения, большой срок службы, химическая стабильность, стойкость к парафинизации и окислению. В «синтетику» добавляется меньше присадок, но конечная стоимость продукта значительно выше, чем у «минералки». В усредненном автомобиле придется выполнять замену через 12000-12500 км. «Синтетика» подойдет для сильнонагруженных и высокофорсированных автомобилей.
    3. Полусинтетическая основа. Это смесь минеральной и синтетической основы. После добавления набора присадок получается «коктейль» с промежуточными характеристиками. Он и пользуется у автолюбителей особой популярностью, применяется не только в отечественных машинах, но и в двигателях иномарок. Замена «полусинтетики» производится примерно через 10000 км.

    Тест масел

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Таблица испытания моторных масел 10w 40.

    Для сравнения характеристик моторных масел подбираются идентичные продукты по американской или европейской системам обозначения. Но наиболее показательным становится тест из разного типа смазывающих жидкостей.

    Такие сравнения проводятся на совершенно одинаковых новых автомобилях. Они испытываются как в условиях трассы, так и в городских пробках.

    После определенного пробега проводится замер уровня, проводятся лабораторные испытания свойств.

    Но победитель в таком тесте может не выдержать испытания в 10-15 летней машине. Ведь у автомобилей с пробегом совершенно другие особенности работы двигателя. Поэтому для таких авто часто требуются несколько иные смазочные продукты.

    Для любых видов автомобилей у крупных мировых производителей имеются разные варианты масел. У таких гигантов автохимии как Castrol, Mobil, Shell, Total, ZIC имеются как рекомендации крупных автопроизводителей (Ford, Mercedes, VW и др.), так и лидирующие позиции в рейтингах и тестах.

    Стоимость замены масла

    Любое обслуживание или ремонт автомобиля требует вложения денежных средств. Автовладельцы часто недооценивают предстоящие расходы на замену моторного масла и масляного фильтра. Чтобы не попасть в затруднительное положение, следует четко представлять, из каких составляющих будет образовываться конечная сумма.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Обычно замена входит в стоимость самого машинного масла. Поэтому декларируется как бесплатная.

    • Цена смазочной жидкости и фильтра зависит от вида продукта, его производителя, места покупки. Например, популярную марку MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50 в магазине можно купить за 420-430 руб. за 1 л, а в пункте экспресс замены стоимость такого же продукта составит 490-500 руб. Обязательно необходимо знать, какова вместительность масляного поддона, чтобы купить достаточное количество смазочной жидкости. Аналогичная картина и с фильтром.
    • Стоимость замены. Некоторые станции автосервиса предоставляют эту услугу бесплатно, при условии, что масло и фильтр будут куплены у них. Однако за снятие защиты моторного отсека придется заплатить от 200 до 500 руб. Если все необходимое автолюбитель уже приобрел заранее, то стоимость замены составит 400-600 руб.
    • Скидки и акции. Некоторые сервисы по обслуживанию авто предоставляют скидки постоянным клиентам или проводят акции. Например, если пять раз произвести замену в одном месте, то в шестой раз масло или фильтр будет предоставлено бесплатно.

    Периодичность замены

    Периодичность замены моторного масла зависит от нескольких факторов:

    вида применяемого продукта; нагруженности автомобиля (не только масса перевозимых грузов, но и скоростной режим, стиль вождения); состояния двигателя.

    Как известно смазочные жидкости на минеральной основе рекомендуется менять через 7000-7500 км, «полусинтетику» — через 10000 км, а «синтетику» через 12000 км. Но эти данные подойдут для обычного легкового автомобиля, который эксплуатируется как в городе, так и на трассах при нормальном стиле езды.

    Если нагрузка на двигатель постоянно большая, машина катается по крупному городу, перевозя тяжелые грузы, то замену требуется выполнять при меньшем пробеге (примерно на 1000-2000 км). Но даже когда автомобиль за год не проходит более 5000 км, производить замену следует хотя бы 1 раз в год.

    После капремонта двигателя не следует заливать дорогое масло. Все равно, после 1000-1500 км пробега его придется слить и заменить фильтр. Неоднозначно выглядит проблема течи масла. Некоторые автомобилисты, постоянно доливая жидкость, считают, что ее менять не нужно. Достаточно заменить фильтр и продолжать эксплуатацию. Однако это не самое лучшее решение.

    Что касается выбора фильтра, то в первую очередь следует учитывать рекомендации производителя автомобиля. Во-вторых, некоторые официальные дилерские центры по замене масла предлагают свои варианты. Так при обслуживании в центре Shell предлагаются такие модели фильтров, как Mann, Kolbenschmidt, Knecht, Ufi.

    Как произвести замену самостоятельно

    Замена масла и фильтра является одной из операций, которую можно качественно выполнить самостоятельно. Но для начала необходима предварительная подготовка.

    1. Нужно купить все необходимое для замены.
    2. Требуется гараж с ямой, подъемником или эстакада.
    3. Должны быть специальные ключи для снятия поддона, откручивания сливной пробки и снятия фильтра.

    Когда все готово для проведения замены, нужно установить автомобиль на ровную площадку, снять защиту двигателя (если она имеется). После этого подставить или подвесить емкость для сбора отработанного смазочного материала. Как только двигатель авто остынет, можно аккуратно отвернуть пробку сливного отверстия. После слива отработанной жидкости специальным ключом можно демонтировать фильтр.

    Перед установкой нового фильтра резиновые уплотнители смазываются. После установки фильтра пробка закручивается, новое масло заливается через маслозаливную горловину до максимальной отметки. После запуска двигателя, его глушат и снова проверяют уровень. При необходимости добавляют до среднего значения между min и max.

    Что делать, если замёрзло масло в двигателе?

