Установка задних суппортов на классике

Ну и перейдем собственно говоря к установке: -Снимаем колесо -Ключом на 12 откручиваем направляющие и снимаем дистанционное кольцо -Снимаем защитный колпачок ступицы и ключом или головкой на 27 откручиваем ступичную гайку (На правом колесе резьба ОБРАТНАЯ) -Ослабить затяжку банджо болта на тормозном шланге (Иначе будет тяжело откручивать со снятого суппорта) -Ключом на 17 откручиваем два болта крепления суппорта и снимаем суппорт, тормозной диск и ступицу -С обратной стороны ключом на 17 расконтриваем и откручиваем 4 гайки крепления родного адаптера к кулаку и сошке -Вынимаем болты крепления адаптера к кулаку Но это все как то скучно, не правда ли?) Дальше идет самое интересное) Вот что имеем

Замена переднего сальника коленвала ваз 2110

Многие автомобилисты сталкивались хоть раз с такой проблемой, как подтекание масла под машиной. Причин этому может быть несколько.

Зачем нужна установка тормозов от ваз 2112 на классику? А нужна она для того что бы поставить себе , помимо самой установки потребуется так же перенести тормозной суппорт вперед. Итак, давайте приступим к делу, и первое что мы рассмотрим это что нам понадобится для установки.

  • 14 колеса, так как у ваз 2112 тормозной диск 14, а на классике 13, родные колеса попросту не влезут
  • суппорт ваз 2112, и колодки к нему
  • тормозные шланги от нивы
  • инструмент, напильники, болгарка, головки

Сама по себе установка не сложная, единственная трудность будет разобрать старый механизм. Разбирать придется всю ступицу. После разборки нам нужно поменять планшайбы местами (на который держатся суппорта), левую ставим на место правой, правую соответственно на место левой. Ставить их нужно таким образом что бы они двумя отверстиями крепления суппорта смотрели не назад, а вперед автомобиля, смотрим изображение.

Вот так вот у вас должны будут стоять суппорта после установки. Это надо для того чтобы суппорта не упирались при вывороте в рычаг, именно в таком положении у вас получится максимальный , сами производители рычагов турботема рекомендуют установку рычагов с тормозами от ваз 2112 именно в таком положении. Так же понадобится поменять родные шланги на нивовские, так как длинны родных при таком вывороте не хватает. Еще необходимо использовать только верхние шаровые, как в верхнем рычаге так и в нижнем. Пожалуй это все что я хотел рассказать, если вам понравилась статья ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте и вступайте в нашу группу Вконтакте.

Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 — дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем про то, как значительно улучшить тормозную систему классики за счет установки ВУТа от 2108. Ни для кого не секрет, что на классике тормозная система устаревшая, в связи с этим резко оттормозиться достаточно проблематично. Да и вообще, в сравнении с любой переднеприводной ВАЗовской машинкой, начиная от 2108 у классики тормоза «дубовые». Вот сегодня мы и займемся устранением этой проблемы, дабы повысить безопасность езды на своем любимом автомобиле.

Поехали, и так нам понадобится: — ВУТ с Главным тормозным цилиндром от ВАЗ 2108 в сборе — Кронштейн крепления вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 — тормозная трубка суппорта классики 2 штуки — муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги — колодка для подключения датчика низкого уровня тормозной жидкости — тормозная жидкость РОСДОТ4 или другая на ваше усмотрение Вот стоковый вариант тормозной системы на ВАЗовской классике:

Откручиваем от классического ГТЦ все трубки. Нажимая на педаль выкачиваем из него все остатки тормозной жидкости. Над педальным узлом со стороны салона откручиваем 4 гайки крепления нашего ВУТа. После этого ВУТ вместе с ГТЦ демонтируется, он нам больше не нужен.

Теперь берем наш новый ВУТ

Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш кронштейн от ВАЗ-21213 (Нива). Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.

Затем отгибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову и раздвигаем тормозные трубки в стороны. Устанавливаем наш ВУТ, и наживляем гайки, чтоб не упал. Теперь наша задача подключите все трубки к новому ГТЦ. Для этого отсоединяем трубку правого суппорта от кузова, и ровняем ее, чтобы она стала длинее где то на 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты от Газели. Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ. Общая схема подключения тормозов к ГТЦ от ВАЗ-2108 выглядит так:

Теперь нюанс — родной классический ГТЦ имеет 3 штуцера подключения магистралей, а вот новый ВУТ от ВАЗ-2108 — 4 штуцера. Поэтому мы подключяем заднюю магистраль через один штуцер, а четвертый лишний штуцер просто глушим. Вот как выглядит все это на данном этапе:

Обтягиваем со стороны салона 4 гайки крепения ВУТа, не забываем про шайбы и гроверы. Вкручиваем все магистрали, затягиваем их, но не перетягиваем, можно сорвать резьбу! Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему. Колеса прокачиваем в следующем порядке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке чтоб не хватануть воздух в систему. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. Нам хватило 1 литра тормозной жидкости. Не забудьте подключить к вакуумнику шланг :)Готово! Эффект от установки ВУТ на ВАЗ-2107 просто потрясающий. Тормоза работают не хуже чем в любом переднеприводном ВАЗе. Так что данную доработку считаем полезной и важной, хорошие тормоза на вашем ВАЗе — это одна из составляющих вашей же собственной безопасности! Удачи на дорогах!

