Почему стала плохо разгоняться 16-ти клапанная ВАЗ-2112 — медленный разгон и плохая динамика

ВАЗ 2112

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • значительный рост потребления топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
  • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
  • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Выбираем «ВАЗ-2112» на вторичке

Выбирать есть из чего — почти 4 500 машин на данный момент со средним ценником под 130 тыс. рублей. Однако, кроме проблем с «железом» и ходовой, вас могут поджидать и другие неприятности в виде запятнанной истории эксплуатации.

Вот, например, авто 2004 года с пробегом 112 тыс. км продавец отдает за 45 тыс. рублей:

«Машина в отличном состоянии», — пишет хозяин, но то, что показал отчет avtocod.ru, сыграло не в пользу «ВАЗа»:

Ограничения на регистрацию в ГИБДД, скрученный пробег, одно ДТП да еще и утилизация — в общем, не наш вариант. Тем не менее, пока мы готовили материал, машина ушла другому покупателю.

Также читайте: Пять фактов за и против покупки Lada Vesta

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

  • отсутствие сигнала от ЭБУ;
  • неисправность или полный выход из строя обмотки;
  • засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
  • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
  • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

  • отсоединить фишку питания;
  • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
  • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

  • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
  • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
  • включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

  • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
  • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
  • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Тормозная система

  • Наверняка придется довольно часто подтягивать тросик ручного тормоза.

Естественно этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не весь, ведь с автомобили выпускались не один год и не с одной модификацией двигателя, а ведь так и особенности тоже разные, к тому же, производитель старался исправлять свои недочеты после поступления жалоб на тот или иной элемент. Но до конца так и не смог справится со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

И хотя и можно часто услышать фразу: «Я не настолько богат чтобы покупать ВАЗ», при том, что это самый бюджетный автомобиль, не стоит отказываться от идеи о покупке. Ведь любая машина имеет свои частые неисправности, даже иномарка, но отечественное авто по крайней мере легко поддается ремонту своими руками, да и цены на запчасти значительно ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Пишите в комментариях.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Датчики и их неисправности

Отдельно следует сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Количество их значительно возросло после применения инжекторной системы питания силовых установок. О каждом датчике следует указать отдельно. Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик вполне надежен и редко выходит из строя. Но если и выходит, существует ряд признаков, указывающих на это. При неработающем датчике силовой агрегат плохо запускается, работает неустойчиво, сам агрегат теряет мощность и возникает детонация при работе. Устраняются проблемы с работоспособностью датчика путем его замены.

Датчик дроссельной заслонки.

Еще один датчик, который используется на авто 10-го семейства – датчик положения дроссельной заслонки.

Если этот датчик выходит из строя начинаются проблемы с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу могут повыситься обороты двигателя, возможна периодическая остановка мотора во время переключения передач, нестабильные обороты на всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируем и при его неисправности – заменяется. Датчик массового расхода воздуха.

Если он засорен, тоже может оказывать значительное воздействие на работу силовой установки. Проблемы с этим датчиком выливаются в увеличение расхода топлива, затрудненный запуск при прогретом моторе, потерю динамики и мощности.

Чаще всего ДМРВ «страдает» от налета, который могут нанести на него картерные газы. Из-за этого данный датчик выходит из строя чаще других, но можно вначале попытаться восстановить его путем очистки. И только после того, как очистка не помогла, производиться его замена.

За поведение силовой установки также отвечает датчик детонации. При неисправности этого датчика тоже появляется потеря мощности, сама установка может «подтраивать», а динамика машины снизиться. Работоспособность этого датчика восстановить невозможно, при неисправности он заменяется.

За контроль работы силовой установки отвечает регулятор холостого хода. Его неисправность всегда выливается в нестабильные обороты двигателя на разных режимах работы, но в первую очередь – на холостом ходу.

В целом неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но есть одно отличие.

При неисправности последнего возможно появление сигнала «Check engine». А при поломке регулятора холостого хода этот сигнал не появляется. Как и у ДМРВ, возможно засорение регулятора продуктами, находящимися в картерных газах. Но в отличие от ДМРВ, регулятор не подвергается чистке, его просто заменяют.

Датчик кислорода. Последним датчиком, используемым в силовой установке автомобилей ВАЗ-2110-2112 – датчик кислорода, он же лямбда-зонд.

Вывести из строя его может нагар, который образуется на поверхности головки датчика. В результате двигатель будет работать нестабильно, расход повысится и т. д.

