Замена масла у ваз 2106 своими руками

Замена масла у автомобиля ваз 2106 процедура довольно простая и её с успехом выполняет большинство автомобилистов в гаражных условиях. Водителям, впервые проводящим данную операцию, рекомендуется предварительно узнать несколько нюансов.

Замена масла в КПП и заднем мосту машины

Сроки замены

Производитель предлагает менять смазку в двигателе на данной модели через 15 тысяч километров пробега. Данные рекомендации следует принимать только для идеальных условий эксплуатации, соблюсти которые в реальной жизни практически невозможно. Через сколько поменять смазку во многом зависит от условий эксплуатации машины. Поэтому большинство мастеров рекомендуют соблюдать следующие сроки: замена минеральных нефтепродуктов через 5 тыс. км. пробега, полусинтетических – через 7.5 тысяч. Проведение данной операции позволит значительно повысить ресурс мотора. Стоимость самих расходных материалов достаточно демократична, а работы можно провести самостоятельно.

Выбор нефтепродуктов

Отечественная машина ВАЗ

Для классических ВАЗовских моторов можно использовать минеральные или полусинтетические моторные смазки. Применение синтетической смазки не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, толщина зазоров рассчитывалась на толщину плёнки минеральной смазки. Во-вторых, синтетика стоит в несколько раз дороже. Поэтому заливать синтетику в двигатель ваз 2106 следует только при очень низких температурах, от -30оС и ниже. При нормальных температурных условиях в летний период можно заливать минеральные нефтепродукты, в зимний – полусинтетические смазки с соответствующей вязкостью.

Инструмент и материалы

Приборы для замены смазочной автомобильной жидкости

Для проведения работ по замене смазки мотора у автомобиля потребуется:

  • Масло объёмом 3,75 литра (канистра объёмом 4л);
  • Г-образный шестигранник 12 мм.;
  • Съёмник для масляного фильтра (острая отвёртка или пробойник);
  • Масляный фильтр;
  • Воронка для заливки;
  • Ёмкость для отработки;
  • Ветошь.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Работы по замене смазки лучше проводить на смотровой яме (эстакаде) или использовать автомобильный подъёмник. Работы можно провести без них, но это очень неудобно. Придётся несколько раз поддомкрачивать автомобиль, что значительно увеличит время на проведение работ и прилагаемые усилия.

Замена масла

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2106

Для замены смазки в двигателе у ваз 2106, автомобиль следует установить на смотровую площадку и зафиксировать его при помощи стояночного тормоза. Сливать жидкость следует с хорошо прогретого агрегата, поэтому работы следует проводить сразу после поездки. Открываем капот автомобиля и фиксируем его. При помощи Г-образного ключа отворачиваем пробку масляного поддона двигателя, предварительно подставив ёмкость для сбора отработки имеющей нужный объем. Крышку маслозаливной горловины лучше отворачивать после того как будет вывернута пробка поддона. В этом случае горячий нефтепродукт выливается из двигателя не с таким напором и шанс обжечься горячей жидкостью значительно ниже. При помощи съёмника отворачиваем масляный фильтр. Он расположен в передней части мотора с левой стороны по ходу движения. В процессе эксплуатации фильтр может сильно прикипеть и замена его руками зачастую не получается. При отсутствии съёмника для отворачивания фильтра можно использовать острую отвёртку или пробойник. Для этого тонкостенный корпус фильтра пробивается ближе к резьбовой части и сдёргивается с места. Далее его можно отвернуть руками. При выворачивании фильтра может пролиться некоторое количество нефтепродуктов, для сбора которых следует использовать ветошь. Сливать отработку с мотора следует в течение 8-10 минут.

Сливная пробка

Промывка мотора

Чистка мотора

Промывать двигатель следует проводить при изменении типа смазывающей жидкости или загрязнённости масляной системы. Для этого заворачивается пробка поддона и заливается промывочная жидкость. Сколько её заливать и порядок проведения работ можно узнать из прилагаемой инструкции. Закрывается маслозаливная горловина, автомобиль заводится и ему дают поработать на холостом ходу в течение 10 мин. При этой процедуре может загореться индикатор низкого давления, на что не стоит обращать внимание. Если промывка мотора ваз 2106 подразумевалась с самого начала, то масляный фильтр выворачивается после её завершения. После этого двигатель глушится и промывочное масло сливается.

Очищение двигателя автомобиля

Заливка нового масла

Добавление новой смазки

Тщательно протёртая пробка заворачивается в поддон с необходимым усилием. Объем масляного фильтра заполняется на ¾ свежим маслом, а на уплотнительную резинку наносится тонкий слой смазки. Он заворачивается на место, предварительно очищенное от грязи, до упора руками, но без приложения особых усилий. Для обеспечения хорошей герметизации его отворачивают на ¼ оборота. Заливать свежую жидкость следует до верхней метки контрольного щупа. Закрывают крышку маслозаливной горловины, заводят двигатель ваз 2106 и дают ему поработать несколько минут. После остановки мотора проверяют уровень смазки и при необходимости добавляют нужный объем. Замена проведена, остаётся только утилизировать отработку и фильтр.

Замена смазки в редукторе автомобиля

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Замена масла в заднем мосту (для применения на моделях ВАЗ-2106 / ВАЗ-2103)

Несмотря на то, что производитель рекомендует производить замену масла в двигателе ВАЗ 2106 не реже, чем через 15 000 км пробега, лучше сократить этот промежуток как минимум вдвое. За немалые годы эксплуатации многих автомобилей, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая Калиной, всегда меняю масло не реже, чем один раз в 7 000 км. Хотя, если спросить бывалых автовладельцев, которые всю жизнь проездили на своих машинах, то 90 % из них ответят, что делают это еще чаще — раз в 5 000 км. Да и зная о качестве нынешних комплектующих и ГСМ нельзя быть на 100 процентов уверенным, что купил настоящую фирму, а не подделку.

Инструкция с фотографиями по выполнению данного техобслуживания ВАЗ 2106

Итак, первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем отвернуть и снять пробку с заливной горловины, которая находится на клапанной крышке двигателя.

откручиваем заливную пробку горловины на ВАЗ 2106

После чего лезем под машину (удобнее всего это делать на яме) и выкручиваем сливную пробку шестигранником, предварительно подставив под поддон емкость для отработанного масла.

