Снятие и замена передних амортизаторов ваз 2107

Передние амортизаторы ВАЗ 2107

Передние амортизаторы для ВАЗ 2107 не разделяются на правый и левый, и имеют один артикул на обе стороны. Как отмечают водители, данные амортизаторы слишком мягкие, и поэтому часто на поворотах, или при перевозке грузов кузов автомобиля сильно проседает. Служат же они относительно продолжительное время. Часто владельцы ВАЗ 2107 устанавливают амортизаторы от Нивы. Но это является не самым лучшим вариантом, так как кроме этого нужно еще устанавливать и пружины от Нивы. В итоге передок автомобиля сильно поднимается, да и ко всему прочему эти стойки получаются намного жестче. И в итоге ездить на них некомфортно.

Размеры передних оригинальных амортизаторов на ВАЗ 2107
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм
21012905004, 21012905402 12 41 215 112

Также, на семерку имеются оригинальные передние газовые амортизаторы под артикулом 210102905402. С завода они никогда не ставятся, их нужно покупать и устанавливать самостоятельно. По сравнению с масляными они немного жестче, и по мнению большинства водителей, комфортнее.

Аналоги передних амортизаторов для ВАЗ 2107

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 343097 (газовые) 1300
KYB 443122 800
Hola S401 700
Fenox A11001C3 600

KYB 343097 (газовые)

На что стоит обратить внимание

Принято считать, что опорный подшипник — это часть амортизатора, отвечающий за подвижное соединение стойки с кузовом автомобиля. Иными словами — это своего рода опора для стойки заднего амортизатора.

Точка скрепления стойки к кузову, в котором расположен опорный подшипник, подвержена большим осевым нагрузкам. Благодаря такому решению предотвращается неисправность более важных элементов. Поэтому проверка агрегата на наличие поломок и выполнение его замены через километраж, рекомендованный производителем — это ценная рекомендация автовладельцам.

Рытвины и ямы в понимании иностранцев относятся к бездорожью, для дорог нашей родины они являются привычным явлением. Передвижение по таким трассам в первую очередь отражается на сроке эксплуатации амортизационных систем, которые призваны сделать поездки максимально комфортными. Информация о том, как поменять амортизаторы на ВАЗ, не утратит актуальности до тех пор, пока ситуация на дорогах страны не изменится к лучшему

Важно определиться, какие лучше амортизаторы поставить на автомобиль.

На необходимость замены указывают подтекание масла, наличие коррозионных процессов на опорах пружин, коррозия штока поршня, которая является основной причиной выхода из строя сальника. Помните, что оттягивание процесса замены приведет к сбоям в работе подвески, ходовой части и тормозной системы.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово

Для замены сайлентблоков вам понадобится набор ключей и специальный съемник. Если сайлентблоки расположены в верхнем рычаге, вам придется его полностью демонтировать. Если же они находятся в нижнем рычаге — этого делать не нужно. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выпрессовать из поворотного кулака палец шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, после чего извлекаем ее. Теперь снимаем с автомобиля верхний рычаг.

Далее с помощью съемника вытаскиваем износившиеся сайлентблоки и устанавливаем новые. Установку рычага производим в обратной последовательности. Для монтажа пальца шаровой опоры нагрузите подвеску подставленным под нижний рычаг домкратом.

Чтобы заменить сайлентблоки нижнего рычага, не обязательно его снимать. Достаточно выкрутить гайки оси рычага, а затем съемником достать шарниры. Далее установите новые сайлентблоки и затяните гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако такое бывает редко.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также имеется телескопический амортизатор-стойка и винтовая пружина. В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг своей осью прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, однако собственной оси рычаг не имеет — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы обеспечить поворот рычагов вокруг оси, конструкция предусматривает сайлентблоки, являющие собой резинометаллические шарниры. Непосредственно на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и цапфой для монтажа ступицы. Винтовая пружина находится между нижним рычагом и стойкой брызговика. Для ее фиксации концы вмонтированы в опорные чашки.

Внутри пружины расположен гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу посредством резинометаллического шарнира. Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости концами соединен с нижними рычагами ходовой части, а центром — с лонжеронами. Чтобы исключить контакт стабилизатора с лонжеронами, между ними расположены резиновые подушки.