Ремонт тормозов, суппорторв ВАЗ 2101, 2106, 2107 КЛАССИКА

Установка передних тормозов от ВАЗ 2110-12 на ВАЗ Классику

Пройдя процедуру замены тормозов на своем автомобиле, я хотел бы поделиться опытом и советами с теми кто только собирается такую операцию производить. Напомню, что тормозные механизмы Ваз 2110 рассчитаны на 13′ тормозные и колесные диски, механизмы же Ваз 2112-только под 14′ диски. Поскольку у меня оба комплекта колес 13′- выбор пал именно на тормоза Ваз 2110. Начнем с причин. Главная из них-эффективность торможения, особенно с больших (порядка 110км/ч) скоростей. Ни для кого из владельцев Классики не секрет, что штатных тормозов хватает на два-три мощных экстренных торможения с приличных скоростей, после чего можно смело идти в магазин за новыми дисками, ибо старые ведет от перегрева. Вентилируемые тормозные диски позволяют использовать тормоза, не думая о том, как тяжко им приходится. Еще одна причина-простота обслуживания суппортов 2110-12, колодки менять одно удовольствие, плюс возможность установки скрипунов на колодки, которые помогут вовремя вспомнить о замене последних. Ну и пока что последняя причина, явившаяся приятным бонусом: суппорт с диском Ваз 2110 на ощупь, весит килограмма на 4 меньше родных тормозов. Уже при выезде с работы я почувствовал, что передняя подвеска стала отрабатывать больше мелочей и вообще, работать помягче. Собственно, перейдем к процедуре покупки и установки тормозов. Покупка

Для установки комплекта тормозов Ваз 2110 на классику необходимо купить:
Комплект адаптеров (2шт)
для установки на переднюю ось Классики суппортов Ваз 2108-10-12, вот таких:

Тормозные диски Ваз 2110

, я остановил свой выбор на дисках в упаковке «Лада-Спорт»- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными , которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.

Очень настоятельно рекомендую заранее купить весь крепеж для поворотных кулаков и сошек, а также сами рулевые сошки (в магазинах значатся под названием «рычаг поворотного кулака Ваз 2101-07»). Длинные болты настолько сильно закисают в сошках, что ни выбить, ни высверлить я их так и не смог, в итоге и заменил обе сошки, они были куплены также в магазине Русь-Трейд. Крепление суппорта к адаптеру я сделал на болтах крепления шаровых опор Ваз 2108(на работе их много валялось новых, шляпы у них под ключ на 16, идут с гровером). В зависимости от состояния ступичных подшипников и сальников ступиц их тоже можно заменить, ступицу все-равно нужно будет в процессе установки снимать. Установка

Начать установку стоит с того, что под капотом автомобиля необходимо хорошо пережать шланг, идущий от бачка с тормозной жидкостью к поршню переднего контура главного тормозного цилиндра(их там два, нам нужен тот, что ближе к моторному щиту, т.е. задний по ходу авто). Делать это необходимо для избежания сильного завоздушивания контуров после снятия родных суппортов и шлангов. Очень удобно для этого использовать медицинский зажим с фиксатором, если такого под рукой нет-можно обойтись тонкогубцами/пассатижами, многократно, с возрастающим усилием обмотав их ручки тугой резинкой или веревкой. Далее демонтируем родные тормоза, сложностей здесь никаких нет- откручиваем суппорт от кулака, затем тормозной шланг, снимаем тормозной диск, и, отвернув ступичную гайку(их лучше расконтрить острым бородком перед этим, резьбу не попортите и новые гайки не обязательно покупать), снимаем ступицы.
Внимание!
Резьба на правой ступичной гайке — правая, т.е. гайка откручивается
по часовой стрелке
. Далее начинается самое сложное- нужно открутить родной адаптер суппорта и сошку от кулака. С одной стороны, я пытался их открутить, короткие болты без особых проблем отвернулись, а вот длинные, которые держат сошку, подложили свинью. Если у вас есть доступ к болгарке-сразу их спиливайте, сэкономите кучу времени и нервов. Другой вариант-высверливать шляпки. Из адаптера суппорта и кулака они выбиваются нормально, а вот из сошек можете даже не пытаться. Забыл сказать, рулевые наконечники тоже придется снять, тут уж кто на что горазд, я пользовался универсальным съемником шаровых шарниров Force и пневматическим гайковертом. Главное не испортить резьбу на пальцах. Следующую операцию лучше сделать заранее. Еще дома, приложив адаптеры к суппортам 2110, я увидел, что адаптеры придется подтачивать со стороны тормозного цилиндра, иначе одно крепежное отверстие не совпадает. На фотографии это хорошо видно:

Что нужно для перехода на дисковые тормоза

Стандартный комплект для перехода с барабанных тормозов на дисковые в себя включает:

  • 2 тормозные диски;
  • 2 тормозные суппорты (при покупке б/у запчастей желательно сразу обследовать рабочую область поршня на предмет задиров (их быть не должно), перед установкой суппорт нужно обслужить, заменив пыльник и смазав места под направляющие);
  • 2 тормозные шланги, а также кронштейны и крепеж для их фиксации;
  • фитинги, уплотнительные медные шайбы, перепускные болты;
  • 2 тормозные щиты, которые могут иметь места для крепления суппортов. Если таковые не предусмотрены, нужна план-шайба. Установка анкер-пластины может потребовать использования более длинных болтов крепления суппортов. Если купить элемент не представляется возможным, план-шайбу придется точить по индивидуальному чертежу;
  • механизм стояночного тормоза (устройство комплектующих зависит от выбранного вами вида тормозной системы);
  • трос ручного тормоза в подавляющем большинстве не подходит, поэтому его также нужно заменить.