    Использование «минералки» зимой часто оборачивается замерзанием мотора. При сильных морозах (ниже -25 С) это может случиться и с «полусинтетикой». Поэтому для комфортной и безопасной езды зимой лучше использовать синтетические смазочные материалы. Но если возникла проблема, то алгоритм действий следующий.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Таблица рекомендуемых температурных диапазонов для применения некоторых видов масел.

    1. Машину нельзя заводить с буксира или от другого авто, если стартер не может провернуть коленчатый вал. Если снять маслозаливную пробку, то можно оценить степень замерзания масла.
    2. На буксире автомобиль можно затащить в теплый гараж или бокс. Запрещено включать передачу при буксировке. Этот пункт не годится для авто с коробками-автоматами.
    3. Согреть поддон двигателя. Для этого можно применить фен или обогреватель с закрытой спиралью. Также подойдет электроплитка.
    4. Если машина не очень нужна, то оставить авто до наступления теплых дней.

    Некоторые автомобилисты неодобрительно высказываются по поводу смешивания моторных масел разных видов и производителей. Конечно, в нормальных условиях производить смешивание нежелательно.

    Ведь, несмотря на одинаковую основу, хорошее взаимодействие «минералки» и «синтетики», в разных продуктах используются присадки, которые могут плохо уживаться друг с другом. Так что, если в пути требуется добавить масло, а другого выхода нет, то не стоит колебаться. Можно также смешивать материалы, когда до замены остается 1000-2000 км пробега.

    Даже инструкции по обслуживанию автомобилей допускают добавку до 10% масла другого типа от общей заправки. Но в случае с новыми и дорогими автомобилями не стоит рисковать.

    Резюме

    Важность масляной системы в двигателе автомобиля невозможно преувеличить. И моторное масло играет ключевую роль. Недаром качественные проверенные смазочные материалы способны творить чудеса, продлевая срок службы двигателя без капремонта до 1 млн. км пробега. От автолюбителя требуется только следить за уровнем, а также своевременно производить замену.

    Буду благодарен, если поделитесь этой статьей в социальных сетях или напишите комментарий:

    Что делать и как завести машину, если она замёрзла и не заводится?

    С наступлением холодов, многим водителям полезно будет узнать, что делать и как завести машину если она замёрзла и не заводится.

    Это одинаково важно, как для авто отечественного производства, так и для иномарок, для бензиновых моторов и дизелей, для карбюраторов и инжекторных систем. Независимо от этого, мороз одинаково «вредно» действует на все эти модели.

    Когда наступают такие холодные дни, наступает «праздник» для эвакуаторов, которые доставляют замёрзшие машины в сервис для оживления.

    Что делать и как завести машину, если она замёрзла и не заводится, станет понятно всем заинтересованным лицам после прочтения этой статьи. Конечно, охватить абсолютно все аспекты этой проблемы практически невозможно, но большую часть из них мы рассмотрим. Хочется надеяться, что наши советы помогут выйти из трудного положения водителям и помогут их избежать в будущем.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Что происходит с машиной при морозе?

    Наступление морозов отрицательно сказывается не только на живых существах, но и на технических устройствах. Воздействие холода может оказаться такой проблемой, когда устройство полностью отказывается работать в таких условиях.

    Для того чтобы уменьшить такое негативное воздействие холода на автомобиль, конструкторы разрабатывают новые технологии, морозоустойчивые смазки и другие устройства, облегчающие эксплуатацию машин в таких условиях. Многолетними исследованиями установлено, что при морозе до температуры примерно -20°C, аккумуляторная батарея может потерять до 20% своего заряда.

    Моторные масла, и особенно, трансмиссионные смазки сильно загустевают. Этим создаются дополнительные трудности для стартера машины, которому приходится прокручивать механизмы в густой смазке.

    Использование автомобильного топлива не по сезону, также доставляет дополнительные проблемы водителю. Для бензина ухудшается такой показатель, как испаряемость, а дизельное топливо летних сортов просто превращается в парафин, закупоривая, таким образом, топливную систему машины, после чего пуск двигателя становится невозможным.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Что нужно предпринять для избежания проблем?

    Автомобиль и его системы нужно своевременно готовить к приближающимся холодам. Аккумуляторную батарею необходимо обслужить, это значит, что нужно проверить и при необходимости выровнять плотность электролита. После этого производят его полную зарядку.

    Специально для батареи можно изготовить или приобрести в торговых сетях термокейс для аккумулятора.Его можно использовать на протяжении всего периода эксплуатации аккумуляторной батареи. При хранении автомобиля вне тёплого гаража, желательно батарею снимать на ночь с машины и заносить её до утра в тёплое место.

    Это позволит избежать чрезмерного саморазряда АКБ в холодное время.

    В двигатель и картер коробки передач необходимо залить всесезонные, а ещё лучше, если автомобиль в зимнее время эксплуатируется ежедневно, зимние сорта смазки.

    Они позволяют с меньшим усилием проворачивать механизмы при пуске двигателя. Это же относится и к автомобильному топливу, которое в холодное время нужно использовать зимних сортов.

    Будет правильным ваше действие и тогда, если проверите состояние свечей и всей системы зажигания.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Как запустить замерший двигатель?

    Будем считать, что рекомендации были все выполнены, а автомобиль всё-таки замёрз. Что сделать, чтобы его оживить? В первую очередь необходимо постараться попасть в салон машины, так как дверные замки также могут замёрзнуть. Если с этим проблем не возникло, пробуем запустить силовой агрегат. Для этого нужно на несколько, примерно 8-10, секунд включить дальний свет.

    Такое включение позволит немногоразогреть аккумулятор .Перед включением стартера на карбюраторных моторах следует закрыть воздушную заслонку, инжекторы такой системы не имеют. После этого выжимают педаль сцепления и пробуют прокрутить стартером двигатель. Делают это кратковременными включениями, чтобы раньше времени не разрядить аккумулятор.

    Обычно после нескольких попыток мотор запускается.