откручиваем сливную пробку в поддоне ВАЗ 2106

Ждем несколько минут, пока отработка вся не вытечет из картера двигателя ВАЗ 2106:

сливаем отработанное масло из двигателя ВАЗ 2106 Жигули

А пока оно будет стекать, в это время можно заняться снятием масляного фильтра. Вытрите его предварительно сухой тряпкой и попробуйте руками его открутить:

снятие масляного фильтра на ВАЗ 2106

Если руками сделать это не получается, то необходимо воспользоваться специальным съемником, либо пробить фильтр толстой отверткой и с помощью нее выполнить эту операцию. Но в большинстве случаев фильтр итак нормально выворачивается:

как выкрутить масляный фильтр на ВАЗ 2106

Когда все отработанное масла стечет из двигателя, закручиваем обратно пробку в поддон. Теперь берем новый масляный фильтр и заливаем в него немного масла (половины емкости будет достаточно):

заливаем масло в масляный фильтра на ВАЗ 2106

и обязательно смазываем свежим маслом уплотнительную резинку:

смазываем уплотнительную резинку масляного фильтра на ВАЗ 2106

Теперь быстро устанавливаем фильтр на место и закручиваем, чтобы находящееся в нем масло не вытекало.

замена масляного фильтра на новый в ВАЗ 2106

Далее можно заливать новое свежее масло через заливную горловину в клапанной крышку.

замена масла в двигателе ВАЗ 2106

Необходимый объем по инструкции составляет 3,75 литра вместе с фильтром. Но лучше убедиться о достаточном уровне по щупу, чтобы он был между рисками «MIN» и «MAX».

уровень масла по щупу на двигателе ВАЗ 2106

Окончательным шагом по замене в моторе ВАЗ 2106 будет заворачивание обратно пробки заливной горловины. Все гото, теперь можно запустить мотор и подождать, пока лампа аварийного давления масла не погаснет: обычно это происходит в течение пары секунд, что является нормой.

«Маслом кашу не испортишь» — гласит народная поговорка. Интересно, но она действенна и по отношению к автомобилям, ведь масло или смазка – неотъемлемая часть автомобиля. Без нее машина не просто не будет работать, хотя даже не так – она будет работать, но не так долго, как хотелось бы. В данной статье изложена подробная инструкция по замене масла во всех агрегатах автомобиля ВАЗ 2106 своими руками. Здесь также можно найти действенные советы при ремонте автомобиля, фото и много чего другого интересного:

  • Где есть масло? Какое масло находится в агрегатах автомобиля?
  • Инструмент и приспособления.
  • Замена масла.
  • Замена масла в двигателе ВАЗ 2106.
  • Замена масла в КПП ВАЗ 2106.
  • Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2106.
  • Замена шестерни привода масляного насоса на ВАЗ 2106.

Масло ВАЗ 2107: важные рекомендации по его подбору

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога, которые по совместительству являются счастливыми обладателями транспортного средства. Сегодня уделим внимание владельцам Жигулей. На повестке дня всего один вопрос: какое нужно масло ВАЗ 2107, а также периодичность его замены.

Когда может понадобиться замена масла

Начнем с рассмотрения силовых агрегатов в различных модификациях этого автомобиля. В прежние времена «семерка» комплектовалась 1,5 литровым карбюраторным двигателем. Начиная с 2000-го года, в продаже можно было встретить автомобиль с инжекторным мотором ВАЗ 21067.

Владельцам Жигулей, как никому другому, прекрасно известно, что для длительной эксплуатации двигателя необходимо менять масло регулярно, а сколько масла и как часто его менять, рассмотрим далее. В этом нам поможет датчик давления, который автоматически анализирует объем масла внутри всех систем двигателя в различных температурных диапазонах его работы.

Как только становится необходимой замена масла или его доливка, владельца оповестит об этом световой индикатор на приборной панели. Это может произойти по следующим причинам:

  • разжижение смазочной смеси
  • выдавливание ее через соединительные шланги, патрубки и пр.
  • утеря из-за ослабления хомутов
  • износ прокладки головки двигателя и многое другое

Кроме того, что нужно следить за уровнем масла, необходимо понимать, что оно теряет свои характеристики в процессе эксплуатации. Стандартной является рекомендация о замене смазочной жидкости спустя каждые 10 тысяч пройденных километров. В тех случаях, когда автомобиль эксплуатируется нерегулярно, замену нужно производить через каждые 6 тысяч км.

Какую выбрать смазку

В кругу опытных автовладельцев «Семерки» собрано немало практических данных на тему, когда нужно менять масло в моторе и каким оно должно быть:

  • минеральное. Было единственным решением на протяжении десятков лет, однако все меньшее число обладателей Жигулей пользуется им в настоящее время. В случае наступления морозов свыше минус 20 машину становится завести очень проблематично. То есть, приходится принудительно разжижать смазку подогревом, чтобы суметь провернуть коленчатый вал стартером
  • синтетическое и полусинтетика. Оптимальный выбор для этой машины. По всем критериям такая продукция лучше минеральной. Она обеспечивает более качественное смазывание трущихся деталей и узлов, позволяет продлить эксплуатационный ресурс мотора. Даже при температуре в — 30 градусов и более проблем с запуском не возникнет. Несмотря на мороз, стартер может завести двигатель даже с первой попытки при наличии хорошо заряженного аккумулятора

Чтобы понимать, какое количество литров понадобится приобрести в магазине, следует знать объем всей системы смазки мотора. Согласно инструкции, точная вместимость составляет 3,75 литра, поэтому придется купить не менее 4‑х литров. Традиционная емкость большинства видов автомасел составляет 5 л в одной канистре (если приобретается не на разлив). Остаток лучше использовать для периодической доливки.

Чем ниже температура масла в двигателе, тем более густым оно является, и тем сложнее будет запуск двигателя. Именно эти показатели SAE — американской ассоциации автомобильных инженеров и легли в основу традиционной маркировки, например, 10W-30, 5W-40 и так далее. Эти цифры и буквы обозначают вязкость и другие эксплуатационные свойства смазочной жидкости.

Сама буква W говорит о том, что масло можно использовать в зимнюю пору года. Первая цифра перед ней обозначает, какую температуру оно способно выдерживать. Что касается второй цифры, то она является отображением высокотемпературной вязкости, то есть, показывает, сколько градусов масло выдержит в летнюю жару, без изменения своих качеств.

На самом деле цифру, стоящую перед W, не следует понимать, как буквальный температурный допуск к эксплуатации. Если там стоит 10, значит, допустимая температура 20–25 градусов ниже нуля. Масло 15W рассчитано на минус 15–20 С°. Чем меньшей является значение, тем более разжиженной является смазочная субстанция. Например, одна из самых универсальных 10W30 используется от минус 25 до + 25 градусов по Цельсию.

Если воспользоваться советами АвтоВАЗа, то стоит сделать выбор в пользу таких производителей, как Esso, Shell, Лукойл, Норси Экстра, Новойл. Кроме того, полезно придерживаться следующих общих рекомендаций:

  • желательно использовать именно тот сорт и модификацию смазки, которая была залита раньше
  • для старых изношенных моторов типа «карбюратор» вполне подходит минеральная смазка, поскольку она не размывает отложения, которые закрывают собой микротрещины в двигателе
  • новые двигатели, а особенно инжектор, требуют синтетического масла. Оно не допускает перегрева силового агрегата и продлевает срок его эксплуатации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена сайлентблоков рено сценик 1

Где есть масло? Какое масло находится в агрегатах автомобиля?