Разумеется, список может быть неполным. Если вы хотите поменять барабанные тормоза на дисковые, внимательно изучите параметры вашей системы.

Пример установки своими руками

Чтобы дать более четкое представление о переходе на ЗДТ, рассмотрим некоторые нюансы, с которыми столкнется владелец Дэу Ланос. На этом автомобиле барабаны можно заменить на задние тормоза от ОВА либо Опель Астра G. Если выбор падет на Астру, то сразу возникает вопрос по ступицам. Ланос в комплектации 1,5SE нуждается в замене узла на неразборный вариант от Астры G, Опель Мерива, Нексии либо Ланоса 1.6SХ. Как вы можете догадаться, модели 1.6SX, на которых с завода установлена ABS, штатно комплектуются такими ступичными узлами, так что пункт с заменой ступиц можно вычеркнуть.

В качестве новых тросов, идущих от главного регулировочного механизма, можно использовать детали от Hyundai Sonata FN. Для грамотной укладки тормозной магистрали необходимо выточить 2 небольшие втулки, которые будут фиксировать трос в штатных отверстиях. В остальном замена барабанных тормозов на дисковые производится по вышеописанному перечню элементов. После завершения работ систему нужно обязательно прокачать. В итоге после всех манипуляций получаем автомобиль, тормозящий значительно лучше своих собратьев с барабанными механизмами.

Установка передних вентилируемых тормозов на ВАЗ 2101-2107 R14

Как мы знаем заводские тормозные механизмы на Классике при активном использовании быстро перегреваются и перестают выполнять свои функции. Улучшить эффективность торможения на ВАЗ 2101-2107 — несложная задача.

Рассмотрим один из самых распространённых вариантов — установка вентилируемых тормозов ВАЗ 2110-2112 на ВАЗ 2101-2107 Классика.

Из запчастей нам потребуются:

1. Суппорта ВАЗ 2110-2112 левый и правый в сборе

2. Диск тормозной вентилируемый ВАЗ 2110-2112 (комплект)

3. Переходники под суппорт ВАЗ 2110-2112 на перед ВАЗ 2101-2107

4. Колодки передние ВАЗ 2108 (комплект)

Необходимый инструмент и мелочевка:

Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка. Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт. Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.

Перечень этапов и последовательность:

1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта. 2. Снимаем суппорт родной 13″ — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм

место крепления суппорта
3. Снимаем тормозной диск 13″ вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки . 4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать: 1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14″ не встанет. Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта. 2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше)предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4мя болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.
3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать
4. Установить ступицу назад на нее новый диск Точите ступицу лучше) иначе будет Вам АБС), чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать. 5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами). Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм… 6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна). 7. Прокачка тормозов желательно все контуры. Вот готовый результат:

Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, подшипник ВАЗ 2108 рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру) Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат. Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака. Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке… Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ. 26.7-1.7-13=12мм Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил. Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Собираем все до конца. Рисунок 14

Последний этап — монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает. Все готово – ездим и радуемся!

P.S. Когда я уже катался с новыми ступичными узлами, мне попался интересный сайт… lego4x4.ru/content/view/16/42/ Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить… Жаль, что мне не попался этот сайтик раньше – сэкономил бы кучу времени, но не денег…

Тыщенко Игорь “Byzoon” vaz.ее

Тюнинг ВАЗ Классика. Доработка поворотных кулаков на классике ВАЗ
Пожалуйста, оцените эту страницу

Как улучшить тормозную систему велосипеда?

Необходимость в модернизации тормозной системы автомобиля может понадобиться в двух случаях. Во-первых, уделить внимание тормозной системе придётся, когда транспортное средство подготавливается для движения в экстремальных режимах высоких скоростей. Речь идет о «полной прокачке» автомобиля, на котором планируется участие в гонках.

Кроме того, если владелец машины хотя и не планирует принимать участие в гонках, но, тем не менее, решил подвергнуть свой автомобиль значительному тюнингу, от модернизации тормозной системы будет также не уйти. Как известно, тюнинг любого автомобиля являет собой доведение его основных качеств до того уровня, который требуется конкретному владельцу машины. Именно поэтому так распространены случаи тюнинга и без того серьёзных машин с «горячим характером», полученным ещё на заводе. В этом случае, изменение одной системы влечет за собой переделку второй, за ней – третьей, а в итоге получается капитальная модернизация всего автомобиля. В этом нет ничего странного – практически все системы и узлы в автомобиле взаимосвязаны друг с другом. Так, повышение мощности силового агрегата в обязательном порядке потребует повысить эффективность тормозной системы. Ведь штатные тормоза рассчитаны на эффективное торможение машины со стандартными заводскими характеристиками, а остановить автомобиль с тюнингованным мотором и подвеской на высокой скорости с обычными тормозами будет весьма трудно.