    Если двигатель «сильно замёрз», а ехать очень нужно, следует попробовать разогреть моторное масло. Это можно сделать при помощи паяльной лампы, газовой горелки, электрического обогревателя и другими доступными средствами. Перед этим желательно чем-то укрыть двигатель, чтобы тёплый воздух циркулировал внутри моторного отсека. При этом следует тщательно соблюдать правила безопасности.

    Замерзло масло в двигателе: что делать и как завести машину

    Ещё одной возможностью «оживить» машину может быть прикуривание от другого автомобиля. Для этого кроме работающего авто, нужно иметь специальные провода с быстросъёмными наконечниками.

    Подсоединять АКБ нужно очень аккуратно, сначала соединяют отрицательные клеммы и только после этого соединять между собой плюсы батарей.

    После этого дают возможность немного подзарядиться севшему аккумулятору при работающем двигателе донорской машины, и только потом пробовать запустить «замёрзший» мотор.

    Если донорская машина с инжекторным мотором, то двигатель лучше заглушить, чтобы из-за скачков напряжения не возникли сбои электроники. Для карбюраторных моделей такой опасности нет. Как видите больших проблем в этом деле не существует. Что делать и как завести машину если она замёрзла и не заводится, мы рассказали. Теперь очередь за вами, но постарайтесь не допускать её замерзания.

    Как завести замерзшую машину

    На самом деле эти дни можно назвать праздником эвакуаторов по аналогии с «днем жестянщика». К этим специалистам записывались в очередь. Цены на услугу выросли в два раза. Большинство оставшихся без руля и колес оттаскивали свои машины в сервисы. Основная «поломка», по мнению автомастеров, — залитые свечи. Как бороться зимой со своим автомобилем? Как же его заводить?

    Если машина не заводится, скорее всего она неисправна или неухожена, считают мастера. Основных причин такой реакции на мороз несколько: плохой бензин, старое или неподходящее масло в двигателе, слабый аккумулятор, неисправное или неотрегулированное зажигание.

    Увы, пока не ударили холода и машина ведет себя нормально, мало кто вспоминает, что помимо смены резины требуется провести и еще некоторые работы. Например, поменять масло в двигателе, причем желательно на зимнее. Оно более жидкой консистенции и в мороз не превращается в подобие бруска сливочного масла.

    Проверить жизнестойкость аккумулятора. Даже если он у вас самой крутой марки и обладает какими-то бешеными энергетическими возможностями, через три года эксплуатации его уникальные качества сходят на нет. Тут может помочь только его замена.

    Вы еще долго сможете использовать его летом, но для больших холодов он уже не подходит. Хотя можно, конечно, заряжать его раз в 2-3 дня…

    Желательно перед холодами отрегулировать зажигание. Проверить свечи. Нагар на них расскажет вам о том, каким топливом вы заправляетесь, а заодно о том, не настала ли пора их менять. Но все эти упреждающие меры были впору два месяца назад. Сейчас проблема в другом: как завести уже замороженную машину?

    Если ваша машина хранится на улице или в холодном гараже, то, увидев или услышав в прогнозе, что ночью ожидается менее 25 градусов ниже нуля, рекомендуется аккумулятор забрать домой — в тепло. Даже если идти до машины довольно долго, вы спокойно его донесете, завернув в одеяло. Нелегкое это дело, зато пуск будет значительно облегчен.

    Есть машины, у которых снять-установить эту «батарейку» значительно сложнее, чем, скажем, поменять все колеса. Что ж, в таком случае разогреть аккумулятор можно включив ближний свет секунд на 15-30. Это немного подогреет батарею. Выключите его, чтобы уменьшить нагрузку. Ведь аккумулятору помимо мороза снаружи требуется раскрутить вал и еще дать хорошую искру на свечи.

    Поэтому обеспечивать питанием лишние электроприборы ему уже тяжело.

    Рекомендуется перед включением зажигания пару-тройку раз качнуть педаль газа, таким образом забросив порцию бензина в двигатель. Выжать педаль сцепления и включить зажигание. Вы услышите, как крутится вал. Если он не крутится, значит, скорее всего аккумулятор умер.

    Если вал проворачивается, но вспышек зажигания не слышно, то не надо насиловать двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты. Ключ в положении «зажигание» надо держать не более 15 секунд. Затем дать машине отдохнуть минуту-две. И попробовать снова. Не помогло? «Схваток» не последовало? Выжмите газ в пол и, включив зажигание, постепенно отпускайте педаль.

    В какой-то момент должно схватить. Если это случилось, еще чуть-чуть приотпустите педаль и держите, пока не заведется. Потом постепенно добавляйте газу. Следите, чтобы обороты повышались. Если двигатель начнет захлебываться, приотпустите педаль, поиграйте ей. Подождите и попробуйте снова. Процесс долгий, нудный, требующий внимания.

    Но когда машина раскочегарится, вы будете довольны. А за удовольствия надо платить. Если не деньгами, то подобными мучениями.

    Кстати, все вышеописанное надо проделывать не отпуская сцепление. И только тогда, когда мотор заработал в должном режиме, можно не спеша, аккуратно отпускать педаль. Ведь масло в коробке скорее всего тоже загустело до состояния сала.

    И не всякий двигатель с ходу провернет эту массу. Возможно, придется даже чуть-чуть прижечь сцепление. Как будто вы буксируете кого-то. Нельзя после запуска двигателя бросить сцепление.

    Двигатель, не справившись с коробкой, заглохнет, и тогда вы не скоро его заведете.

    Многое зависит и от качества бензина. Ни для кого не секрет, что наше топливо особым качеством не отличается. Зачастую бензин разбавлен более дешевым или из дешевого сделали дорогой за счет дешевых же присадок, а то и просто разбавили водой. Про замерзшие шланги мы говорить не будем.

    Если бензин не подается, понятно, что машину не заведешь. Чаще происходит другое. Вы все проверили: искра отличная, бензин подается, вал раскручивается с визгом и при этом «не схватывается».