В автомобиле ВАЗ 2106 масло находится в трех местах, а именно в двигателе, коробке переменных передач и редукторе заднего моста. Какое должно быть масло? Опытные водители знают, что в зимнее время масло имеет прекрасное свойство – застывать. «Лучше» всего застывает минеральное масло, оно становится по консистенции как солидол и, соответственно, завести двигатель в мороз становится просто невозможно без дополнительного подогрева двигателя.Таким образом в двигатель лучше лить масло полу-синтетику или же синтетику, но для автомобиля ВАЗ 2106, пожалуй лучшим будет первый вариант – полу-синтетика. Такое масло имеет маркировку 10W-40 (самое распространенное и оптимальное для заливки).Часто советуют масло фирмы ZIC.

В КПП и задний мост льется трансмиссионное масло. Обычно это 75W-90.

Инструмент и приспособления

Что потребуется для замены масла в агрегатах автомобиля ВАЗ 2106? Перечень небольшой:

  • Шестигранник на 12. Пригодится для откручивания сливных пробок с агрегатов.
  • Ключ на 17. Им будем откручивать заливные пробки на коробке и заднем мосту.
  • Лейка для заливки масла в двигатель.
  • Шприц для заливки масла. Если нет специального шприца, можно использовать обычный с надетым на него шлангом нужного диаметра.
  • Емкость для масла. Емкость следует взять среднего размера. В КПП и редукторе масла не так много, а вот в двигателе – почти 4 литра. Лучше всего подойдет ведро и старый таз.
  • Само масло, которое будем заливать. Моторного масла необходимо закупить канистру в 5 литров (останется на долив), а трансмиссионного – 4 литра (тоже немного останется).

Вот и весь инструмент, который требует замена масла в ВАЗ 2106.

Замена масла

Приготовив предварительно весь нужный инструмент, можно приступать к замене масла. Для начала разберемся с двигателем.

Обратите внимание! Лучше и удобнее всего менять масла на смотровой яме или же на эстакаде. Таким образом будет обеспечен наилучший доступ ко всем необходимым агрегатам.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106

Как известно, масло необходимо менять с определенной периодичностью. Для двигателя она такова: после капитального ремонта – после 1000 км необходимо заменить масло и далее каждые 10 000 километров пробега автомобиля. Как менять масло в двигателе(см.Ваз 2106: замена масла в двигателе и масляного фильтра)? Очень просто – слить и залить. Это кратко.

Подробная инструкция далее:

  • Для слива масла необходимо открутить сливную пробку в поддоне двигателя. Она откручивается при помощи шестигранника на 12 и воротка (для удобства).

Примечание. Масло необходимо менять на прогретом автомобиле. Чтобы не ошпарить руки, можно использовать специальные резиновые перчатки.

Откручиваем пробку и одновременно подставляем емкость под сливное отверстие. После того, как масло стечет, можно закрутить пробку обратно.

  • Далее следует заменить масляный фильтр. Старый можно скрутить руками, если возможно. Если затянут хорошо, тогда следует воспользоваться специальным съемником. После снятия старого фильтра новый просто закручивается в отверстие.
  • После этого откручиваем руками пробку заливной горловины, которая находится на клапанной крышке двигателя. Затем вставляем в горловину лейку подходящего диаметра.
  • Постепенно заливаем масло. Периодически следует поглядывать на уровень масла, которое осталось в канистре. В двигатель необходимо заливать приблизительно 3,7 литра масла.
  • Количество залитого масла определяем посредством масляного щупа. Его необходимо достать, протереть начисто тряпкой, вставить обратно и затем снова вытянуть и посмотреть на отметки. Уровень масла должен находится примерно по середине между двух отметок.

Примечание. Не стоит заливать масла до о! Слишком много масла в двигателе будет оказывать избыточную нагрузку на сальники и, соответственно, масло быстрее потечет.

  • После достижения нужной отметки, закручиваем пробку.
  • Затем следует завести двигатель автомобиля. На панели измерительных приборов сразу должна светиться лампочка «давление масла». После нескольких секунд работы двигателя лампочка погаснет. Двигатель должен поработать несколько минут.
  • После нескольких минут работы двигателя его следует заглушить и еще раз замерить уровень масла. При необходимости следует его долить.

Некоторые могут возразить, что требуется менять масло сначала с промывочным, а потом заливать новое. Но, как показывает практика, этого делать нет необходимости. После замены масла следует проконтролировать – хорошо ли затянута сливная пробка в поддоне двигателя во избежание течи.

Замена масла в КПП ВАЗ 2106

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2106 принципиально не слишком отличается от замены в двигателе(см.Самостоятельная замена масла в КПП ВАЗ 2106).

Периодичность замены масла в КПП: обычно в 30-40 тыс. км. пробега.Мнения расходятся по этому вопросу, но в среднем данные такие.

  • Сливаем масло из картера КПП. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную емкость.
  • Закручиваем сливную пробку тем же шестигранником.
  • Далее при помощи ключа на 17 откручиваем пробку заливной горловины картера коробки передач.
  • При помощи специального или самодельного шприца заливаем необходимое количество масла. Масло заливается до уровня – то есть, пока не потечет из заливного отверстия.
  • Затем пробка закручивается.
  • Картер КПП протирается и осматривается на предмет подтеков масла.

Совет. Если в слитом из коробки масле была обнаружена металлическая пыль или, еще хуже, металлическая стружка, то необходимо произвести ремонт КПП!

В четырехступенчатую КПП масла требуется 1,4 литра, а 5-ступку – 1,6-1,7 литра. Таким образом замена масла на ВАЗ 2106 в коробке передач завершена.

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2106

  • Откручиваем шестигранником на 12 сливную пробку.
  • Сливаем масло в емкость.
  • Закручиваем сливную пробку.
  • Откручиваем ключом на 17 заливную пробку.
  • При помощи шприца заливаем 1,3 литра масла – пока не польется из заливного отверстия.
  • Закручиваем плотно заливную пробку.

Масло в редукторе заднего моста заменено!

Преимущества и недостатки минерального масла для ДВС и КПП ВАЗ 2106

Если быть откровенно честным, то основным преимуществом таких масел является их невысокая цена. К примеру, за канистру 4 литра можно заплатить не более 350 рублей, что более чем устраивает многих автовладельцев. Но стоит ли овчинка выделки и нужно ли гнаться на дешевизной?

На самом деле все плюсы закончились на малой стоимости. В остальном же – эти масла проигрывают. Если в сильный мороз в двигателе и коробке переключения передач будет залито минеральное масло, то завести мотор порой просто не удается. Это происходит из-за того, что такого рода смазка очень сильно застывает при низких минусовых температурах и провернуть коленчатый вал стартером бывает очень проблематично. В прежние времена водители нередко прежде чем заводить двигатель, подставляли под поддон какую-нибудь электроплитку, чтобы масло хоть немного стало более текучим, после чего попытка запустить мотор повторялась.