Замена его не составит труда. Датчик скорости.

Имеется и еще один датчик, который не относится к силовой установке – это датчик скорости. Находится он на коробке передач.

Отвечает он за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, и проявляется неисправность неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части авто, то самыми слабыми у ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор у этих авто редко выхаживает более 60 тыс. км. Неисправности генератора проявляются в прекращении запитывания бортовой сети авто.

Устраняются они зачастую только его заменой, хотя все же некоторые элементы последнего поддаются ремонту.

Читайте по теме: Ремонт генератора своими руками.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

  • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
  • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
  • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Двигатель

  • Все основные датчики более-менее надежны, но ДМРВ и РХХ нуждаются в периодичной чистке от картерных газов (подвержены сильному загрязнению).
  • На подходе к 60 тыс. пробега в обязательном порядке заменить ремень ГРМ, а то вероятность обрыва очень высока.

Стоит отметить что существует ряд дополнительных проблем с двигателем касаются авто выпуска 2002–2003 которые в данном случае упускаются.

Самые частые причины

Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:

  • Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
  • Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
  • Непрофессионально проведенные ремонтные работы.

Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.

Неквалифицированная чистка инжектора может навредить

Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос

Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.

Причины

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

  • Возникли проблемы при подаче воздуха;
  • Вышло из строя зажигание;
  • Возникли неисправности топливной системы;
  • Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

  1. Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
  2. При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
  3. Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Особенности

Проверка меток ГРМ

Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры

Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики

Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом

В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые

Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.

  1. Убедитесь, что электронный блок управления выполняет свои функции. Первым делом включите зажигание и послушайте, включается ли в работу топливный насос.
  2. Замерьте давление в топливной магистрали. Если показания укладываются в 2,5-3,0 кг/см3, тогда все хорошо.
  3. В случае нормальных показаний замеров, проверьте параметр BitStop, используя диагностические приборы при проворачивании коленвала. Если указывается «нет» параметра, тогда ЭБУ получает команду о создании искры на свечах и работает хорошо.
  4. С помощью высоковольтного разрядника можно проверить наличие искры. Ведь не редко виной всему оказываются изношенные, загрязненные свечи.

1456476438 501647 d2 - Почему ваз 2112 плохо набирает обороты

Подача воздуха

Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.

Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.

Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.

1456476430 snyatie dmrv otkruchivaem bolty krepleniya - Почему ваз 2112 плохо набирает обороты

Проверяем ДМРВ

Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:

  • В топливной системе слишком малое давление;
  • Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
  • Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
  • Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.

Признаки загрязнения форсунок.

При загрязнении форсунок инжекторного двигателя любого транспортного средства возникают характерные признаки неисправной работы, что обуславливает необходимость очистки форсунок двигателя. Среди этих признаков отметим:

  • Затрудненный запуск мотора, особенно с понижением уличной температуры, когда двигатель холодный;
  • Неустойчивая работа мотора на холостом ходу;
  • Ощутимые провалы при резком или плавном нажатии педали акселератора;
  • Потеря динамики разгона и мощности мотором;
  • Увеличение расхода бензина;
  • Повышение токсичности выхлопных газов СО-СН;
  • Увеличение в несколько раз детонации при наборе скорости, что является следствием повышения температуры непосредственно в камере сгорания и обеднения топливовоздушной смеси;
  • Пропуски зажигания (воспламенения);
  • Периодичные, характерные хлопки непосредственно в выпускной системе;
  • Преждевременный выход из строя датчиков, в том числе каталитического нейтрализатора, свечей зажигания и датчика кислорода (лямбда-зонда).

Следует отметить, что даже если все перечисленные выше неполадки присутствуют при эксплуатации вашей машины, то это не означает, что причина в засорении форсунок. Данные неполадки могут возникнуть по большому количеству причин – от выхода из строя какого-либо датчика (воздухомер, датчик дросселя, лямбда-зонд, РХХ) или падения давления в топливной системе (РДТ, топливный фильтр, бензонасос), до свечей зажигания.