Второй распространённой причиной модернизации тормозной системы автомобилей является недостаточно эффективная работа штатной системы. И, хотя для современных автомобилей такая проблема довольно редка, в случае для владельцев подержанного экземпляра авто, особенно российского производства, доработка тормозов может оказаться отнюдь не лишней.

Начинаем с малого

Как показывает статистика, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит в виду не достаточной эффективности работы тормозной системы. Тормоза попросту не срабатывают в нужный момент, в связи с резким повышением нагрузок на систему. Особенно остро такая проблема проявляется на отечественных автомобилях, не обладающих привычной для большинства иностранных машин антиблокировочной системой.

Необходимо иметь в виду, что кустарная модернизация тормозной системы автомобиля является запрещенной процедурой. Вмешиваться в тормозную систему автомобиля в «гаражных условиях автокооператива» весьма опасно. Самостоятельное, непрофессиональное вмешательство в тормозную систему автомобиля в подавляющем большинстве случаев ставит крест на честном прохождении технического осмотра автомобиля, да и эффективность от подобного вмешательства зачастую бывает весьма сомнительна.

Однако если производить необходимые действия точно и правильно, можно в значительной степени улучшить работу тормозов своего автомобиля. Причем это будет актуально как для отечественных «Лад» разных лет выпуска, так и для многих иномарок. Тем более что небольшие переделки под силу всем, кто хоть немного разбирается в устройстве автомобиля. Так, на многих иномарках, как и на современных отечественных авто, вполне несложно произвести установку вентилируемых тормозных дисков, заменить суппорты тормозов и колодки. Сегодня многие известные компании выпускают специальные тюнинговые автомобильные тормозные колодки, обладающие повышенным показателем коэффициента трения, относительно стандартных колодок. Такие изделия не теряют своей эффективности, даже при очень большой температуре рабочей поверхности, обладая при этом значительным показателем термомеханической прочности.

Что касается тюнинговых тормозных дисков, то в большинстве случаев они выполняются из высококачественных сортов чугуна. Как правило, тюнинговые тормозные диски изготавливаются вентилируемыми и обладают перфорацией. Вентилируемый тормозной диск напоминает ротор насоса и выполняет функцию по созданию дополнительного разряжения воздуха, для большего охлаждения. Для ускорения охлаждения диска применяется и перфорация. Кроме того, перфорированный диск хорошо удаляет нагар, образуемый на колодках при контакте их с дисками. Неудивительно, что даже тюнинговые колодки, работая с такими тормозными дисками, изнашиваются гораздо быстрее, чем со штатными тормозными дисками. А такое положение вещей может быть неудобным для ежедневной эксплуатации автомобиля.

Регулировка дисковых тормозов

Так как дисковые тормоза достаточно редко применяются на современных велосипедах, заниматься их регулировкой вам придётся только в том случае, когда вам нужно будет узнать, как настроить тормоза на горном велосипеде, то есть тогда, когда вы станете заниматься велоспортом хотя бы полупрофессионально. При этом существует множество видов тормозных дисковых систем, мы же рассмотрим обслуживание работу с роторными тормозами.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу регулировки тормозной системы велобайка, вам необходимо будет, если у вас отсутствует опыт проведения таких работ, изучить материалы по вопросу о том, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, и посмотреть об этом видео. Кроме того, перед регулировкой тормозов дискового типа необходимо:

  1. Проверить положение ручки тормоза.
  2. Осмотреть на предмет наличия механических повреждений диск или ротор. Если на нём имеются сколы и вмятины – его необходимо будет заменить.
  3. Проверить состояние тормозного тросика и колодок, расположенных в тормозной колодке.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда

Внимание! Так как качество работы тормозной системы напрямую зависит от правильности установки угла прижимания колодки, необходимо в процессе её регулировки правильно выставить угол ее прижима.

Для этого она должна будет установлена строго параллельно диску или же ротору. Если же вы установите колодку криво, это очень сократит срок её службы.

Непосредственно сами дисковые тормоза регулируются на калипере по следующей схеме:

  1. Производим фиксацию колеса именно в том положении, в котором оно будет находиться при езде. Это очень важно для определения места расположения ротора и втулки.
  2. Ослабляем немного крепление калипера для того, чтобы он не падал, но при этом мог двигаться.
  3. Зажимаем ручку тормоза для установки калипера на место.
  4. Передвигаем тормозную машину или затягиваем болты.
  5. Работая с болтами поочерёдно, окончательно выставляем машину на место.

Регулировка тормозных ручек

Регулировка тормозных ручек

Кроме выполнения процедуры регулировки, тормоза дискового типа нуждаются в периодической правке ротора. Для исправления небольших повреждений данного узла обычно используют простой разводной ключ. В том случае, когда он повреждён сильно, имеет смысл его заменить.

Если вы проводите регулировку дисковых тормозов, старайтесь не прикасаться к ним руками, так как они очень плохо относятся к попаданию в систему жира даже с рук. Поэтому перед началом работы необходимо провести процедуру их обезжиривания при помощи бензина.

Изучив процесс того, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, вы потом сможете проводить ремонт в любых условиях, например, при нахождении в походе или на загородной дороге.

Дальше — больше

Следующим этапом модернизации тормозов автомобиля является установка более мощного, вакуумного усилителя. Суть замены вакуумного усилителя состоит в уменьшении времени, требуемого для срабатывания тормозов. Ведь чем мощнее будет усилитель, тем меньше времени уйдет на срабатывание тормозов после нажатия на педаль. Кроме того, если вы собираетесь устанавливать на свою машину тюнинговые тормозные колодки и диски, замена усилителя на более мощный, просто обязательна.