Сейчас же, очень немногие используют минералку, особенно в зимнее время года, так как постоянно подогревать – это не выход, да и замучаешься делать это каждый день. Поэтому альтернативой является именно более дорогое масло, о котором будет рассказано ниже.

Замена шестерни привода масляного насоса на ВАЗ 2106

Если в вашей шестерке на щитке приборов постоянно светится индикатор «давление масла», этому может быть несколько причин. Первая причина – отсутствие масла. Если после замены масла индикатор продолжает светиться, неисправность скорее всего в масляном насосе, а точнее его шестерни. Замена шестерни привода масляного ВАЗ 2106:

  • Чтобы добраться до этой шестерни необходимо снимать прерыватель распределитель зажигания.
  • Перед снятием трамблера необходимо выставить коленчатый вал в нужное положение.
  • Выкручиваем свечу первого цилиндра.
  • Отверстие первого цилиндра необходимо заткнуть пальцем.
  • Проворачиваем коленвал до момента, когда из первого цилиндра пойдет воздух – начало такта сжатия.
  • Проворачиваем медленно коленвал до момента совпадания меток на блоке двигателя и шкиву коленчатого вала. После этого, можно снимать трамблер.
  • Отсоедините провода от прерывателя-распределителя.
  • Отсоедините шланг вакуумного регулятора.
  • Ключом на 13 откручиваем гайку крепления трамблера.
  • Вынимаем прерыватель-распределитель из блока цилиндров.
  • Далее необходимо извлечь шестерню. Это делается при помощи деревянной или алюминиевой оправки. Она должна плотно входить в шестерню.
  • Надев шестерню на оправку, придерживая ее отверткой, если необходимо, шестерня извлекается.
  • Новая шестерня вставляется на место прежней.
  • Далее процесс сборки. Устанавливаем трамблер в прежнее положение.
  • Закручиваем гайку крепления ключом на 13.
  • Присоединяем провода в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 против часовой стрелки.
  • Надеваем шланг вакуумного регулятора зажигания.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель 1.3л, 8-кл. 1.5л, 8-кл. 1.6л, 8-кл. 1.6л, 8-кл.
Длина, мм 4166 4166 4166 4116
Ширина, мм 1611 1611 1611 1611
Высота, мм 1444 1440 1440 1440
Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424
Колея передняя, мм 1365 1365 1365 1365
Колея задняя, мм 1321 1321 1321 1321
Клиренс, мм 170 170 170 170
Объем багажника максимальный, л 345 345 345 325
Тип кузова/кол-во дверей Седан/4
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3 1300 1452 1596 1596
Тип цилиндра Рядный
Количество цилиндров 4 4 4 4
Ход поршня, мм 66 80 80 80
Диаметр цилиндра, мм 79 76 79 79
Cтепень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Количество клапанов на цилиндр 2 2 2 2
Система питания Карбюратор
Мощность, л.с./об. мин. 64/5600 72/5600 75/5400 75/5400
Крутящий момент 92/3400 104/3400 116/3200 116/3000
Тип топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92
Привод Задний Задний Задний Задний
Тип КПП / кол-во передач МКПП/4 МКПП/4 МКПП/4 МКПП/5
Передаточное отношение главной пары 4,1 4,1 4,1 4,11
Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
Тип задней подвески Винтовая пружина
Тип рулевого управления Червячный редуктор
Объем топливного бака, л 39 39 39 39
Максимальная скорость, км/ч 145 150 150 155
Снаряженная масса автомобиля, кг 1035 1035 1035 1050
Допустимая полная масса, кг 1435 1435 1435 1445
Шины 175/70 R13
Время разгона (0-100 км/ч), с 18 17 17,5 16
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 9,5 9,8 10,1 10,3

Основные детали двигателя автомобиля Ваз 2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты в моторном отсеки Ваз 2106

Узлы и агрегаты Ваз 2106: 1 – радиатор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – всасывающий патрубок; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – пробка маслозаливной горловины; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – расширительный бачок системы охлаждения; 10 – бачок омывателя; 11 – катушка зажигания; 12 – крышка (пробка) радиатора; 13 – электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 – прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Как часто рекомендуется менять масло?

Чтобы силовой агрегат ВАЗ 2106 служил вам долгие годы, вы должны своевременно и регулярно производить замену смазочной жидкости. Технический регламент вы можете найти в руководстве по эксплуатации к машине, в котором сказано, что менять масло в моторах «шестерок» следует каждые 15 тыс. километров пробега, однако опытные автомобилисты и механики рекомендуют делать это чаще.

Масло приходит в негодность гораздо раньше из-за плохих дорог в нашей стране. Также на периодичность замены смазочной жидкости влияют такие факторы, как:

  • сезон эксплуатации авто;
  • качество используемого топлива;
  • манера вождения;
  • эксплуатационные условия;
  • интенсивность езды;
  • состояние транспортного средства.

Использование смазочных материалов зависит от времени эксплуатации автомобиля. Зимой следует заливать масла меньшей вязкости, а на лето покупать более вязкие жидкости. использование несезонного масла негативно сказывается на моторесурсе и чистоте работы мотора. Таким образом, при использовании сезонных смазок всегда меняйте их при смене времени года.

Моторное масло создано для смазывания деталей мотора и защиты их от трения, коррозии и износа. Синтетические масла в ВАЗ 2106 можно менять реже, по сравнению с минеральными. Связано это с содержанием специальных присадок. Время между заменами смазочных составов сокращает заливание в бак некачественного топлива. При наличии добавок в бензине, не сгорающих в процессе работы мотора, они попадают в смазку, в результате чего она начинает темнеть и утрачивать свои свойства, а в моторе начинают откладываться загрязнения.

Как было сказано выше, во многом периодичность замены зависит от интенсивности и эксплуатационных условий автомобиля. При агрессивной манере езды масло нужно менять чаще. Мотор испытывает более высокие нагрузки, поэтому масло быстро утрачивает свои свойства. Лучше покупайте для мотора ВАЗ 2106 полусинтетические или синтетические смазочные жидкости.

После капитального ремонта двигателя масло нужно заменить не позднее, чем через 5-7 тыс. километров пробега (период обкатки). Также в это время нельзя перегружать мотор и ездить на высоких скоростях. Важно не перегреть силовой агрегат.

Если вы только купили автомобиль у другого владельца, обязательно замените масло в двигателе, предварительно промыв всю систему при помощи специальной жидкости.

Как выбрать

Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо учитывать три аспекта:

  • какой год выпуска у мотора, какова его модификация и насколько он изношен;
  • в каких погодных условиях эксплуатируется автомобиль;
  • имеются ли в двигателе гидрокомпесаторы, которые управляют зазорами клапанов.