Более частые проблемы

Когда мотор прокручивается стартером, однако не заводится

Для безупречного запуска мотора необходимо чтобы:

  • В баке было достаточно топлива, и хорошо качал бензонасос(см.Бензонасос ваз 2112: когда нужна замена)
  • Зажигание работало как часы
  • Исправный датчик коленвала (ДПКВ)
  • ЭБУ тоже не должен барахлить, хотя поломка его весьма маловероятна даже у отечественных автомобилей

Чтобы устранить подобную неисправность своими руками, делаем следующее:

  • Проверяем датчик коленвала 5 (ДПКВ) – для начала визуально смотрим целостность провода и экрана
  • Его провод непременно должен быть экранированный
  • Затем измеряем, сопротивление датчика, которое должно быть несколько сотен Ом (в пределах 600-1000 все зависит от его типа)
  • Промежуток (расстояние) от датчика и до зубчатого диска для синхронизации, расположенного на коленвале не превышает 1-1,5миллиметра
  • А при проворачивании мотора стартером, на тестере должно светиться значение для параметра BITSTP=0
  • Когда это так, тогда здесь все в идеальном порядке
  • Проверяем работу электробензонасоса по звуку (когда нет звука – возможно, что-то с его проводкой, необходимо будет подать на него 12 Вольт и ехать дальше) и при его включении должно свободно ощущаться давление, создаваемое в резиновых патрубках (2,5-3бар)
  • Сразу после остановки насоса давление должно оставаться в системе на прежнем уровне, и не должно спадать быстро
  • Когда спадает — тогда ищем причину, если отсутствует запах бензина тогда, возможно, виноват клапан «обратки» (в регуляторе давления топлива) он все пропускает, поэтому на короткое время можно заглушить его
  • Наличие искры можно проверить только при условии хорошего соединения свечей к массе, иначе легко можно спалить блок управления
  • Стоит просто попробовать передернуть все разъемы, возможно где-то плохой контакт
  • Затем попробуем прокрутить мотор с выжатой педалью газа в пол, (в цилиндры при этом топливо не подается) что позволяет продуть воздухом все цилиндры
  • Теперь попробуйте запустить мотор с немного выжатой педалью газа
  • Когда это удается, тогда либо неисправность РХХ (РДВ), возможно один из датчиков (подозреваем температуры ОЖ)
  • Когда при отпускании газа ваз 2112 инжектор глохнет это, скорее всего, РХХ — ерунда, просто тросик газа отрегулируем так, чтобы наша дроссельная заслонка была немного приоткрыта (для ХХ около 1200об/мин) и можно ехать дальше
  • Однако это может означать и низкое давление в топливной системе
  • Смотрим на приборную панель, горит ли лампочка Check Engine? Если горит — хорошо – ЭБУ цел, и работает
  • Но, к сожалению, ЭБУ ВАЗ не имеет вывода кодов самодиагностики
  • Поэтому код ошибки не имея тестера, не узнаем
  • Когда есть тестер, смотрите код, далее смотрим в секцию руководства, где расписаны коды всех ошибок
  • Если кодов ошибок несколько — значит что-то здесь не так, сразу посмотрите, не отпало (отломилось) ли чего
  • Проверьте, нет ли дополнительного подсоса воздуха, работает ли ваш РДВ (РХХ)
  • Так как в подобных случаях возможны и ложные обвинения хорошо работающих датчиков
  • Пробником проверьте, работает ли блок управления форсунками
  • Если у вас имеется тестер, тогда проверяете сопротивление форсунок (сопротивление в пределах 12-20Ом все зависит от типа)
  • А пробник можно собрать самостоятельно из светодиода, сопротивления и конденсатора
  • Затем проверяйте напряжение входящих на клеммах всех катушек
  • Когда есть тестер, тогда можно прозвонить все катушки, и проверить их сопротивление (как правило, сопротивление в несколько (4-6) Кило Ом на вторичных обмотках)
  • Проверяем напряжение бортовой сети
  • Оно при запущенном моторе обычно не ниже 14Вольт, а при заглушенном около 12,5Вольт, а при прокручивании стартером около 8Вольт
  • Наконец, просто отключаем от ЭБУ все датчики, исключение составляет датчик синхронизации, и пробуем снова завестись
  • Проверьте приводной шкив распредвала и состояние ремня
  • Вспомните, а не установлен ли у Вас, противоугонный иммобилизатор?