    Что делать? Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажженной спичкой или зажигалкой над этой лужей на расстоянии примерно около пяти сантиметров. Ведь горит не бензин, а смесь бензиновых паров с должным количеством кислорода.

    Поэтому если вспышки в данном эксперименте не последовало, значит, бензин некачественный. В этом случае обладателям карбюраторных двигателей можно выкрутиться так: снять воздушный фильтр и влить немного нормального бензина прямо в карбюратор. В других случаях поможет только химия.

    Кстати, такое народное средство, как вливание эфира, может привести к непредсказуемым последствиям. В Интернете выложено довольно много фотографий подобного способа заведения машины: взорванные или просто лопнувшие блоки и их головки — не самое радужное зрелище.

    Хороший аккумулятор, отличный бензин, нормальное зажигание, а вал не крутится. Скорее всего виной тому масло. Оно загустело. Значит, надо раскрутить вал. С «кривым пуском» все было просто. Но для большинства автомобилей это позапрошлый век.

    На самом деле вал можно провернуть довольно просто. Поставить машину на последнюю передачу и толкнуть. Можно поднять машину на домкрате и, включив ту же передачу, крутануть колесо несколько раз, пока вал не разработается. После этого попробовать завести машину нормальным способом.

    Завели? Тогда меняйте масло. Нет такой возможности? Что ж, придется пользоваться другими способами. Например, заливать на ночь в масло еще не остывшего двигателя грамм 100 бензина. Это его разжижает.

    При утреннем запуске двигателя это ему не повредит: бензин испарится еще до того, как температура станет критичной.

    Еще есть два способа, которыми активно народ пользовался все эти холода. «Прикурить» от соседа или завестись на тягаче. Первый способ вполне мирный и доступный, только нужно иметь при себе соответствующие провода. Второй для многих машин невозможен.

    Автоматическая коробка (обычная, а не специально обученная, которая устанавливается на некоторых внедорожниках) не предназначена для подобной эксплуатации. Может быть, один раз она такое вытерпит. Может, даже два раза.

    Но потом вы рискуете тем, что вам придется довольно дорого ее ремонтировать.

    Вам кажется, что все это очень сложно? Тогда купите и установите на свое авто подогрев двигателя. Они бывают разные. Есть те, которые работают от сети, но для них нужна под боком розетка на 220 вольт.

    Есть те, которые работают автономно на бензине, но они примерно в 2-2,5 раза дороже. Зато с ними ваша машина в самые суровые морозы будет заводиться, как летом.

    Правда, использование этих устройств все равно потребует от вас от получаса свободного времени для разогрева двигателя.

    Второй аккумулятор

    Выхожу из дома и встречаю соседа по подъезду. Он тащит аккумулятор.

    — Что, не заводится? Батарейку дома держишь? — спрашиваю.

    — Нет, это второй, — отвечает. Стало интересно посмотреть. Действительно, на машине стоит один, мужик клеммами цепляет к нему второй и спокойно заводит машину. И это в то время, когда владельцы соседних иномарок загружают линии мобильной связи вызовами эвакуаторов! Машинка прогрелась, водитель вышел, отсоединил второй аккумулятор и погрузил его в салон.

    — А на работе как?- спрашиваю. — Ведь замерзнет за день?

    — А я его с собой беру. Он у меня в тепле стоит.

    • — А не проще ли снимать этот?
    • — Нет, во-первых, возни много, во-вторых, два аккумулятора надежнее.
    • Тут не поспоришь.
    • Якутский драйв

    Сложно заводить машину в 30-градусные морозы? А в 60? Эта история из Интернета. Коллега-водитель делится своим опытом.

    Имея за плечами шесть якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторитета рассказать, как перезимовать и остаться на ходу.

    Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить, была -58 . Главное — это отапливаемый гараж! В трансмиссию — зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом). Теперь кузов.

    Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову. Чем меньше щелей — тем лучше. Потом берем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор — этим перекрываем встречный холодный воздух.

    Затем открываем капот и берем кусок войлока и укрываем подкапотное пространство — никаких щелей также не допускается. Если вентилятор радиатора механический, его можно снять.

    Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь… Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе.

    Очень много тепла уходит через стекла. Для предотвращения этого изготавливаем «двойной стеклопакет». Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д.) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не должно быть.

    Таким образом, между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол.

    Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максимум до минус 30.

    Теперь салон. У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1,5 см), в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сиденье, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно, чтобы из багажника не дуло. Завершающий штрих — ставим вторую печку.

    Вот теперь можно ездить. Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ. Иначе не заведешь. Я как-то раз заглушил — за бортом было минус 42, через 3 часа еле-еле завел… Хороший аккумулятор был.

    Пока автомобиль работает на холостых оборотах, надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе — я как-то прозевал и труба замерзла, лед уже внутрь полез, а двигатель заглох. Пришлось отверткой пробивать…

    Если кто-то не понял, почему в коробке и заднем мосту нужно обязательно зимнее масло, а в двигателе — нет, объясняю: автомобиль постоянно на холостом ходу, двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку, и если в коробке первичный вал как-то может растолкать масло, то в заднем мосту получается кусок сыра.

    Как завести машину в мороз

    Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

    Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

    Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений.

    Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора.

    Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел.

    Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

    Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею.

    Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

    Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

    Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

    Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно.

    Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

    Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере.

    Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света.

    Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

    Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

    Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

    Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

    1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание. массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
    2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
    3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

    Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

    Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

    В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом.

    Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

    В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

    1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость.
    2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
    3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

    Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

    Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

    Смотрите подборку: ТОП-5 мощных пуско-зарядных устройств для авто

    Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

    Совет 8. Купить новый аккумулятор

    Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота.

    Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

    Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

    • Залиты свечи зажигания;
    • Неисправен стартер;
    • Моторное масло слишком густое;
    • Система зажигания разрегулирована;
    • Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

    Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

    Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

    Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

    Какая температура масла должна быть в двигателе?