Вооружаемся инструментами и запчастями.

Без инструментов и запчастей не обойтись. Замена задних стоек ВАЗ 2114 потребует следующего «арсенала»:

  • новые амортизаторы;
  • домкрат;
  • набор ключей. Особенно пригодятся 17 и 19 мм;
  • специальные ключи для фиксации и снятия колес;
  • тиски и съемник;
  • молоток и плоскогубцы.

Особого внимания заслуживает выбор стоек. Их разновидности:

  • Масляные. Традиционный вариант. Мягкие и удобные. Подходят для спокойной езды;
  • Газовые. Жесткие и дорогие. Подходят не для каждого случая;
  • Газомасляные. Своеобразный компромисс между предыдущими вариантами. Очень распространены.

Выбор целиком и полностью зависит от предпочтений владельца и размера его кошелька. Вооружившись всем необходимым, можно приступать к непосредственной замене задних стоек.

замена стоек ваз 2107 .

Замена передних амортизаторов (Ваз 2107)

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Нажми для просмотра

Правила выбора амортизаторов для авто

Масляные конструкции способны обеспечить максимальный комфорт передвижения, поэтому относятся к категории мягких. Сколько стоят масляные амортизационные системы? Как правило, они самые дешевые. Чаще всего такой выбор делают при наличии городских и семейных автомобилей. Замена передних и задних амортизаторов ВАЗ на масляные может привести к закипанию масла, если машина будет эксплуатироваться на дорожном полотне крайне низкого качества.

Газовые амортизационные системы были разработаны специально для езды на высоких скоростях. Обладая высокой степенью жесткости, данные детали, независимо от условий эксплуатации и дорожного покрытия, способны сохранять устойчивость. Газовые амортизаторы имеют и недостатки: в процессе езды они не способны обеспечить достаточный уровень комфорта. Такие системы оказывают сильные ударные нагрузки на ступицы и шаровые опоры.

Источники
  • http://autoclub.su/kak-na-vaz-2107-proizvesti-zamenu-amortizatorov/
  • http://autodont.ru/running-gear/shock-absorber/zamena-vaz-2107
  • http://expertvaz.ru/2107/zamena-amortizatora.html

Как заменить задние

Замена задних амортизаторов по своей сложности примерно аналогична замене передних и включает в себя следующие операции:

  1. Поднятие автомобиля с использованием домкрата (в данном случае противооткатные упоры следует ставить под передние колеса).
  2. С использованием двух ключей и удержанием болта от проворачивания отворачивается крепёжная гайка нижнего шарнира.
  3. После извлечения болта следует вытащить распорную втулку.
  4. Амортизатор следует немного отодвинуть от кронштейна движением руки, после чего следует снять с болта дистанционную втулку.
  5. После выполнения данных операций следует открутить гайку, крепящую верхний шарнир, снять шайбу со шпильки, а также наружную шарнирную втулку. Демонтаж последней не обязателен.
  6. Затем следует снять внутреннюю втулку со шпильки, после чего, удерживая амортизатор за корпус, следует извлечь распорную втулку, а также резиновые уплотнители в шарнирных проушинах.
  7. По завершении работ амортизатор меняется, и сборка выполняется в обратной последовательности.

Независимо от того, спереди или сзади вы меняете стойки, рекомендуется проверить и поменять все резинки и сальники после разбора амортизатора на новые.

Важно! Перед установкой нового амортизатора, его необходимо прокачать. Подробнее о прокачке амортизаторов написано в этой статье.

Устройство подвески ВАЗ 2107

«Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к поперечине, удерживающей передние лонжероны.

Для свободного вращения рычагов на оси используются сайлент-блоки (резинометаллические втулки), благодаря которым рычаг сохраняет подвижность, но не «люфтит» на оси и не стучит.

Крепление ступицы колеса выполнено на шаровых шарнирах, которые позволяют ей свободно вращаться вдоль вертикальной оси.

Плавный ход при проезде неровностей обеспечивается пружинами и амортизаторами, гасящими колебания.