Когда мотор заводится плохо

Если ваз 2112 инжектор троит, заводится плохо, тогда:

  • Сразу проверяем элемент воздушного фильтра
  • Затем попробуйте выжать при запуске педаль сцепления
  • После этого проверяем на разумность (адекватность) показания, исходящие от датчика температуры жидкости (TWAT), разница между показаниями не превышает 5-6градусов, значит порядок
  • Если у вас присутствует датчик температуры воздуха, тогда проверяем его показания на разумность (TAIR), при этом учитываем и температуру мотора, и температуру атмосферного воздуха
  • Проверяем ДПДЗ (датчик заслонки) на параметр THR, при свободной педали газа параметр обычно около 0%, а при педали в пол 95-100%
  • Следует сравнить показания ДМРВ (при 850об/м, затем при 2500 оборотах) с теми, что были в первые годы эксплуатации
  • Когда показания сильно отличаются – значит, что-то произошло, возможно, есть подсос воздуха мимо него
  • Когда мотор объемом 1,5литра прогрет, он должен потреблять 7-9килограммов воздуха в час на ХХ (на оборотах 850 в минуту)
  • Проверьте зажигание, начиная с состояния высоковольтной части, это свечи, затем броне провода, ищем сколы, трещины, нагар, и намокание
  • Затем проверяем приводной шкив распредвала и состояния ремня
  • Возможно, барахлит РХХ, попробуйте поработать газом
  • Вам стоит так же проверить правильность установленных фаз газораспределения и качество компрессии

Когда мотор дергается и появляются провалы

В этом случае вам необходимо посмотреть, что творится под капотом:

  • Проведем тест всех динамических характеристик двигателя
  • Когда без нагрузки мотор разгоняется с 2000 оборотов до 5500 оборотов всего за 0,5-0.75 секунды, тогда возможно вам показалось
  • Далее, возможно неисправны форсунки
  • Сначала стоит проверить форсунки на их идентичность
  • Устанавливаем обороты мотора 2500 в минуту
  • Затем, отключаем по одной форсунке, с помощью тестера измеряем, на сколько падают обороты после отключении каждого отдельного цилиндра, и соответственно надо проверить идентичность работы
  • Когда при отключении определенного цилиндра обороты изменяются на гораздо меньшее значение, тогда получается, что в нем и есть проблема
  • Проверьте состояние фильтров, возможно, они засорились
  • Кроме того, не грех будет проверить заодно угол опережения зажигания
  • Когда тестер вдруг будет показывать резкие колебания (скачки) оборотов мотора без какой-либо причины, тогда, скорее всего, возникают электрические помехи, вам стоит проверить экранирование проводов, идущих к датчику синхронизации коленвала и фазы
  • Кроме того, стоит проверить работу вентиляции топливного бака

Появление детонации

Если детонация слышна, либо видна по коду ошибки, тогда:

  • Проверьте систему охлаждения, возможен перегрев (наличие и уровень ОЖ в системе, целостность радиатора)
  • Проверяем исправность вентилятора охлаждения
  • Исправность датчика температуры ОЖ, затем датчика детонации
  • Состояние фильтра воздуха
  • Целостность ремней привода ГРМ и других
  • Исправность ДМРВ
  • Выкрутите свечи, проверьте наличие нагара, цвет нагара и калильное число
  • По выхлопу из глушителя определяем, не попадает ли масло в камеры сгорания

Мотор ест масло

Если вы заметили повышенный расход масла, тогда проверяем:

  • В первую очередь свечи
  • Затем залипание форсунок
  • Проверяем систему охлаждения, возможно недостаточный нагрев, переохлаждение
  • Состояние воздушного фильтра
  • Исправность датчика температуры ОЖ, датчика ДМРВ
  • Исправность датчика фаз, если имеется таковой
  • Стоит проверить так же развал — схождение

Холостой ход неустойчивый

При появлении неустойчивого ХХ поступаем так:

  • Прежде всего, проверяем подсос воздуха, который возникает в обход ДМРВ, затем сам ДМРВ, как уже описано выше
  • Попробуйте подкрутить состав смеси, с помощью потенциометра СО
  • Проверьте «лямбда» — зонд, если он установлен
  • Затем проверяем ДПДЗ чтобы он соответствовал своему нулевому значению
  • После чего переходим к проверке датчика температуры ОЖ
  • Затем проверяем форсунки на их герметичность, идентичность характеристик и катушки форсунок
  • Проверяем давление бензина, как уже описано выше
  • Затем зажигание идет следующим
  • Наконец, когда педалью газа удается улучшить ситуацию, на нормальном уровне оборотов тогда виновен РДВ либо датчик температуры
  • Стоит вспомнить, стоит ли тюнинговый распредвал в вашем двигателе?