    хранение моторного масла

    Кто хоть немного знаком с законами физики легко сможет представить механизм работы двигателя внутреннего сгорания. При работе агрегата внутри его создается повышенная нагрузка, происходит нагрев, и вследствие чего увеличивается давление. Для того, чтобы при эксплуатации детали и механизмы ДВС были защищены от трения и износа, моторные жидкости должны сохранять свои основные эксплуатационные свойства в условиях высоких температур.

    Качество смазки характеризуется вязкостными показателями и температурой вспышки. Температура кипения масла в двигателе должна соответствовать допустимым показателям. Закипание может происходить при повышении нагрузки или при использовании некачественного смазочного материала. Это может привести к поломке силового агрегата. В определении характеристик моторных масел важны два показателя: допустимый предел повышения и температура кипения.

    Коэффициент допустимости указывает на оптимальное нагревание смазочной жидкости. При этом важно, чтобы изменение вязкостных показателей смазки не отставало от повышения до рабочей температуры. Чем меньше время этого отставания, тем легче мотору справляться с нагрузкой. В таком случае даже при сильном нагреве защита двигателя от износа будет высокой. Пренебрежение этими показателями ведет к повышенному износу деталей и узлов мотора.

    Рабочая температура масла и «плюсовые» отклонения от нее

    Датчик температуры
    Во время работы моторной установки в ее рабочей зоне создается повышенное давление и высокая температура, которые разрушительно влияют на все взаимодействующие детали. В целях противостояния двум этим опасным факторам в систему заливается защитное вещество – масло, призванное поддерживать в установке оптимально комфортную среду. Рабочая температура масла в двигателе автомобиля составляет 90-105 градусов Цельсия. Любое отклонение от нее – вверх или вниз – влечет за собой появление перебоев в работе мотора. Если низкие температуры влияют на запуск мотора и его мощность, то с «плюсовыми» отклонениями дела обстоят более серьезно.

    Температура кипения автомобильного масла характеризует свойства каждого используемого в его составе ингредиента. И определяется она самым низким параметром. Так, например, если для одной из присадок будет характерна температура кипения 180 градусов, а для остальных составляющих – 195, то для моторного масла будет устанавливаться именно первый показатель кипения.

    Процесс кипения сопровождается пузырением смазки, ее летучестью и образованием большого количества отложений, которые забивают междетальные зазоры и каналы системы смазки.

    Т.к. масло, независимо от основы – минеральной, полусинтетической или синтетической – относится к горючим продуктам, то его свойства также характеризует главный параметр — температура вспышки масла. Достижение критической величины вызывает воспламенение ГСМ. Несмотря на то, что многими производителями технических жидкостей указывается температура воспламенения в диапазоне от 230 до 240 градусов Цельсия, в реальных условиях она оказывается гораздо ниже и составляет 150-190 градусов. Связано это с тем, что в процессе сгорания масла в двигателе образуются дополнительные пары, которые и становятся причиной раннего воспламенения смазки. Таким образом, реальная температура вспышки масла зависит от количества пара, образовавшегося в результате его кипения.

    Верхняя граница температуры масла

    Повышение термических показателей выше положенной нормы сопровождается закипанием, задымлением и пузырением. Возгорание моторной жидкости возникает при повышении температуры до 250. В таком состоянии смазочный материал практически теряет вязкость, происходит его разжижение и частичное испарение. Критическим показателем является динамика повышения t — более 2℃ в минуту. Недопустимо сгорание масла одновременно с топливом, при этом снижается концентрация смазки, увеличивается ее расход, появляется характерный запах и меняется цвет выхлопа.

    При сильном нагреве снижается вязкость автомасла, оно больше не способно создать стабильную пленку. Зазоры между деталями становятся слишком маленькими, что приводит к выходу из строя механизма.

    Температура кипения моторного масла составляет 250 — 260℃. Жидкость безвозвратно теряет свои рабочие свойства, и становится бесполезной.

    Симптомы сгорания масла

    Существует четыре основных симптома закипания смазочного вещества. Среди них:

    • изменение показаний термостата. Каждый автомобиль оснащается специальным индикатором на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторной смазки. При хорошо прогретом двигателе стрелка индикатора должна указывать на среднее значение (небольшие отклонения – не больше одного деления – допустимы в обе стороны). Но как только владелец транспортного средства заметил, что стрелка медленно, но верно ползет в направлении красной границы, значит пришло время бить тревогу — температура автомобильного масла начала повышаться.
    • звук кипения. Не во всех, но во многих случаях при появлении подобной проблемы возникает характерный для кипения масла звук. Спутать его ни с чем невозможно.
    • дым. Еще один симптом критического повышения – дым, валящий из подкапотного пространства. Обратите внимание, что его появление может сигнализировать не только о кипении масла, но и о закипании охлаждающей жидкости. В последнем случае он будет локализован преимущественно в районе бачка, предназначенного для заливания антифриза или тосола.
    • черные выхлопы. Если вы не заметили первые три симптома, или по какой-то причине они не образовались, но температура масла чрезмерно возросла, то выхлопной газ начнет приобретать сине-черный цвет. Его интенсивность возрастет, и не заметить его будет невозможно.

    При определенных значениях температуры при охлаждении масла становятся нетекучими. Переход в нетекучее состояние вы­зывается либо выпадением в процессе понижения температуры масла кристаллов высокоплавких углеводородов и образованием из них кристаллического каркаса (рис. 6.1, а), либо сильным уве­личением его вязкости.

    Применение масла, потерявшего подвижность, недопустимо, поэтому стандарты ограничивают их максимальные температуры застывания.