Дело в том, что модели двигателя, которые были произведены до 90-х годов снабжались выполненными из нитрильной резины сальниками и маслосъемными колпачками. Этот материал не может взаимодействовать с синтетическим и полусинтетическим продуктом.

Также если установлены гидравлические компенсаторы, то нельзя использовать марки с высокой вязкостью. Это касается всех видов движков, включая современные.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучше всего заглянуть в сервисную документацию вашего экземпляра. Именно там находятся значения допустимой вязкости, API, ACEA или ILSAC, а также ГОСТ. Конечно, конкретные рекомендации скорее всего окажутся уже устаревшими. Но понимая, какими характеристиками должна обладать смазочная жидкость, вы сможете купить из современного ассортимента то, что подходит именно вам.

Если вы по прежнему не знаете, какое масло заливать в двигатель, можете воспользоваться нашей памяткой:

Какое заливать масло?

Все существующие на рынке масла делятся на несколько категорий:

  • минеральные;
  • полусинтетические;
  • синтетические.

У минеральных масел для ВАЗ 2106 есть одно главное преимущество – это их низкая цена. По всем характеристикам они уступают полусинтетической и синтетической жидкостям. Использовать минералку не рекомендуется при низкой температуре, так как жидкость утрачивает текучесть и двигатель с трудом заводится. Также синтетические смазки за счет разных присадок лучше защищают двигатель и продлевают моторесурс.

Моторные жидкости принято классифицировать по параметру вязкости SAE, по которой масла делятся на летние, зимние и сезонные. Первые цифры обозначают нижний предел для отрицательных температур, а последние указывают на верхний предел для плюсовых температур.

Что касается отечественных производителей, среди них следует обратить внимание на такие марки, как:

  • Lada-Стандарт
  • Азмол Супер
  • ЮКОС Туризм

Автолюбители нередко отдают предпочтение импортным маслам, которые отличаются лучшими эксплуатационными параметрами. При выборе масла учитывайте рекомендации автопроизводителя, чтобы жидкость подходила конкретному мотору, удовлетворяла климатическим условиям.

Каждый должен знать, сколько масла заливать в двигатель ваз 2106 – в него входит 3,75 литра жидкости.

Масло для двигателя ВАЗ-2106

ВАЗ-2106, машина достойная книги рекордов Гиннеса, одна из самых когда-то популярных в СССР, и России. ВАЗ-2106-дальний родственник итальянского FIAT 124 Speciale, образца 1972 г. Этот заднеприводный седан известен тем что, имел мотор 1.6 литра, мощностью 80 л.с. (рекорд для моторов 1.6 выпускавшихся в СССР). В различных модификациях это авто производилось Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2006.

В рамках данной статьи попробуем разобраться, какое масло заливать в двигатель популярного ВАЗ 2106.

Приступаем к замене масла

Менять моторное масло на ВАЗ 2106 рекомендуется после прогрева мотора, чтобы смазка лучше стекла, а вы смогли заменить почти всю жидкость. Если автомобиль долгое время стоял и двигатель оставался холодным, обязательно разогрейте его до рабочей температуры.

Перед тем, как начинать замену масла в двигателе ВАЗ 2106, вам нужно обеспечить доступ к сливному отверстию машины, используя один из доступных вариантов:

  • поднимите машину на подъемнике;
  • загоните на смотровую яму;
  • установите на опоры, подняв предварительно домкратом;
  • загоните на эстакаду.

Надежно зафиксируйте автомобиль во избежание его движения при проведении процедура замены смазочной жидкости.

Характеристики масел

Основные классы масел и их характеристики

Рано или поздно у владельца подержанной «шестёрки», возникнет вопрос: — «Когда и какое заливать масло в двигатель ВАЗ-2106?», ведь то, что когда-то рекомендовал ВАЗ, сейчас уже не выпускается нашей промышленностью.

Современные смазочные материалы делятся на три класса:

  1. Минеральные;
  2. Синтетические;
  3. Полусинтетические.

Минеральные масла делаются из нефти, традиционными способами, характеризуются тем что, имеют невысокую стоимость и значительный разброс вязкости при отрицательных и положительных температурах. Так при -20С классическое минеральное масло становится очень густым, сравнимым по вязкости с пластилином. Фактически это уже не смазка или очистка двигателя, а просто очень вязкая масса.

Сырьём для синтетических масел служат газы бутилен и этилен, содержащиеся в попутном нефтяном газе, «синтетика», обладает не только хорошими вязкостно-температурными характеристиками, но дорого стоит. Отдельные марки имеют температуру застывания -60С., что способствует лёгкому запуску двигателя при сильных морозах.

Работа по замене масла

Работать рекомендуем, предварительно надев резиновые перчатки. Как поменять масло на ВАЗ 2106 вы можете разобраться по нашей поэтапной инструкции. Первым делом откройте капот автомобиля и открутите крышку маслоналивной горловины.

Заберитесь под машину, подставьте емкость для слива под необходимое отверстие на поддоне картера. Далее металлической щеткой очистите сливную пробку и металл поддона вокруг нее. При помощи шестигранника открутите болт и слейте отработанную смазку. Делайте это аккуратно, так как масло горячее.

Хорошенько витерите пробку чистыми тряпками от любых загрязнений. Вся жидкость будет вытекать в течение десяти минут, после чего сливную пробку необходимо вкрутить на место и затянуть.

Если требуется промывка блока двигателя, выполнить ее необходимо на этой стадии. Залейте новое масло или специальную промывочную жидкость и заведите мотор. Оставьте его поработать на 10 минут, а затем слейте жидкость и продолжайте процесс замены.

Поменяйте масляный фильтр, открутив его руками или специальным ключом. При отсутствии этого приспособления и невозможности выкрутить фильтр рукой, используйте обычную отвертку. Воткните ее сбоку в корпус фильтра и используйте как рычаг для откручивания фильтра.

Заполните новый фильтр маслом наполовину, чтобы оно пропитало внутри фильтрующий элемент. Хорошенько смажьте свежим маслом резьбу и уплотнительное кольцо нового фильтра, а чистой тряпкой протрите посадочное место и вкрутите фильтрующий элемент. Делайте это аккуратно, не используя никаких приспособлений.

На следующей стадии через горловину при помощи воронки залейте свежую смазочную жидкость. Далее закрутите крышку и заведите мотор на 5-10 минут. заглушите двигатель и проверьте уровень масла при помощи щупа. Он должен быть в пределах между максимальной и минимальной отметками.

На этой стадии процедура замены масла в двигателе ВАЗ 2106 завершена и вам нужно лишь проверить наличие подтеков под масляным фильтром и сливной пробкой. Если они имеются, затяните болт и фильтр посильнее, но не переусердствуйте. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео с инструкциями по замене смазочной жидкости в «шестерке».

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

А Вы поменяли редуктор на своем ВАЗ 2106?