Пружина

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

Возможные поломки ходовой части

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора

Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний

При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Замена задних стоек ваз 2104

Неисправности передних амортизаторов

О том, что амортизаторы пришли в негодное состояние, можно судить по резко увеличенному тормозному пути и постепенному ухудшению сцепления с дорожным покрытием.

Кроме того, появляется риск аквапланирования, состояния полной потери управления автомобилем во время езды по мокрому асфальту.

Обычно аквапланирование длится несколько секунд, но и их достаточно для ДТП, и только очень опытный водитель умеет справляться с такой неприятностью.

Для того, чтобы предотвратить эту проблему, следует следить за следующими признаками, которые и определяют состояние передней подвески.

  1. Неравномерный износ резины.
  2. Масляная протечка. Если после стоянки остается пусть даже и небольшой масляный след, это первым делом говорит о неисправности амортизаторов.

Узлы приходят в дефектное состояние по нескольким причинам:

  • порча сальника;
  • дефект поршневого штока или его коррозия;
  • обрыв в пружине;
  • деформация втулок и других креплений. При этой неисправности возникает сильный шум во время движения.
  • механические изъяны корпуса;
  • плохое состояние пружины или ее неправильная установка. О поломках в пружине говорит ухудшение устойчивости автомобиля и появление шума на скорости;
  • износ сайлент-блоков.

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 — прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.
  4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
  5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
  6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.
  7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».
  8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра — прим.).
  9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.
  10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
  11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны — прим.).
  12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки — это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
  13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.
  14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
  15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

Устанавливаем шумоизоляторы на стойки (при наличии).

Надеваем новую (либо старую) пружину

Обратите внимание, что нижняя часть пружины должна обязательно попасть в углубление на корпусе стойки.

Берем новую опору с опорным подшипником и фиксируем её на штоке, одевая гайку крепления опоры.

Следите за тем, чтобы верхняя часть пружины обязательно на место фиксации и не было никаких перекосов.

Когда всё проверено, можно снимать стяжки и приступать к её установке на автомобиль.

Дальше работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с трёх гаек стакана в подкапотном пространстве.

При креплении стойки к поворотному кулаку лучше всего использовать новые болты того же диаметра с новыми самоконтрящемися гайками.. Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Замена передних амортизаторов

Для замены узла нам понадобится стандартный набор инструментов автослесаря:

  • ключи;
  • подставка;
  • домкрат и немножко терпения.

При замене передних амортизаторов (впрочем, как и задних) помните, что замену необходимо осуществлять всей парой, в противном случае вы больше потеряете на повышенном расходе топлива и массе проблем, связанных с управляемостью и сцеплением с дорогой, что вызывает не сочетание амортизаторов разных марок.

А теперь за дело

    Первым шагом, подняв домкратом переднюю часть машины, снимаем правое переднее колесо, и ставим проставки.

Снимаем крепежи стоек. Демонтируем рулевой наконечник.

Продолжаем демонтажные работы, отсоединяем тормозной шланг.

  • Для того, чтобы снять стойку, нужно вывернуть все гайки.
  • Осуществляем стяжку пружины.
  • Далее отвинчиваем центральную гайку и демонтируем такие детали, как пружину, отбойник и пылезащитник.
  • Теперь остается только изучить состояние амортизатора. Если он не поддается ремонту, то безжалостно заменяем узел на новый и проводим сборку в обратном порядке.

    Ту же самую работу нужно сделать с левым передним колесом, чтобы передние амортизаторы были одинаковы.

    Амортизаторы Ваз 2101 Жигули

    1 – нижняя проушина; 2 – корпус клапана сжатия; 3 – диски клапана сжатия; 4 – дроссельный диск клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – тарелка клапана сжатия; 8 – гайка клапана отдачи; 9 – пружина клапана отдачи; 10 – поршень амортизатора; 11 – тарелка клапана отдачи; 12 – диски клапана отдачи; 13 – кольцо поршня; 14 – шайба гайки клапан отдачи; 15 – дроссельный диск клапана отдачи; 16 – тарелка перепускного клапана; 17 – пружина перепускного клапана; 18 – ограничительная тарелка; 19 – резервуар; 20 – шток;