    В процессе производства принимаются меры по снижению тем­пературы застывания масел. К таким мерам относятся удаление наиболее высокоплавких углеводородов из масел при помощи

    Рис. 6.1. Схемы выпадения кри­сталлов твердых углеводородов при охлаждении масла:

    а — образование кристаллического каркаса в масле без присадки; 6 —

    масло с введенным депрессатором

    депарафинизации и введение в очищенные масла депрессорных присадок (рис. 6.1, б).

    Например, введение депрессатора АзНИИ в количестве 0,5 % снижает температуру застывания масла на 15… 20°С.

    Иногда снижение температуры застывания обеспечивается с помощью многофункциональных присадок АзНИИ-ЦИАТИМ-1 и ПМА-Д.

    Вязкость[с1] масел

    Вязкость — одно из важнейших свойств масла, имеющее мно­гостороннее эксплуатационное значение.

    От вязкости масла зависят режим смазывания пар трения, от­вод тепла от рабочих поверхностей, уплотнение зазоров, энерге­тические потери в двигателе, его эксплуатационные качества, а также запуск двигателя, прокачивание масла по системе смазки, охлаждение трущихся деталей и их очистка от загрязнения.

    Масло с чрезмерно низкой вязкостью легко выдавливается из зазоров между деталями, что ведет к повышенному износу меха­низмов и увеличению расхода смазочного материала. При слиш­ком высокой вязкости, с одной стороны, затрудняется подача масла в зазоры, следствием чего также является интенсивный износ ме­ханизмов, а с другой стороны, возрастает расход энергии на отно­сительное перемещение смазанных или погруженных в масляную ванну деталей. Поэтому вязкостные свойства моторных масел опре­деляются в стандартах значениями вязкости при 100 и 0 °С (а для некоторых масел при —18°С) и индексом вязкости (ИВ), т.е. ин­тенсивностью изменения вязкости с повышением или понижением температуры.

    Увеличение вязкости масла с понижением температуры обу­словливает значительные трудности при эксплуатации автомоби­лей, особенно в зимнее время, усложняя пуск двигателей.

    Надежный пуск карбюраторных двигателей осуществляется при частоте вращения коленчатого вала 35…50 об/мин (при темпера­туре окружающего воздуха —10… +20 °С), а дизельных двигателей с различным способом смесеобразования — при средней частоте вращения 100…200 об/мин (при температуре до 0°С).

    Индекс вязкости автомобильных масел должен быть не менее 90.

    Для получения масел с хорошими вязкостно-температурными свойствами в базовые маловязкие масла (с вязкостью при 100°С менее 5 мм2/с) добавляют 3…4 % вязкостных присадок, например полиизобутилена. Полученные таким образом масла, называемые загущенными, обладают высоким ИВ (115… 140).

    Загущенные масла имеют значительно лучшие низкотемпера­турные свойства, что особенно важно при пуске двигателей в холодное время и для снижения пусковых износов. Использование для автомобильных двигателей загущенных внесезонных масел, обеспечивающих надежную их работу, дает существенный техни­ко-экономический эффект: на 3… 7 % повышается мощность дви­гателя, а также снижаются механические потери на трение.

    Что делать, если закипело масло?

    Если вы стоите в пробке или на парковочном месте и заметили горение масла, сразу же заглушите мотор. Паниковать не нужно, главное – остановить работу двигателя.

    При появлении дыма из подкапотного пространства во время езды останавливать машину нужно следующим образом:

    1. Минимизируйте нагрузку на силовую установку – для этого уберите ногу с педали газа, чтобы понизить обороты.
    2. Включите автомобильную печь на максимальный обдув – это позволит вывести из рабочей зоны часть перегретого воздуха и снизить его концентрацию в движке.
    3. Если позволяют дорожные условия, прокатитесь накатом до полной остановки автомобиля. Встречный поток ветра охладит моторный отсек.
    4. Как только машина остановится, выждите еще 5 минут и только после этого глушите двс.

    Помните! Во время повышения температурного параметра внутри двигательной системы нельзя допускать резкого торможения транспортного средства.

    Диапазон рабочих температур

    Моторное масло должно стабильно сохранять свойства в широком пределе температур. Как минимум, в том рабочем диапазоне, который производитель установил для конкретного двигателя.

    Что происходит с маслом, когда оно закипает

    Собственно, функционирование всех механических частей и связанных с ними жидкостей, должно быть предсказуемым в заданном температурном диапазоне. Для штатных компонентов мотора, определяющие характеристики установил автозавод, вы не сможете их изменить.

    Ошибка при подборе расходников, может негативно сказаться на работе силового агрегата. При этом рабочий температурный показатель двигателя с водяным охлаждением не совпадает с рабочей температурой смазки.

    ДВС воздушного охлаждения не берем во внимание, ввиду ограниченного количества производимых моделей. Стандартная температура прогретой силовой установки находится в диапазоне 80°C – 90°C. Для дизелей принимается такой же показатель, с учетом более длительного времени выхода на оптимальную температуру.

    Температура моторного масла при любом раскладе будет выше температуры охлаждающей жидкости на 10°C – 15°C, и составит максимум 105°C. Разумеется, если система охлаждения мотора исправна.

    Почему моторное масло в двигателе горячее охлаждающей жидкости,

    потому что cмазочные материалы не вступают в контакт с контурами охлаждения мотора, к тому же, масло нагревается от раскаленных поршней.

    Причины образования проблемы

    Разберем причины, из-за которых температура моторного масла начинает повышаться:

    • Основная причина повышения рабочей температуры защитной смазки – это ее низкое качество. Если вы стремитесь сэкономить на техническом обслуживании своего средства передвижения, сразу готовьтесь к появлению неприятных сюрпризов в его работе. Низкокачественное моторное масло не справляется с постоянными скачками температур внутри силовой установки: оно быстро теряет эксплуатационные свойства, превращаясь в водянистую жидкость, которая мало того, что начинает стремительно стекать с механизмов, оставляя их без защиты, так еще и начинает гореть и испаряться.

    Аналогичная ситуация возникает и с высококачественным смазочным материалом после его устаревания.