Знакомая всем «шестерка»
ВАЗ 2106 имеет задний привод. Трансмиссия этого классического авто состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, карданной передачи с 2 карданными валами и заднего моста со съемным редуктором.

Неисправности редуктора ВАЗ 2106 в основном возникают из-за несвоевременной замены трансмиссионного масла в картере заднего моста автомобиля. О наличии проблем свидетельствует особый шум, появляющийся только на определенных скоростях движения машины. Этот шум сигнализирует о повышенном трении шестерен механизма.

Если вы услышали подобный шум, сначала попробуйте проверить наличие масла в картере заднего моста и герметичность всех отверстий и разъемов. При необходимости долейте масло и поменяйте износившиеся прокладки. Если после этого шум не прекратится, придется открывать задний мост и ремонтировать или менять редуктор. Замена редуктора — несложная задача. Она может быть выполнена без помощи специалистов в любом чистом освещенном помещении, где имеется смотровая яма либо гидравлический подъемник.

Диагностика поломок редуктора

Точная диагностика заднего моста ВАЗ 2106 возможна только во время движения автомобиля. Неисправности определяются на звук.

Вот эта деталь автомобиля

Для начала необходимо найти ровный прямой участок загородного шоссе без ям и выбоин. Проводить тесты лучше рано утром, пока нет интенсивного движения. Предварительно нужно вынуть из багажника и салона все шумные вещи.

  1. Сначала трогаемся и достигаем скорости в 20 км/ч, после чего движемся на этой скорости и 1 передаче в течение нескольких минут. Запоминаем появившиеся шумы.
  2. Затем в обычном темпе ускоряемся до 90 км/ч, постепенно переключаясь с низшей передачи на высшую. Прислушиваемся к звукам, которые издает автомобиль при движении на различных передачах и скоростях.
  3. Отпускаем педаль газа и, не нажимая на тормоз, последовательно переключаем передачи с 4 на 3,2, 1 и затем на нейтральную. Катимся до полной остановки машины, отслеживая шумы, возникающие на разных передачах и скоростях при замедлении.
  1. После полной остановки машины разгоняемся с места до 100 км/ч, переводим рычаг КПП в нейтральное положение и выключаем мотор. При этом важно не заблокировать руль.
  2. После отключения мотора катимся на нейтралке до полной остановки автомобиля.

Если звуки, исходящие от машины при проведении первого теста, полностью соответствуют шумам, проявившимся во время второго, значит, редуктор заднего моста ВАЗ классика исправен. Если во время 1 теста обнаружены шумы, которых не было при выполнении действий второго, запоминаем их и продолжаем диагностику на стоянке.

  1. Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу и запускаем мотор.
  2. Медленно увеличиваем обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу до 4500.
  3. Сравниваем звук от работы мотора со звуком, который возникал во время ходовых тестов.

Если звук, отмеченный после первых 2 тестов, соответствует шуму мотора, прекращаем диагностику, поломки нет. Если данный шум не имеет отношения к двигателю, проводим последний тест.

  1. Вывешиваем задние колеса, ставим авто на опоры.
  2. Заводим двигатель, включаем высшую передачу и слушаем шумы на различных оборотах.

Если шум, замеченный во время первого теста, не повторяется при проведении остальных испытаний, значит, пора снимать редуктор.

Демонтаж неисправного агрегата

В большинстве случаев при обнаружении неисправности производитель рекомендует менять редуктор заднего моста ВАЗ классики в сборе. Причина в том, что после замены отдельных деталей требуется точная регулировка этого механизма, выполнить которую без специальных приспособлений практически невозможно.

Демонтаж редуктора ВАЗ классика выполняется следующим образом.

  1. Сначала поднимаем зад машины домкратом и ставим авто на опоры. Подставляем упоры под передние колеса.
  2. Опускаем ручник вниз до упора.
  3. Сливаем масло из картера заднего моста.
  4. Снимаем колеса и барабаны.
  5. Прокручиваем фланец полуоси так, чтобы большие дырки в нем совпали с 2 гайками, крепящими маслоотражатель.
  6. Откручиваем эти гайки вместе с шайбами.
  7. Таким же способом выкручиваем еще 2 гайки, крепящие отражатель.
  8. Теперь разворачиваем тормозные барабаны и выпуклой стороной прикручиваем их к фланцам полуосей, 2 колесными болтами правый и 2 — левый.
  9. Хватаем барабан обеими руками и сильным рывком выдергиваем правую полуось из балки моста примерно на 25-30 см.
  10. Повторяем процедуру с левой полуосью.
  11. После этого откручиваем тормозные барабаны и спокойно вынимаем полуоси до конца.
  12. Придерживая монтировкой задний кардан от проворачивания, откручиваем гайки болтов, крепящих фланец шарнира кардана к фланцу ведущей шестеренки редуктора.
  13. Отсоединяем фланец шарнира от фланца редуктора с помощью монтировки.
  14. Откручиваем все болты, крепящие редуктор к балке.
  15. Вынимаем редуктор.

Вот и все — демонтированный механизм можно отдать в ремонт либо заменить другим. При покупке нового редуктора важно убедиться в том, что его маркировка такая же, как и у старого. Маркировка с числом главной передачи находится на беззубой стороне ведомой шестеренки. При монтаже нового либо отремонтированного редуктора важно не забыть установить все прокладки, помазать болты крепления герметиком и залить трансмиссионное масло в картер заднего моста.

При установке обеих полуосей маслоотражатели следует повернуть винтами вниз. Болты, крепящие отражатели к балкам заднего моста, необходимо прикручивать короткой частью шляпки к полуоси.

Снятие и замена рулевого редуктора

Мероприятия, которые необходимы для замены рулевого механизма транспортного средства:

  1. Снятие рулевого колеса.
  2. Отсоединение рулевого вала.
  3. Рассоединяются средняя и левая боковая рулевая тяги от сошки, отводятся в стороны.
  4. Далее, при помощи двух гаечных ключей, отвинчиваются 3 болта, которые фиксируют рулевой редуктор к корпусу автомобиля. Перед тем, как выполнять указанную процедуру, необходимо провести снятие левого подкрылка.
  5. Отвинтив гайки, нужно извлечь болты. Делать это следует аккуратно, чтобы не потерять шайбы и прокладки, основная цель которых — регулировка соотношения двух валов.
  6. Снимаются прокладки (места их расположения необходимо пометить, поскольку при установке нового рулевого редуктора они будут помещаться обратно).
  7. Аккуратно опускается редуктор, который должен повиснуть на корпусе машины.
  8. После, через верх капота, рулевой редуктор вынимается.

Извлеченный рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2106 необходимо окончательно очистить от загрязнений. Также проводятся работы по очистке места крепления редуктора. При необходимости проводятся работы по дефектации участка кузова в случае обнаружения следов коррозии или механического повреждения.

Недопустимо игнорировать любую, даже несущественную на ваш взгляд проблему с местом монтажа рулевого редуктора, так как в будущем это может свести на нет затраченный сейчас труд. Не рекомендуется оставлять поврежденные и подозрительные участки кузова без надлежащего ухода.