Не соответствует уровень CO

Повышенный уровень CO в отработанных газах означает, что:

  • Стоит убедиться, что мотор имеет рабочую температуру (не холодный)
  • Затем проверяем ДМРВ
  • Потом клапан «обратки» и сам регулятор давления бензина
  • Герметичность форсунок
  • Проверяем систему зажигания (все модули зажигания, затем катушки, и свечи, состояние контактов, повреждения проводов и попадание влаги)
  • Кроме того, причина всех бед — датчик синхронизации (положения коленвала)
  • Исправность работы вентиляции картера, расход масла

Мотор продолжает работать после отключения зажигания

Явление «дизелинга», работы мотора после отключения зажигания весьма неприятное и абсолютно ненужное явление, поджог смеси происходит из-за раскаленных электродов свечей:

  • Как правило, следует выяснить калильное число свечей для вашего мотора, данные берем из руководства по эксплуатации, и полностью сменить весь комплект свечей
  • Стоит проверить герметичность форсунок, а так же регулятор давления бензина

Основные причины загрязнения форсунок.

Основной, но далеко не единственной причиной засорения форсунок инжекторного двигателя, несомненно, является качество топлива. В Западной Европе инжекторы практически никто не чистит, производители лишь рекомендуют их менять через 120 -150 тысяч километров пробега.

А вот инжекторы автомобилей, которые эксплуатируются на территории бывшего СССР, приходится чистить через каждые 15 – 30 тысяч километров пробега. Причина плохого качества топлива лишь одна – стремление получить сверхприбыль от реализации ГСМ. В результате:

  1. Недостаточные мощности для производства бензина А-92 и А-95 , а вот А-98 на отечественных АЗС – это в большинстве случаев миф и хитрый маркетинговый ход – не более;
  2. Нарушение условий хранения топлива. Зачастую для хранения бензина А-76, А-80, А-92, А-95, А-98 используют одни и те же резервуары, в которых за годы эксплуатации скапливаются различные смолистые отложения, растворяемые топливом с более высоким октановым числом. Смолистые отложения в результате смываются в баки наших автомобилей, приводя к выходу из строя топливной системы;
  3. Использование при производстве топлива марганецсодержащих присадок, которые повышают антидетонационную стойкость. Это так называемые антидетонаторы, что позволяет легким движением руки превращать низкооктановый бензин в высокооктановый. Например, А-80 может “по мановению волшебной палочки” стать А-95, а детонации и ее последствий не будет как таковых. Присадки в свою очередь вызывают повышенный износ свечей зажигания и ускоренное загрязнение топливного фильтра мелкодисперсионными частицами кирпичного цвета.

Все эти причины и приводят к необходимости замены свечей зажигания, чистке инжектора, а в ряде случаев даже капитальному ремонту двигателя.

Проверка МЗ своими руками

Есть несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, рассмотрим наиболее простой.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику, необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

  • красно-синий — обеспечивает 12-вольтное питание устройства;
  • коричневый провод — это масса, подключается обычно к кузову автомобиля;
  • бело-синий — подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
  • красно-серый провод соединяется со свечами второго и третьего цилиндров.


Схема ВАЗовского модуля
Для начала необходимо своими руками проверить, что на устройство зажигания 2112 подаются все импульсы:

  1. В первую очередь нужно отключить зажигание и отсоединить разъем.
  2. Далее, ключ в замке необходимо перевести в положение I.
  3. Теперь вам потребуется стрелочный вольтметр, его необходимо подключить к отрицательному выводу аккумулятора.
  4. Вторым щупом, то есть плюсом, необходимо найти 12-вольтовый контакт на разъеме.
  5. При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
  6. Если стартерный узел начнет работать, то параметры могут увеличиваться, но при этом они будут не более 0.7 вольт. Обратите внимание на то, что на обоих управляющих контактах уровень напряжения должен быть идентичным.

Есть еще один вариант проверки — можно произвести диагностику работоспособности модуля при помощи стрелочного омметра. В данном случае имеется ввиду именно стрелочный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подсоединить щупы устройства к выводам 1 и 4 модуля, а после этого — к выводам 2 и 3. В конечном итоге диагностика должна показать одинаковый результат.