    Если владелец автомобиля пренебрег заменой масла, то нефтепродукт также может спровоцировать повышение температуры внутри двигательной системы.

    • Неисправности в охладительной системе также могут стать причиной резкого роста температуры масла. Например, спровоцировать это может обрыв или ослабление ремня привода вентилятора или насоса системы охлаждения, неисправность гидромуфты привода вентилятора, загрязненность радиатора и прочие несовершенства конструкции.

    Это две основные причины, которые могут вызвать кипение масла внутри силовой установки.

    Низкий показатель температуры масла в двигателе

    Одной из важных характеристик является температура застывание масла. Застывая, смазка теряет эластичность и текучесть. Моторная жидкость меняет свои свойства, не способна обеспечить нормальное поступление к деталям и стабильную масляную пленку. За счет кристаллизации парафинов смазочный материал твердеет.

    Резкое снижение температуры вспышки говорит о возможных проблемах силового агрегата:

    • нарушение впрыска;
    • неисправность в топливной системе;
    • поломка карбюратора.

    Снижение температуры в картере приводит к тому, что между деталями не возникнет нужного зазора, а масло при этом подвергается окислению. Остывание приводит к загустению смазки, что может привести к протечкам, и всегда приводит к увеличению износа мотора.

    Чем опасна высокая температура?

    Если температура масляного материала становится выше 105 градусов Цельсия, то его вязкость быстро снижается, и детали из-за нарушенного защитного слоя начинают соприкасаться друг с другом. Как только это произойдет, сила трения внутри силовой конструкции возрастет, что послужит причиной сокращения теплового зазора между элементами. Повышение температуры моторного масла активирует его окисление и быстрое устаревание.

    Отложения на маслозаборнике

    От циркуляции в моторе испорченной смазки на всех узлах конструкции остаются частички шлама, лаки и нагар. Из-за возгорания масла количество вредных отложений существенного возрастает.

    Нагар образуется на поверхностях деталей в результате окисления углерода и представляет собой скопление твердых веществ. Среди них – свинец, железо и прочие металлические частицы. В больших количествах нагар провоцирует троение двигателя, калильное зажигание, а может и вовсе стать причиной детонационного взрыва.

    В результате окислительных реакций в силовой установке образуются масляные пленки – лаки, которые под воздействием высоких температур запекаются на движущихся элементах системы.

    В состав лаков входят зола, кислород, водород и углерод. Основную опасность они представляют поршням, поршневым кольцам и канавкам, а также цилиндрам двс.

    Как только температура моторного масла превысит отметку в 125 градусов, оно полностью утратит былую вязкость и начнет вытекать сквозь неплотности конструкции. Таким образом, двигательная система начнет испытывать масляное голодание.

    Самым опасным последствием перегрева моторной смазки может стать пожар — после него восстановить автомобиль будет уже невозможно.
    https://youtu.be/voTBaOUUGsk

    хранение моторного масла в канистрах

    Все о температуре моторных масел: кипение, вспышка и застывание

    Благодаря моторному маслу обеспечивается качественная смазка всех движущихся узлов и механизмов силового агрегата машины. Как и другая жидкость, смазочное вещество может замерзать и закипать при определенных условиях. Какова температура кипения моторного масла и что надо знать о выборе и замене смазки, мы расскажем ниже.

    Вязкость моторного масла

    Величина вязкости жидкости 0W20, 0W30, 5W30, 5W40, 10W40 или другой смазки считается одним из основных параметров. Смазочная жидкость применяется для снижения величины трения между поверхностями механизмов и узлов силового агрегата авто. Низкие смазывающие свойства и характеристики вещества могут привести к заклиниванию, а также ускоренному износу и поломке силового агрегата в целом.

    Масла с высокой или пониженной температурой вспышки должны обладать качествами:

    — исключение вероятности трения между узлами и элементами мотора;

    — беспрепятственное прохождение вещества по всем магистралям системы смазки.

    Производители масел используют специальные добавки, предназначенные для улучшения температурных и вязкостных параметров. Благодаря присадкам моторная жидкость меньше разжижается, когда прогревается двигатель, и делается более густой в сильный мороз.

    Вещества, характеризующиеся низкой вязкостью, имеются в составе практически всех некачественных жидкостей. Из-за этого продукт быстрее выгорает и испаряется на внутренних стенках двигателя. Что способствует ускоренному расходу смазки и снижению температурных свойств продукта.

    Диапазон рабочих температур

    Вязкость продукта зависит не только от состава вещества, но и от температуры в обширном рабочем диапазоне. Этот показатель находится в прямой зависимости от температуры в двигателе, а также воздуха. Чтобы все компоненты ДВС работали слаженно, следует обеспечить качественное функционирование процессов в пределах нормы.

    При производстве транспортных средств инженеры компании-разработчика всегда рассчитывают вязкостные показатели жидкости. В среднем рабочие свойства температуры масла варьируются в районе -30 — +180 градусов, но многое зависит также от конструктивных особенностей машинного мотора и окружающей среды.

    Чем опасна высокая температура в двигателе?

    Сильный перегрев мотора приведет к тому, что агрегат может кипеть, это намного опаснее, чем застывание смазки. При регулярном использовании двигателя автомобиля в данных условиях падают вязкостные параметры вещества, в результате чего компоненты ДВС не могут смазываться должным образом. Надо учесть, что при перегреве моторная жидкость навсегда теряет определенные изготовителем свойства и рабочие характеристики. Со 125 градусов смазочное вещество начинает испаряться, что способствует снижению объема масла в двигателе и приводит к необходимости его регулярного добавления. Масляное голодание станет причиной выхода из строя агрегата.

    Причины чрезмерного нагрева моторного масла

    Рабочая температура масла может изменяться из-за длительной эксплуатации жидкости. Со временем смазка начинает стареть в результате химических реакций и окислительных процессов, которые происходят внутри ДВС. Это приводит к появлению в агрегате нагара, лаков, а также осадков шлама. Данные процессы происходят быстрее при самовоспламенении или работе смазки в условиях повышенных температур.