Установка рулевого редуктора выполняется в обратном порядке. Однако, для того чтобы замена прошла корректно, во время сборочных работ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. При завинчивании болтов и гаек не нужно сразу их затягивать.
  2. После выполнения процесса монтажа крепежных элементов необходимо сесть за руль и провернуть его вправо, а потом влево на несколько оборотов. Благодаря этому действию происходит автоматическая регулировка — все детали и элементы окончательно подгоняются по своим посадочным местам.
  3. После выполнения описанных выше манипуляций необходимо окончательно затянуть все болтовые соединения и установить обратно все дополнительно снятые детали и элементы в обратном порядке.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

  • Износ маслосъёмных элементов сальника.
  • Разрыв стягивающей пружинки сальника.
  • Брак сальника.
  • Выработка на фланце.
  • Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

  1. Сам сальник.
  2. Распорная втулка.
  3. Маслоотражающая шайба.
  4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

  1. Головка на 24
  2. Ключ на 17(можно головку).
  3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
  4. Рожковый ключ на 13.
  5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
  6. Оправка под сальник.
  7. Молоток или киянка.
  8. Ёмкость под старое масло.
  9. Ветошь.
  10. Маркер.
  11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

    если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.

если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.

  • если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.
  • Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

    Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

    Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

    Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

    Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

    После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

    Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

    Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

    Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

    Ровных Вам дорог!

    Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

    Замена заднего моста

    В случае если замена заднего моста ВАЗ 2106 необходима, нужно подготовить инструменты для работы с агрегатом. Достаточно иметь под рукой штатный водительский набор и жидкость для обезжиривания (уайтспирит, бензин).

    Чтобы снять задний мост «шестерки», необходимо выполнить следующее:

    1. Устанавливаем транспортное средство на пневматическом подъемнике, в ином случае возможно использование эстакады или углубленной ямы для осмотра.
    2. Cливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость и проводим разъединение кардана с фланцевым соединением хвостовика.
    3. Демонтируем полуось заднего моста одну за другой и отвинчиваем крепежные изделия, соединяющие собственно редуктор изделия с балкой заднего моста.
    4. Далее снимаем редуктор заднего моста, после чего устанавливаем обновленный агрегат в порядке, обратном процессу снятия. В случае принятия решения провести регулировку, в процессе обратной сборки потребуется заменить уплотнитель между фланцем и мостом, т.к. вторичному использованию он не подлежит.
    5. Затем поводим чистку всех сочленений агрегата от герметика, а затем обезжириваем обработанную поверхность и все детали крепежей.
    6. В окончании работы редуктор соединяем с задней балкой автомобиля и одинаковым усилием затягиваем крепежи перекрестным способом.
    7. Заливаем трансмиссионное масло в агрегат.

    Регулировка заднего моста проводится для устранения люфта оси шестеренок ведущего типа. Производится неполная разборка моста, а для измерений используется специальное индикационное устройство со шкалой, где цена деления составляет 0,01 мм. Тест проводится при снятом кардане методом перемещения фланца по оси, при этом подвижная консоль индикаторного устройства упирается в торец фланцевой части. Зазор оси убирается установкой колец регулировочного типа.

    Перед финишной сборкой редуктора целесообразно проверить корректность зацепления шестеренок заднего моста «шестерки» с помощью нанесенного красителя. Такая регулировка осуществляется с помощью изменения толщины комплекта прокладок регулировочного типа. К основным дефектам этого агрегата относятся следующие неисправности:

    • появление стука при начале движения или включении передачи (следует проверить дифференциал, неисправность заключается в нем);
    • появление гула, раздающегося равномерно, при движении «накатом» (недостаточное количество масла в мосту, дефект дифференциала, недостаточная затяжка болтов колес, низкое давление в шинах, а также дефект подшипников полуосей заднего моста, дефекты саттелитов, нарушение зазора между зубцами шестеренок);
    • при эксплуатации слышится усиленный гул (деформация балки или полуосей агрегата, некорректная регулировка или повышенный износ шестеренок и подшипников изделия, недостаточный уровень смазки в системе и степень затяжки шестерни ведущего типа или износ шлицов на полуосях);
    • течь смазки из редуктора изделия (целостность сальниковой прокладки шестерни ведущего типа или полуосей, засоренность сапуна, дефекты уплотнений агрегата).

    Когда мы говорим о таком понятии, как размеры заднего моста ВАЗ 2106, то подразумеваем, прежде всего, передаточное число главной пары шестеренок редуктора, которое разнится по значению (в «копейке» — 4.3, в «тройке» — 4.1, а в «шестерке» — 3.9). Передаточное число редуктора заднего моста представляет собой соотношение числа зубьев шестеренчатой пары. В остальном все детали этого агрегата унифицированы.

    Всем доброго времени суток, и сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена редуктора заднего моста на автомобилях Жигули «классика», и в частности на ВАЗ 2106. Видео руководство сегодня сделать не получилось, но думаю, что даже из представленного ниже фото отчета, будет все ясно и понятно. Прежде чем приступать, необходимо подготовить необходимый инструмент, который понадобится для этого ремонта, а именно:

    • ключ рожковый на 13 и накидной на 12 мм
    • отвертка плоская
    • молоток
    • головка торцевая на 12 мм
    • удлинитель
    • трещоточная рукоятка

    Рассмотрим ниже весь порядок работы, но прежде необходимо иметь ввиду, что нужно будет выполнить некоторые работы:

    1. Загнать автомобиль на яму
    2. Снять задние колеса и тормозные барабаны
    3. Слить масло из моста, об этом можете почитать в этой статье
    4. Вынуть полуоси из корпуса заднего моста ВАЗ 2106

    После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

    И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

    После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

    Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

    И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

    При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

    По поводу цены можно сказать следующее: купить новый редуктор на ВАЗ 2106 можно от 4500 рублей, хотя вполне рабочий можно найти и подержанный, но в несколько раз дешевле.

    Давайте сравним редукторы заднего моста в Газели, ВАЗ 2106 и 2107, чтобы разобраться в особенностях этого узла машины, вышедшей из-под пера советского автопрома.

    Характерные неисправности заднего редуктора

    Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

    • износ сальника хвостовика;
    • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
    • поломка элементов дифференциала;
    • износ или поломка деталей главной пары.

    Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

    Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

    Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

    Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107


    Повышенный шум со стороны задних колес

    — Слабо завернуты болты крепления колеса

    Необходимо подтянуть болты.

    — Износ или разрушение подшипника полуоси

    Необходимо заменить подшипник полуоси.

    Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

    — Деформирована балка заднего моста

    Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

    Заменяем погнутые полуоси новыми.

    — Износ шлицов на полуосях

    — Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

    Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

    — Недостаточно масла в заднем мосту

    Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

    Ремонт заднего моста и замена редуктора

    В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

    • замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
    • замена и регулировка главной пары;
    • дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
    • замена редуктора ВАЗ 2106.

    Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

    Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

    • набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
    • съемник для снятия сальника;
    • смазка Литол-24;
    • оправка для установки нового сальника;
    • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
    • молоток;
    • емкость для слива масла;
    • трансмиссионное масло.

    Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

    Замена производится в следующем порядке:

    1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
    2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
    3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
    4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
    5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
    6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
    7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
    8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
    9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
    10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
    11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

    После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

    Выход из строя рулевого механизма

    При окончательном выходе редуктора из строя, полностью или в значительной мере теряется способность управлять транспортным средством. Как своевременно определить «скорый конец» рулевого механизма автомобиля ВАЗ 2106, чтобы не столкнуться с этим в самый неподходящий момент? Существует несколько «сигнальных огней», которые показывают, что рассматриваемому механизму необходима замена.

    Проблема Причины и последствия
    1. При повороте рулевого колеса слышны посторонние скрипы Это может свидетельствовать о попадании инородного вещества абразивного типа внутрь редуктора, внутреннем обрыве червяка или зубчатого колеса. Возможно заклинивание узла, утрата контроля над функциями управления транспортным средством
    2. Значительный люфт рулевого колеса В большинстве случаев, люфт бывает вызван послаблением болта регулировки и устраняется его подтягиванием. Если подобная мера не дала результат, следовательно, редуктор автомобиля ВАЗ 2106 необходимо заменить
    3. Течь масла Это может означать как прорыв уплотнительной прокладки, так и трещину или пробоину в корпусе. Это чревато большим расходом масла, недостаточной смазкой рулевого механизма и ускорением его неизбежного выхода из строя
    4. Затруднение при вращении рулевого колеса Причиной является недостаточное смазывание, смещение угла зацепления червяка и зубчатых колес, частичное заклинивание движущихся частей и механизмов. Чревато повышением усталости водителя при длительной поездке, полным заклиниванием узла, утратой контроля над функциями управления транспортным средством
    5. Стуки и вибрации в редукторе, которые ощущаются через рулевое колесо Причинами могут быть: ослабившийся болт регулировки, выход из строя уплотнительных муфт и прокладок, выработка движущихся в зацеплении механизмов. Возможно заклинивание узла, утрата контроля над функциями управления ТС

    Замена редуктора транспортного средства не является особо сложным делом, однако это не значит, что оно не требует предварительной тщательной подготовки. Прежде всего, необходимо определиться с инструментами, которыми будет проводиться снятие: какие есть, а какие необходимо подготовить или приобрести.

    Чтобы была произведена замена рулевого механизма на авто ВАЗ 2106, необходимо обзавестись комплектом гаечных ключей, пассатижами, плоскогубцами, приспособлением для выпрессовки пальцев шаровых опор. Без последнего процесс замены довольно заметно усложнится, что может сказаться на качестве проведенных работ. Поэтому не стоит экономить в ущерб собственной безопасности и комфорту.

    Поскольку из-за некачественного монтажа механизмов управления автомобилем ВАЗ 2106 они могут выйти из строя в самый неподходящий момент, что подвергнет жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения необоснованной опасности. Далее необходимо произвести поверхностный осмотр корпуса редуктора на предмет повреждений и оценки внешнего состояния.

    Он располагается в подкапотном пространстве, под главным тормозным цилиндром автомобиля. В случае значительного загрязнения, его желательно очистить от пыли, грязи и масляных потеков. Это повысит скорость и удобство проведения работ по замене.

    Устройство

    Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

    • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
    • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
    • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
    • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

    Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

    Устройство редуктора

    Для того чтобы разобраться в конструкции редуктора, нужно параллельно рассмотреть и другие детали, входящие в узел.

    Рассматривать устройство подобного узла необходимо совместно с другими элементами, входящими в его состав.

    Основными составляющими элементами являются две детали:

    • Основная передача;
    • Колёсный дифференциал.

    Помимо этого в него входит:

    • Штифт направления;
    • Барабан;
    • Подшипники и их крепления;
    • Сальники;
    • Сапун;
    • Сателлит;
    • Фланец и многое другое.

    Когда двигатель работает, то создания определённая сила. За счёт работы коробки передач она перемещается между шестернями. Именно комбинация этих шестерен называется основная передача, которая трансформирует путепроводов момент и направляет его на колеса. За счет межколесного дифференциала нагрузка распределяется между колесами и позволяет им вращаться с необходимой частотой, когда изменяется направление движения. Именно так работает редуктор на автомобиле ВАЗ 2106. За счет простоты конструкции обеспечивается ее использование без проблем в любых условиях.

    Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

    РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

    Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

    «Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

    Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

    Дефекты в редукторе ЗМ

    Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

    Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

    • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
    • при сбросе газа шум пропадает.

    Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

    Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

    Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

    • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
    • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

    Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.


    После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

    Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.


    Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

    Ремонт редуктора ВАЗ 2106

    Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

    Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

    Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

    Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

    Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

    Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

    Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников.

    Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

    Бородком выбиваем ось сателлитов.

    Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

    Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

    Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую.

    Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

    Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

    Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

    Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

    Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

    Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

    Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

    В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

    Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

    Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

    Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

    Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

    Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

    Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

    Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

    Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

    Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

    Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

    Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками;

    заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

    Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

    Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

    Ремонт или замена, что лучше

    Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

    Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

    • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
    • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
    • автомобиль увереннее проходит повороты.

    Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

    • несколько увеличивается расход топлива;
    • при разгоне машина хуже управляется;
    • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

    Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

    Устройство заднего моста «шестерки»

    Типовое устройство заднего моста ВАЗ 2106 следующее: к траверсу крепится редуктор, в котором находится основная передача с ведущей парой шестерен и дифференциал.

    Передняя подвеска и задний мост являются основой, на которой базируется колесный ход автомобиля. От исправности этих агрегатов зависит реальная способность автомобиля к передвижению. Поэтому, если редуктор заднего моста ВАЗ 2106 неисправен, т.е. при его работе слышны посторонние гулкие звуки, сильно увеличивается наружная температура корпусной части этого агрегата, либо его «заклинило», то требуется проведение такой операции, как замена с последующей проверкой уровня масла в этом агрегате. При этом следует знать, что крепление, несмотря на прочность, по своей конструкции весьма несложное и доступно автолюбителю с минимальными навыками в слесарном деле.

    В некоторых случаях проводится ремонт заднего моста, однако для этого необходимо обладать определенными знаниями и навыками в слесарном деле. Кроме того, регулировка зазора в зацеплении шестерен, может проводиться исключительно в стационарных условиях станции технического обслуживания автомобилей.

    Некоторые автолюбители предпочитают вместо ремонта приобрести в автомобильном магазине задний мост ВАЗ 2106, цена которого достаточно высока и находится в диапазоне 4-4,5 тыс. рублей. Однако это не каждому по карману, да и не надо сбрасывать со счетов возможность проведения ремонта изделия.