В случае модернизации тормозной системы отечественной машины подобрать подходящий усилитель несложно. В любом серьёзном магазине автозапчастей можно найти более мощный узел практически на любую отечественную модель. Обладателям автомобилей зарубежного производства, в особенности, сильно подержанных экземпляров, может подойти деталь от более мощного автомобиля. Для многих современных моделей иномарок можно найти вакуумный тормозной усилитель, в котором основной тормозной цилиндр изготовлен с увеличенным диаметром и, как следствие — с увеличенной производительностью. Установка такого усилителя позволит сделать ход педали короче, уменьшив и прилагаемые к ней усилия. При этом сила торможения увеличится.

Основные признаки неисправностей велосипедных тормозов

Если вы изучили информацию по вопросу о том, как настроить тормоза на велосипеде, вам также стоит дополнительно разобраться с признаками, свидетельствующими о поломки его тормозной системы.

Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки

Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки

К ним относятся:

  1. Появление необычных звуков во время движения, а именно стуки, свисты, скрипы. Это свидетельствует о том, что машина имеет проблемы с колодками или же с самим тормозным механизмом.
  2. Плохой отклик велосипедных тормозов на воздействие, прилагаемое велосипедистом к тормозной ручке. В этом случае можно диагностировать неисправность гидравлической системы или троса велотормоза.
  3. Наличие визуально обнаруживаемых механических повреждений, а именно следов удара после падения. В этом случае тормоза работать будут, но их придётся дополнительно отрегулировать.

Внимание! Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки.

Данную процедуру необходимо будет провести и тогда, когда машиной вы не пользовались более месяца, особенно в холодное время года.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка

Для того, чтобы разобраться в том, как настроить тормоза на велосипеде, необходимо знать основные операции, которые выполняются при этом. Обычно регулировка тормозов всех типов нуждаются в выполнении следующих операций:

  1. Подбор наилучшего способа расположения колодок относительно обода колеса, или же регулировка таким же образом диска или барабана.
  2. Отладка их рабочих плоскостей.
  3. Подбор оптимального усилия на рабочих органах, расположенных на руле. Обычно это рукоять тормоза, с помощью которой передаётся усилие на рабочие органы тормозной системы. Данное усилие на задний тормоз может передаваться через педали велосипеда.

Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка, например, в обязательном порядке необходимо будет проверить правильность геометрии обода колеса. Если вы выявите на нём наличие восьмёрки, её необходимо будет исправить, чтобы колодка не стирала обод.

Во время настройки тормозной системы всегда помните о том, что, знать, как настроить задние тормоза на велосипеде, это далеко не равнозначно знанию о том, как настроить передние тормоза на велосипеде. Обычно устройства тормозных систем, расположенных спереди и сзади велосипеда, достаточно серьёзно отличаются друг от друга, поэтому к ним нужно иметь различный подход.

Самое сложное – задние тормоза

Более сложной процедурой, как правило, является модернизация задних тормозов. На многих выпускаемых сегодня автомобилях, не говоря уже про машины прошлых лет, задняя пара колёс оснащается тормозами барабанного типа. Модернизация задних тормозов заключается в замене барабанных тормозов на дисковые. Спорить о преимуществах дисковых тормозов смысла нет. При возрастании температуры, функциональные характеристики дисковых тормозов остаются стабильными, в то время как эффективность барабанных тормозов значительно снижается.

Диски обладают более высокой температурной стойкостью, в том числе и благодаря более эффективному охлаждению. Дисковые тормоза меньше весят и не так громоздки, кроме того, с ними чувствительность тормозов увеличивается, повышается эффективность функции торможения, тормозной путь становится короче. Проще дисковые тормоза и в обслуживании – заменить изношенные колодки совсем несложно самому, тогда, как замену колодок на барабанных тормозах лучше осуществлять в сервисном центре. Как показали измерения, порядка 70% энергии автомобиля при торможении гасится при помощи передних тормозов, задняя пара лишь обеспечивает снижение нагрузки на передние диски.

Как правило, если модернизируемый автомобиль – переднеприводный, процедура замены барабанных тормозов на дисковые относительно не сложна. Трудности может вызвать только переделка ручного тормоза. При установке на задние колеса дисковых тормозов потребуется заменить ступицы, установить суппорты, трубки меняются на гибкие тормозные шланги, устанавливается сам тормозной диск и колодки, а также будет нужно провести перенастройку регулятора давления.

Гораздо сложнее переделывать тормозную систему на заднеприводных машинах. В этом случае придется менять задний мост. Обычно мост подбирают от другого автомобиля. В любом случае, процедура модернизации тормозов задней оси на заднеприводных машинах под силу только в условиях оборудованного автосервиса, а потому браться за такие переделки самостоятельно не рекомендуется.

Современный ритм жизни требует от человечества постоянного ускорения. Это значительно отражается на технологической эволюции транспортных средств. Производители выпускают машины с усовершенствованными мощными двигателями, что требует улучшения и модернизации тормозной системы машины. Это главный агрегат, который отвечает за безопасность на дороге.