    22 – кожух; 23 – направляющая втулка штока; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – обойма сальника штока; 26 – сальник штока; 27 – прокладка защитного кольца штока; 28 – защитное кольцо штока; 29 – гайка резервуара; 30 – верхняя проушина амортизатора; 31 – гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 – пружинная шайба; 33 – шайба подушки крепления амортизатора; 34 – подушки; 35 – распорная втулка; 36 – кожух амортизатора передней подвески; 37 – буфер штока;

    Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера 37 отдачи у переднего амортизатора, который ограничивает ход амортизатора при ходе отдачи. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики.

    Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.

    Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29. В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21. Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10. Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.

    Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня. В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.

    Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25. Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа.

    В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.

    Проверка амортизаторов на стенде

    Рабочая диаграмма амортизатора

    1 – усилие при ходе отдачи;

    2 – усилие при ходе сжатия

    Для определения работоспособности амортизатора проверьте на динамометрическом стенде его рабочую диаграмму.

    Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости амортизатора 20±5° С, частоте вращения маховика 1 с –1 (60 мин –1 ) и длине хода штока 80 мм для переднего амортизатора и 100 мм – для заднего.

    Кривая диаграммы должна быть плавной, а в точках перехода (от хода отдачи к ходу сжатия) без участков, параллельных нулевой линии.

    Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода отдачи и сжатия определяют по наибольшим координатам соответствующих диаграмм.

    Наивысшая точка кривой хода отдачи при масштабе 47 Н (4,8 кгс) на 1 мм должна находиться от нулевой линии на расстоянии А, равном: 21–28 мм для передних амортизаторов, 19–26 мм для задних амортизаторов.

    Наивысшая точка кривой хода сжатия при том же масштабе должна находиться от нулевой линии на расстоянии В, равном: 3,5–6,5 мм для передних амортизаторов; 4,5–7,5 мм – для задних.

    Контрольные значения ординат на диаграммах передних и задних амортизаторов заданы для холодных амортизаторов при температуре амортизаторной жидкости 20±5° С.

    После проверки снимите амортизатор со стенда и, при необходимости, переберите и замените поврежденные детали.

    Повторите испытание, чтобы удостовериться в исправности амортизатора.

    Источники
    • http://mylada.net/remont/zamena-amortizatorov-vaz-2107.html
    • http://ncpauto.ru/svoimi_rukami/remont_vaz_remont_amortizatora.html

    Неисправность задних амортизаторов

    В принципе, список неисправностей задних и передних амортизаторов, несмотря на различие в конструкции этих деталей, схож.

    • Для того, чтобы выявить проблемы с задними амортизаторами, нужно внимательно осмотреть деталь на наличие масляных подтеков. Если таковые имеются, деталь подлежит замене, но стоит подчеркнуть, что и абсолютно сухая деталь тоже не говорит об ее идеальном рабочем состоянии.
    • Звук в подвеске является прямым показателем поломки, если при этом вы уверены, что сама подвеска находится в удовлетворительном состоянии, то нет сомнений, что стук объясняется неисправностью заднего амортизатора.
    • Третий тест заключается в проверке качества вождения. Если повороты стали даваться сложнее, и машину заносит на крутых виражах, если торможение происходит с опозданием, то стоит приступать к замене амортизатора.

    Ну, и последнее, что нам нужно помнить: амортизаторы имеют свой срок годности. В зависимости от марки, он может варьироваться от 30 до 80 тыс. км, классический, заводской вариант не превышает отметки в 25-30 тыс. км. По истечению этого расстояния, детали подлежат безоговорочной замене.

    Неисправности амортизатора

    Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

    Подтекание масла

    Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

    Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

    Раскачка кузова

    Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

    Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

    Крены кузова

    Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

    Шумы в подвеске

    Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

    Неравномерный или повышенный износ покрышек

    Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

    При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

    Клевки при торможении

    Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

    Обрыв крепления

    К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

    • установка некачественной детали;
    • внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

    Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

    При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

    Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

    Проверка амортизаторов на стенде

    Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

    Инструменты для замены пружин ВАЗ 2101

    Можно поэкспериментировать, установить пружины ВАЗ 2102 усиленного типа без проставок или ВАЗ 2101 со стандартными. На модели 2102 длина больше, чем у 2101. Но помните, что если слишком высоко поднять автомобиль или же опустить его, срок службы амортизаторов и элементов подвески существенно сократится. Разумнее будет менять и стойки на более подходящие. Голь на выдумки хитра, поэтому можно на амортизаторе наварить несколько колец.