    Нагар — твердое вещество, появляющееся в результате окисления углеводорода. Такие отложения могут состоять из свинца, металла и других механических элементов. Появление нагара приведет к детонации и троению двигателя, калильному зажиганию и т. д. Что касается лаков, то такие отложения представляют собой окисленные пленки, которые создают липкий налет на трущихся рабочих поверхностях. В результате воздействия на смазку высокой температуры может произойти закипание лаков, в составе которых есть кислород, углерод, зола и водород.

    Наличие лакового покрытия ухудшает величину теплопередачи цилиндров и поршней ДВС, что приводит к быстрому перегреву конструктивных элементов двигателя. Больше всего от воздействия лака страдают поршневые кольца и канавки, из-за коксования эти компоненты могут залегать. Кокс образуется в двигателе вследствие химической реакции нагара с лаком. Осадки в виде шлама являют собой смесь продуктов окисления с эмульсионными отложениями. Их образование способствует снижению качества жидкости и нарушению режима использования транспортного средства в целом.

    Температура кипения

    При прогреве автомобильного силового агрегата до нормы вязкость минерального или синтетического продукта должна снизиться до определенного показателя. Если этого не произошло, при больших нагрузках это никак не отразится на функциональности мотора. Температурные параметры незначительно увеличатся, а вязкость со временем снизится до нормы. Это не станет причиной быстрого износа дизельного или бензинового двигателя при условии, что смазка не закипает. При среднем перегреве могут немного подплавиться поршни, но делать более детальную диагностику целесообразно при возникновении дыма из моторного отсека.

    Длительное кипение смазочного вещества станет причиной искривления ГБЦ, появления на ней следов дефектов и трещин, что может привести к «вылетанию» клапанного гнезда. Повышенная температура жидкости способна разрушить прокладку головки блока цилиндров. Испортятся межкольцевые перегородки, сальники и другие компоненты ДВС, что может привести к утечке смазки. Из-за сильного перегрева двигателя поршни ДВС плавятся и прогорают, в результате чего расплавленный алюминий оседает на стенках цилиндров мотора. Это приведет к тому, что ход поршней будет более затруднителен, элементы износятся значительно быстрее.

    Моторная жидкость перегревается под воздействием повышенных температур и теряет свои смазочные характеристики. Движущиеся компоненты ДВС ломаются, к коленвалу начинают прилипать продукты износа. В результате высокой нагрузки под воздействием поршня коленчатый вал может сломаться на две части. Кроме того, поршневые компоненты пробьют стенку головки блока цилиндров. Это приведет к полной поломке агрегата и необходимости проведения его капитального ремонта. Температура кипения моторного масла обычно составляет 250 градусов.

    Температура воспламенения

    Температура горения определяется нагреванием смазочного вещества в открытой емкости. Для фиксации состояния жидкости специалисты проводят над тиглем или оборудованием, где подогревается смазка, зажженный фитиль. Параметр температуры смазки должен изменяться и увеличиваться не больше, чем на два градуса на протяжении одной минуты. При этом жидкость должна не только вспыхнуть, но и загореться. При пониженных температурах повышается величина вязкости смазки.

    Температура, при к которой горит масло, зависит от производителя. В среднем по ГОСТу воспламеняемость и самовозгорание моторной жидкости происходит при температуре 250-260 градусов, при этом в машинном агрегате может появиться дым и пузыри. Возгорание — одна из самых серьезных проблем для двигателя. При сгорании жидкости и ее воспламенении может произойти взрыв мотора. Разумеется, никакой капитальный ремонт не позволит решить эту проблему, если машина взорвется. Особенно опасно это для водителя и пассажиров, поскольку взрыв может привести не только к серьезным травмам, но и летальному исходу.

    Влияние низких температур на стабильность запуска двигателя

    При покупке смазочного вещества надо ознакомиться с зимними параметрами жидкости, поскольку именно они определяют качество запуска ДВС в холодное время года. Если вы используете смазку класса 5W-40, то от цифры 5 надо отнять 35 (это постоянное число для всех типов масел). Получаем -30 — это минимальная температура, при которой смазка сможет без проблем запустить мотор.

    Необходимо учитывать не только температуру окружающей среды, но и силового агрегата, поскольку работа мотора определяется пробегом транспортного средства и нагрузками.

    Есть низкотемпературные свойства рабочей жидкости, к которым относятся:

    — Прокачиваемость. Этот параметр означает состояние, при котором вещество без проблем прокачивается по каналам смазочной системы.

    — Проворачиваемость продукта. Эта величина указывает на динамические характеристики вязкости смазочных материалов, а также на температуру, при которой смазка становится наиболее жидкой. В таком состоянии запуск двигателя будет облегчен. Температура проворачиваемости всегда на 5 градусов больше прокачиваемости.

    Величина температуры застывания определяется потерей свойств подвижности и текучести жидкости. Когда параметры вязкости резко увеличиваются, это приводит к началу процесса кристаллизации парафина. Масло, работающее в условиях пониженных температур, будет менее подвижным. Смазка твердеет, что приводит к увеличению пластичности в результате выделения углеводородных веществ. Температура застывания моторной жидкости соответствует минимальному параметру циркуляции. Если масло начнет застывать, запуск двигателя возможен, но он будет очень трудным.

    Температура затвердевания

    Температура затвердевания ниже застывания на 3-5 градусов. При сильном похолодании основа жидкости становится более твердой, в результате чего ее прохождение по каналам смазочной системы будет невозможным. Соответственно, у водителя не получится и запустить силовой агрегат. Такая проблема более актуальная для жителей северных регионов, которые заливают в свои авто масла, не соответствующие классу вязкости для использования в таких условиях.