Тюнинг тормозов поможет сделать вашу езду более безопасной, а ваш тормозной путь более коротким

На сегодня для автомобилистов важнейшим вопросом в является тюнинг тормозной системы. Этот аспект интересует как водителей транспортных средств с форсированными двигателями, так и владельцев обычных машин, которые склонны к скоростной езде. Рассмотрим в данной статье, тормозов, чтобы получить максимально положительный результат.

Эхх, за окном весна, асфальт уже сошел, и поэтому мы решили повторить основные понятия о торможении на мотоцикле, оформив их в небольшую серию видеороликов. С резиной и держаком, мы вроде разобрались тут и тут а в последнем видео серьезно разобрали теорию, осталось понять — как же именно осуществлять торможение. Итак, в этом ролике мы расскажем основные моменты и работу с передним тормозом, а в следующих — разберем использование заднего, торможение двигателем и т.д.

Этот ролик был бы не нужен, если бы все мотоциклы уже давно комплектовались АБС. Но так как большинство из нас вынуждены пока что ездить без неё, сегодня мы разберёмся с одним из самых важных навыков мотоциклиста – как правильно пользоваться передним тормозом.

Итак, на мотоцикле именно передний тормоз является основным. Почему? Потому что вне зависимости от того, каким тормозом вы пользуетесь — при торможении вес всегда по инерции смещается вперёд. Из-за короткой базы и, как правило, высокого центра тяжести у мотоциклистов переднее колесо загружается гораздо сильнее, чем заднее, которое при торможении практически болтается в воздухе. Или совсем отрывается от асфальта — если вы переборщили с торможением и начали выполнять стоппи. Такое поведение характерно для мотардов, дорожников и спортбайков — и именно для них торможение передним тормозом является ключевым. У круизёров и чопперов, из-за длинной базы и низкого центра тяжести, задний тормоз играет бОльшую роль, чем у других классов мотоциклов, но всё равно основным остаётся передний.

Отлично, с этим мы разобрались, теперь давайте поговорим, а как именно пользоваться передним тормозом.

Первое — закрываем газ

Потому что при одновременном торможении передним тормозом и открытом газе мотоцикл всегда падает, если у вас не выжато сцепление. Так как на мотоцикле газ и передний тормоз контролируются одной и той же правой рукой, надо научиться закрывать газ до того, как вы начнёте тормозить. Делается это просто — кисть закрывает газ и двигается от себя. Одновременно с этим пальцы уже начинают поджимать тормоз за счёт скручивания кисти. А дальше пальцы начинают тянуть рычаг тормоза на себя, хотя кистью вы продолжаете закрывать газ от себя.

В таком случае у вас получается хорошее удобное положение руки, при котором вы никак, даже случайно, не откроете газ. Но есть и второй, спортивный вариант — это когда при закрытии газа вы не поворачиваете кисть и рукоятку — вы просто её отпускаете и она сама моментально возвращается в полностью закрытое положение. Но на мой взгляд этот способ прежде всего хорош тогда, когда надо перейти от полностью открытого к полностью закрытому газу — это больше, чем мы физически можем повернуть кисть, нам придётся перехватываться, если мы просто не отпустим ручку. В городских же режимах езды, когда мы находимся в среднем диапазоне работы газом, движение кистью от себя будет очень коротким. Итак, первое — закрыть газ.

Второе — на передний тормоз всегда нажимаем плавно

Как бы быстро и резко нам не надо было остановиться, резкое нажатие (почти удар) по переднему тормозу всегда (всегда!) приводит или к стоппи, или к блокировке переднего колеса. В обоих случаях вы падаете. Это происходит из за того, что у вас не загружена передняя подвеска и на переднем колесе маленькое пятно контакта. Поэтому первое нажатие на рычаг переднего тормоза всегда должно быть плавное, и только затем, когда вы нагрузили переднюю подвеску и переднее колесо, вы начинаете усиливать давление на рычаг. Чем дольше вы тормозите, тем сильнее можете давить на передний тормоз, потому что тем больше нагрузки приходится на переднее колесо — вам будет сложно заставить его заблокироваться. И никогда не нажимайте на тормоз рывками — нажали-отпустили-нажали и так далее. Только одно плавное нажатие! И даже если вы заблокируете колесо — надо будет приотпустить тормоз и опять нажимать на рычаг плавно. Итак, Второе — в первый момент нажимаем на тормоз плавно, затем увеличиваем нажатие на рычаг тормоза. Тормозим прогрессивно с увеличением усилия нажатия на рычаг.