Учтите тот факт, что в зависимости от производителя, данные параметры могут отличаться:

  • для устройств, выпущенных АТЭ-2 с номером 3705010-02, этот параметр должен составить около 5-6 кОм;
  • для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

Если полученные показатели отличаются от тех, которые описаны выше, то модуль подлежит замене. Учтите, что индуктивность у катушек, установленных внутри МЗ, достаточно высокая, соответственно, подключая омметр, может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем трогать выводы щупов одновременно (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Слабые места, достоинства и недостатки ВАЗ 2110

ВАЗ 2110, или в простонародье «десятка» — машина, которую знают абсолютно все не только на территории России, но и в странах близлежащего зарубежья. Данная машина имеет целую историю становления и развития, свои достоинства и недостатки и огромное количество поклонников, даже несмотря на то, что технически она уже давно устарела. Забегая вперед отметим, что самая главная особенность того авто заключается в том, что ее слабые места проявляются далеко не у всех владельцев и совершенно на разных пробегах, однако самые основные из них мы постараемся изложить далее. Для полного понимания картины следует немного рассказать об истории знаменитой «десятки».

Сам по себе, это переднеприводный автомобиль руки отечественных конструкторов, начало серийного производства которого было положено еще в 1996 году. К слову, машина должна была увидеть свет значительно раньше, ведь первый рабочий прототип был произведен в 1992 году и продемонстрирован тогдашнему президенту Борису Ельцыну. Он очень похвалил старания инженеров Волжского автомобильного завода, и приказал пускать будущую легенду в серию. Но спустя некоторое время, как снег на голову, грянул экономический кризис, более известный как «перестройка», и всем резко стало не до машин.

Вернулись к вопросу производства отечественного седана только спустя 4 года, и надо сказать что весьма успешно. Появление этой модели стало большим событием, которое было замечено другими отечественными производителями. Для многих людей того времени, «десятка» считалась чуть ли не иномаркой и снискала славу прорывного и высокотехнологичного авто из-за применения при производстве оцинковки кузова, газовых упоров капота, регулировки рулевой колонки, системы бортового контроля, системы улавливания паров горючего и много другого.

Вначале машина комплектовалась только карбюраторными моторами на 1,5 литра и мощностью 68 сил. Позже этот же мотор был модернизирован, получив распределительный впрыск топлива, что на выходе дало ему прирост в 10 лошадей. Еще позже, для более активных водителей, была разработана и установлена 16-клапанная ГБЦ, что позволило снять с этого же блока цилиндров и при том же рабочем объеме уже 94 л.с.

Технические характеристики:

  • Двигатель: бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый;
  • Объем: от 1,5 до 2-х литров*;
  • Мощность: от 71 до 148 л.с.*
  • Крутящий момент: от 103 до 198 Нм*;
  • Трансмиссия: 4МКПП или 5МКПП*;
  • Привод: передний;
  • Максимальная скорость: от 164 до 206 км/ч*;
  • Система подачи топлива: инжектор или карбюратор*;
  • Подвеска передняя: независимая McPherson;
  • Задняя: на продольных рычагах;
  • Дисковые спереди и барабанные сзади;
  • Длина: 4264 мм;
  • Ширина: 1681 мм;
  • Высота: 1419 мм;
  • Колесная база: 2490 мм;
  • Клиренс: 164 мм;
  • Сухая масса: 1040 кг;
  • Максимальная: 1535 кг;
  • Топливный бак на 45 литров.

* — в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества:

Хоть многие и смеются над надежностью отечественных автомобилей, у данного представителя определенно есть некоторые преимущества по сравнению с другими авто того же класса и года выпуска. К ним относятся:

  • Доступные цены на обслуживание для любого человека;
  • Насыщенный запчастями рынок, из-за чего цены на них крайне низкие;
  • Практически любую поломку можно починить самостоятельно с номинальным набором инструмента и навыков;
  • Передний привод (для многих это большой плюс);
  • 16-клапанный двигатель (на некоторых модификациях);
  • Невысокий расход топлива;
  • Маленький размер налога в России;
  • Достаточно высокий уровень безопасности;
  • Подвеска рассчитана на некачественное дорожное покрытие;
  • Гидроусилитель руля;
  • Можно регулировать рулевую колонку;
  • Большой простор для модификаций.

Слабые места, достоинства и недостатки ВАЗ 2110

Основные недостатки ВАЗ 2110 Седан

  1. Система ГРМ;
  2. Салонный отопитель;
  3. Подвеска;
  4. Система охлаждения;
  5. Генератор;
  6. Дверные замки;
  7. Концевики дверей;
  8. Дверные ручки;
  9. Стартер;
  10. Тормоза.

Рассмотрим их подробнее:

Основное уязвимое место данного авто заключается в его системе газораспределения. Приводной ремень ГРМ требует к себе особого внимания (особенно на 16-клапанных моторах), поскольку из-за конструктивных особенностей авто и постоянного попадания на него масла через плохие сальники коленвала и распредвалов, он быстро приходит в негодность. Если не уделять этому должного внимания, обрыв ремня может привести к серьезному ремонту всего двигателя.