    Из инструмента вам потребуется:

    1. Два домкрата — один трапециевидный, второй подкатного типа.
    2. Ключи на «19».
    3. Баллонник.
    4. Большие отвертки.
    5. Наличие эстакады или ямы приветствуется.

    Если нет удобств, можно попробовать и на ровной поверхности провести замену. Можно поставить машину на бок, чтобы обеспечить свободный доступ. Но не забывайте о технике безопасности.

    Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

    Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

    Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

    • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
    • Рожковый и торцевой ключи на 17;
    • Рожковый или накидной ключ на 13;
    • WD-40.

    Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

    Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

    Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

    Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

    За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

    Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

    А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

    Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

    После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

    Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

    Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

    После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

    Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

    Не забудьте снять нижнюю подушку.

    Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

    Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

    Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

    После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

    Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

    Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

    Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

    Пошаговая процедура проведения ремонта

    Вся работа не занимает много времени и намного проще, чем на переднеприводных моделях. Причина в том, что в последних применяются стойки, а на ВАЗ 2101 пружины от амортизаторов отдельно установлены. Действия для проведения замены:

    1. Ослабляете болты колес и гайку на нижней части амортизатора.
    2. Снимаете нижний болт, при необходимости нужно использовать выколотку.
    3. Выкручиваете и снимаете болт, которым закреплена короткая реактивная тяга.
    4. При помощи домкрата приподнимите автомобиль. При этом колесо останется стоять на земле — амортизатор снят и не тянет его за собой.
    5. Чтобы поднять колесо, необходимо под редуктором поставить второй домкрат. Подниматься будет не только задний мост, но и колесо.
    6. Снимите колесо и опустите задний мост. Следите за тем, как ведет себя задняя пружина. Вы заметите, когда она полностью ослабнет и начнет выходить со своего посадочного места.
    7. Не упускайте из виду тормозной шланг, так как он легко обрывается.
    8. Снимите пружину ВАЗ 2101 и старые проставки, они вам больше не пригодятся.
    9. Проверьте состояние верхнего и нижнего посадочных мест.
    10. Прежде чем устанавливать новые пружины, привяжите к ним проставки при помощи скотча, изоленты или тонкой проволоки.
    11. Установите на свое место пружину. Направляете нижний конец в углубление, которое находится на чашке заднего моста.
    12. После установки приподнимаете задний мост, чтобы навесить колесо.
    13. Закрепляете реактивную тягу и амортизатор.

    Процедура заняла немного времени, но все может осложниться тем, что резьбовые соединения не будут поддаваться. Поэтому обязательно перед началом ремонта обильно обработайте смазкой WD-40.

    Я ее буду советовать всегда и всюду. Стоит баллончик, правда, дорого, зато полезность его сложно переоценить. Ведь порой доходило до того, что приходилось газовыми баллончиками прогревать резьбу, потому как иначе гайки не выкручивались. Автомобили ВАЗ 2101 старые и ремонт задней подвески проводится нечасто, поэтому резьбовые соединения засоряются и выкрутить гайки оказывается очень проблематично. И, конечно, старайтесь использовать хорошие ключи.

    Для наглядности посмотрите короткое видео, которое поможет разобраться со всеми тонкостями проведения работы:

    На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются как правило не реже чем через 70 000 км. Но не стоит относиться к этому пробегу однозначно. Согласитесь, что каждый автовладелец эксплуатирует свою машину в совершенно разных условиях. Одни кроме себя любимого и пары пассажиров никогда ничем не нагружали свой авто, а другие наоборот — тягали все, что можно, тяжелые грузы в багажнике и даже эксплуатировали машину с прицепом. Именно при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

    Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

    Это интересно

    Добавить комментарий

    Поля, обязательные для заполнения *