Третье — пальцы на рычагах

Уффф, я даже затрудняюсь, как все холивары на эту тему уместить в несколько предложений. Но давайте попробуем. Для начала — держать или не держать пальцы на рычаге переднего тормоза заранее? Аргументы против — а ты посмотри мотогонки! И действительно, если мы посмотрим на записи с трека, то увидим, что спортсмены не держат пальцы на рычаге переднего тормоза постоянно. С чем это связано? Потому что как не крути, но гораздо удобнее и точнее рулить и открывать газ получается тогда, когда все пальцы на руле. Поэтому как только закончилось торможение — пальцы ложатся на руль, чтобы лучше управлять мотоциклом. Но что важно знать про трек: каждое торможение там происходит в строго определённый, заранее известный момент! Посмотрите, например, на Скота Реддинга — он иногда даже заранее заносит пальцы над рычагом, он совершенно точно знает, когда ему придётся тормозить. А в плотном городском потоке, когда автомобилисты, пешеходы, велосипедисты и ямы появляются в самый неожиданный момент, ты сможешь заранее определить, когда надо будет срочно затормозить? Второй аргумент против — затекают пальцы. Действительно, если вы отправились в дальняк и у вас суточные пробеги за 1000 километров (да и даже просто несколько сотен), пальцы будут уставать и затекать, если постоянно держать их на рычаге тормоза. Но так ведь на трассе трафик гораздо спокойнее — там в этом действительно нет смысла, если дорожная обстановка спокойная и хорошо прогнозируемая. И вот тут давайте в целом разберёмся, зачем мы держим пальцы на рычаге переднего тормоза заранее.
Первое — мы не тратим время на перекладывание пальцев с газа на тормоз в случае экстренного торможения. Об этом вроде бы знают все, хотя лично на мой взгляд выигрыш во времени и остановочном пути будет ничтожным.

Второе — и гораздо более важное — когда в экстренной ситуации вы будете перекидывать пальцы с газа на рычаг тормоза вы запросто закинете туда все четыре пальца — просто потому, что испугаетесь. Но главное, после такого движения вы не сможете нормально дозировать усилие на рычаге! У вас будет срабатывать хватательный рефлекс и в целом будет мешать общая закрепощённость из-за возникшей экстремальной ситуации. А что случится, если вы резко ударите по тормозам? Правильно, вы упадёте. С этим рефлексом — зажаться, закрепоститься — вы ничего не сможете сделать и никак его не победите. Но вот научиться бороться с последствиями можно и нужно!

Важно не то, нажмёте вы резко передний тормоз или нет в экстремальной ситуации — нажмёте в любом случае. Важно то, насколько сильно вы это сделаете, как быстро отпустите и продолжите тормозить нормально. И вот тут, один или два пальца, лежащих на тормозе заранее, сожмут его гораздо меньше, чем накинутая сверху в панике рука. А в менее экстремальной ситуации вы вообще сможете сразу правильно дозировать усилие, если пальцы уже на тормозе. И тут мы переходим к следующему очень важному пункту, но сначала подведём подитог: Третье — в городе мы рекомендуем всегда держать пальцы на тормозе.

Четвёртое — сколько пальцев держать на тормозе

Один, два, какие именно два или вообще все четыре? Первое, что надо понимать — да как вам удобно на самом деле. Все мотоциклы очень разные, все они имеют разные настройки тормозной системы. На каком-то мотоцикле достаточно нажатия одним пальцем, чтобы заблокировать колесо, на каком-то и всей пятернёй с трудом получается это сделать. Посмотрите на тех же гонщиков moto GP — они все тормозят по-разному. А если мы посмотрим опять на Скотта Реддинга — так он ещё и в каждом повороте тормозит по-разному! Но что касается дорожной езды, тут моё мнение следующее — пальцев на тормозе должно быть столько, чтобы вы, с одной стороны, могли достаточно эффективно тормозить, а с другой — заблокировать колесо могли только с ОЧЕНЬ большим усилием. По этой причине на своих мотоциклах я всегда езжу только с 1 пальцем на тормозе — так я практически не могу заблокировать колесо и не могу исполнить стоппи, даже если резко ударю по тормозу. Но мне хватает усилия одного пальца чтобы тормозить эффективно на тех скоростях, на которых я обычно езжу. Но тут нельзя дать однозначного ответа для всех и сразу — вы сами, на своём конкретном мотоцикле, должны определиться, а как вам удобнее всего тормозить. Поэтому вывод следующий: Четвёртое — вы должны сами для себя решить, сколько пальцев держать на тормозе в зависимости от мотоцикла и ваших предпочтений.

Пятое — не дави на руль

Мы же помним, к чему приводит блокировка колеса? Правильно, к падению. А перенося весь свой вес через руки на руль вы достаточно резко и многократно усиливаешь давление на переднее колесо, чем очень сильно увеличиваете шанс уйти в стоппи или просто упасть. Кроме того, если мы сильно напряжём руки и упрёмся в руль, то не сможем точно дозировать тормозное усилие, а в случае необходимости рулить мы окажемся тоже слишком зажаты. Наша задача — оставить руки максимально расслабленными на торможении! Поначалу это очень тяжело, потому что хочется всем весом повиснуть на руле. И само собой разумеется, что полностью не давить на руль во время торможения не получится — инерция будет со страшной силой тянуть нас вперёд. Наша задача — сопротивляться этой силе, за счёт хорошего упора ногами в подножки и коленями в бак. Почему важно упираться ногами в подножки? А вы попробуйте, снимите с них ноги и держитесь за бак одними только коленями — почувствовали разницу? Это становится очень тяжело и не очень эффективно. Кроме того, мы должны напрячь спину и ссутулиться.