  1. Салонный отопитель.

Очень многие владельцы данной машины говорят о частой неисправности печки. Проявляется это на разных пробегах и при разных условиях эксплуатации, поэтому четкой закономерности возникновения данной проблемы нет. Обычно, на пробегах около 100 тысяч моторчик отопителя перестает отвечать на команды, а стоимость его замены будет примерно равняться 1500 руб.

Также бывает, что начинает подтекать радиатор отопителя на этом же пробеге. Стоимость устранения такой поломки обойдется примерно в 2000 руб.

Хоть и подвеска рассчитана на плохие дороги, она не всегда способна пережить отдельные ее участки. К пробегу в 50 тыс. рулевые наконечники и шаровые опоры могут «попроситься» на замену, а сайлентблоки редко когда доживают до 100 тысяч.

  1. Система охлаждения.

За этой частью авто нужно часто и пристально следить, особенно при пробегах более 150 тысяч, ведь подтеки охлаждающей жидкости из радиатора и различных патрубков могут стать причиной перегрева мотора, а это уже не шутки.

На пробеге в 100 тыс. км. может потребоваться замена щеток (ремонт встанет в 500 руб). Реже бывает, когда на этом пробеге из строя выходит обмотка, что потребует уже более серьезного вмешательства и больших денежных затрат.

  1. Дверные замки.

К проблемам эксплуатации также можно отнести постоянны проблемы с дверными замками, из-за чего открыть или закрыть машину становится той еще задачей. Решается проблема «малой кровью» и всего за несколько сотен рублей, но внимания к себе все же требует.

  1. Концевики дверей.

Из-за постоянного попадания воды в дверные концевики, проявляется следующая слабая сторона этой машины. Из-за скопившейся влаги они часто перестают нормально работать, что приводит к не включающемуся, либо не выключающемуся свету в салоне при открытии/закрытии дверей. Решается проблема обычной прочисткой механизма, либо полной его заменой.

  1. Дверные ручки.

Часто бывает, что попасть в машину или выйти из нее становится большой задачей. Всему виной некачественные дверные ручки и неплотное их прилегание к двери, из-за чего внутри скапливается влага и она начинает ржаветь. Как и в предыдущем случае, эту болезнь можно решить прочисткой и смазкой механизма, либо его заменой. Благо, стоимость дверной ручки весьма приемлема.

На пробегах более 150 тыс. иногда залипают т.н. «пятаки» внутри стартера, что приводит к его неспособности запустить двигатель. Исцелить дефект может замена стартера, либо его полная переборка.

Еще одна частая поломка данной машины заключается в подтекающих тормозных суппортах, из-за чего в систему может попасть воздух и эффективность работы тормозов сведется на нет. Чтобы такого не произошло, проверяйте уровень тормозной при каждом выезде.

Слабые места LADA (ВАЗ) 2110:

К другим неприятностям при эксплуатации данной машины можно отнести:

  • Плохую устойчивость к коррозии (главная слабость всех отечественных авто);
  • Низкое качество сборки;
  • Проблемы с электрикой;
  • Плохой свет фар;
  • Низкий уровень шумоизоляции салона;
  • Твердый пластик;
  • Малый ресурс многих запчастей;
  • Плохую эргономику салона;
  • Малое количество свободного пространства внутри авто.

Подводя итог можно сказать одно — авто явно стоит своих денег. Купить б/у машину этой модели можно за несколько десятков тысяч рублей, не беспокоясь о высокой стоимости ремонта. Да, машина далеко не идеальна и уже морально устарела, но она, так же как и любые другие авто, имеет свои плюсы и минусы и заслуживает к себе некоторого внимания.

Вряд ли вам удастся починить любую другую иномарку в глухом лесу с одними плоскогубцами и мотком проволоки, и только это уже делает ВАЗ 2110 уникальной в своем роде машиной. Если вы не «горите желанием» покупать дорогие иномарки и тратить баснословные суммы на ремонт, а просто хотите переместиться из пункта «А» в пункт «В» — то этот вариант для вас просто идеален.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, если вами были замечены систематические поломки каких-либо деталей, агрегатов данной модели, то сообщите об этом в комментариях ниже.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
  • Рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке — Покупка автомобиля с пробегом – хороший вариант для новичков и практичных экономистов. Такой транспорт обладает рядом достоинств, делающих его.
  • Слабые места и недостатки Мазда Бианте с пробегом — Официальная продажа минивэна от японской компании Mazda, получившего имя Biante, стартовала в 2008 году. В модельном ряду «Мазды», эта машина.
  • Слабые стороны и частые неисправности Volkswagen Polo 4,5-го поколения — Покупка автомобиля – весьма важное и ответственное дело. Для того, чтобы новое авто радовало, а не доставляло неудобства перед совершением сделки.
2 сообщения на статью “ Слабые места, достоинства и недостатки ВАЗ 2110 ”
  1. игорь 06.02.2019

«поскольку из-за конструктивных особенностей авто и постоянного попадания на него масла» — вот уж чего не наблюдал, так это течи масляного насоса.
Насос ОЖ, да менял, при этом ремень ГРМ помер от попадания ОЖ буквально за 40-50 км (как то же надо было добраться к месту ремонта), но чтобы кататься я с подтекающим маслом, это уже экстрим.
А болячки с печкой это да — разваливается пластмассовая втулка заслонки отопителя, отклеивается микродвигатель привода редуктора заслонки.
Насчет замков — не выдерживают резких ударов при закрытии (разрушается пластмассовый корпус), не спасают и резиновые демпферы.
В генераторе могут выйти из строя подшипники (он расположен открыто в месте где на него попадает влага), но их можно заменить, т.к. они стандартны.
Также стоит обратить внимание на торцевые заглушки блока цилиндров (после 12 лет они как правило проржавеют насквозь).
Отдельное спасибо, тем кто прокладывал проводку к блокам задних фонарей (на всех моделях в левую заднюю блок-фару жгут подходит с натягом, из-за чего со временем нарушается контакт и разрушается пластиковый корпус блока на который опирается гибкая контактная плата).

Был универсал Ваз 2111, 2007 года с европанелью, владел им 5 лет, с пробегом 136000км. Так называемая «предПриорная» версия. Так вот:
1. Плохой устойчивости к коррозии (за исключением проблемных мест — низы всех 5 дверей) небыло! Крылья, капот, крыша — ни единого жучка.
2. Электрика: выход из строя мягких плат задних фонарей — переделал на патроны. Всё!
3. Отопитель — жарил всегда, ни разу не потёк и не вышел из строя, заменён только одубевший от времени патрубок под капотом. Моторчик живой, заслонки работают.
4. Охлаждение — приборка показывала перегрев, меняли помпу 2 раза. Позже выяснилось что дело было не в помпе, охлаждение работало штатно, глючила сама заводская приборка заморской фирмы VDO. Перегревов небыло никогда, причем в жарком климате.
5. Твёрдый пластик, слабая шумка — покажите бюджетный авто где этого нет? (в том-же Пробоксе и АДе то-же самое!)
6. Малый ресурс запчастей — не правда! Заводские запчасти ходят долго, из разряда поставил и забыл! Не надо экономить и брать самое дешёвое или Китай! «Немецкие» а по факту китайские аналоги на иномарки ходят меньше! Брать оригинал завод и хватит на долго!
7. Плохая эргономика: враньё! Сидения складываются и уезжают по восьмёрочной схеме. Задний диван складывается 2:1 (есть такое в Пробоксе, и есть-ли там вообще диван?)
8. Генератор: за 100+тыс.км пробега внимания требует любой генератор! Как минимум в замене щёток нуждаются все, даже немецкие и японские.
9. Стартер — только замена (опять-же за 100+тыс.км) втягивающего за копейки. Всё! Всегда заводил на ура!
10. Подвеска живучая, простая, куча тюнинга — можно как спорт так и комфорт поставить, стоек валом от импорта. завода, палёнки, до Китая. Не бери дёшевое и на несколько лет хватит. Я перебирал только на 4й год, а так только пыльники и всё.
11. Дверные замки — как и в иномарки: смазывайте силиконом перед зимой и ничего не будет замерзать.
12. Тормоза — ниаких проблем, как и у всех следить за шлангочками, менять колодки — всё!
13. Концевики дверей — если они расшатаны они в любой машине будут гнить и залипать, такие проблемы есть и в бюджетных иномарках — подтяни раз, посади на герметик и забудь!
14. Двигатель: 16-клапанный вообще беспроблемный, 124-й — не гнущий клапана. Один из самых надёжных и неприхотливых. Масложором не страдает в отличии от иностранных алюминиевых