Понятно, что всё это в идеальной ситуации, когда у нас есть время приготовиться, но тем не менее на тренировках надо всё это отрабатывать. Зачем ссутуливаться? Чтобы лучше сопротивляться инерции — на спине будут задействованы другие мышцы. Только понимайте правильно, не надо складываться пополам, как от удара в живот. В идеале вы вообще должны максимально вытянуться вверх, чтобы вам помогал тормозить встречный поток воздуха. Но спина при этом должна быть ссутулена, как у боксёра, а не прогнута, как будто вы на построении в армии. А надо ли отодвигаться назад по сиденью? Ну во-первых, в экстремальной ситуации или с пасссажиром на это не будет времени и места. Во-вторых, если отодвинуться назад слишком сильно — переднее колесо тоже очень легко блокируется, из-за того что на него приходится слишком мало веса. В-третьих, чрезмерное елозенье по сиденью вперёд-назад не несёт в себе ничего хорошего и излишне нагружает подвеску мотоцикла. НО! Для понимания, как твой байк тормозит при разных положениях тела на сидушке, обязательно попробуй поэкспериментировать на площадке. Итак, Пятое — не вцепляться в руль, не зажимать руки, ссутулиться и упираться ногами в подножки и коленями в бензобак

Шестое — выпрями руки

Уффф, ещё одна очень непростая тема. Сразу оговорюсь — мы на мотоцикле никогда не выпрямляем руки полностью настолько, чтобы в локтевом суставе исчезла подвижность. Но из нашего естественного положения, когда руки согнуты под 90 градусов, мы должны выпрямить их сильнее. Зачем? Чтобы сопротивляться инерции. Как ни крути, но инерция на торможении очень сильная, и совсем не упираться в руль просто не получится. Выпрямляя руки, мы во-первых, помогаем себе сопротивляться инерции, а во-вторых, что гораздо важнее, смещаем корпус назад, позволяя нам реализовывать большее тормозное усилие. Посмотрите внимательно — наша задача выпрямлять руки и как-бы отталкиваться от руля, а не давить на него. Шестое — выпрямляем руки, как-бы отталкиваясь от руля
Итак, выводы. Чтобы правильно использовать передний тормоз, необходимо:

Первое — закрыть газ Второе — в начале нажимать на тормоз плавно, затем увеличивать давление. Тормозить прогрессивно с увеличением усилия нажатия на рычаг. Третье — в городе всегда держать пальцы на тормозе заранее Четвёртое — вы должны сами для себя решить, сколько пальцев держать на тормозе в зависимости от мотоцикла и ваших предпочтений Пятое — не вцепляться в руль, не зажимать руки, ссутулиться и упираться ногами в подножки и бензобак Шестое — выпрямлять руки, как-бы отталкиваясь от руля

А главный вывод из всего вышесказанного — если у вас есть возможность, обязательно покупайте байк с АБС)

Торможение на мотоцикле без АБС – крайне сложный процесс. И основной посыл сегодняшнего ролика – понять важность тренировок. Чтобы после просмотра вы поехали не просто катать по городу, а на площадку, где будете отрабатывать все те приёмы, о которых мы рассказали, и проверять, какие из них хорошо работают для вас и вашего мотоцикла, а какие – нет. Потому что нельзя дать одного универсального совета абсолютно для всех.

Ну а на вопросы: а как при этом использовать задний тормоз, когда выжимать сцепление, надо ли при торможении понижать передачи? А может вообще надо не тормозить, а объезжать препятствие? — мы ответим в следующий раз, всем пока!

Особенности выбора тормозных агрегатов для тюнинга тормозной системы автомобиля

Тюнинг тормозов применяется автомобилистами для уменьшения тормозного пути транспортного средства, а также более эффективного торможения при езде на высоких скоростях. Перед тем как приступить к модернизации, важно понимать, что детали, которые необходимо приобрести имеют высокую ценовую категорию. Чтобы получить отличный результат, надо поставить на автомобиль новые усовершенствованные современные детали.

За эффективность тормозов автомобиля отвечают такие составляющие, как тормозные диски и суппорта, шланги и колодки. Для того чтобы провести полный тюнинг тормозов, желательна одновременная замена всех деталей системы. Рассмотрим более подробно, на что необходимо элементов тормозной системы транспортного средства.

Тормозные диски и суппорта

Главная деталь тормозной системы автомобиля — это диски. С технологической точки зрение торможение — это преобразование механического действия в тепловую энергию за счёт трения, которое характеризуется высокими температурными показателями. В основном диски изготавливаются из чугуна, который стойкий к высоким температурам, имеет высокую твёрдость, что обеспечивает защиту от деформаций и гарантирует длительный срок эксплуатации деталей. А также на качество отвода тепловой энергии влияют конструктивные особенности дисков.

Тюнинговые тормозные диски бывают разных видов:

  1. Вентилируемые, которые внешне напоминают два склеенных между собой диска. Такая конструкция позволяет проходить воздуху между дисками, что увеличивает скорость охлаждения детали. Отличаются высокой прочностью.
  2. Перфорированные диски имеют поперечные прорези. Не очень хорошо себя зарекомендовали, так как на них часто появляются трещины и надломы возле просверлённых отверстий.
  3. Диски с насечками пользуются широким спросом автолюбителей. Хорошо самоочищаются от грязи и нагара за счёт конструктивных особенностей. Однако они более шумные при торможении.

Современные диски изготавливаются из износостойкой керамики или карбона. Детали, которые производятся по таким технологиям, отличаются высоким уровнем отвода тепловой энергии и сроком службы, однако, себестоимость товара имеет высокий ценовой порог. Если вы владелец спортивного автомобиля, тогда самым практичным решением будет выбрать карбоновые изделия, они отличаются стойкостью к высоким температурам. Для обычных автомобилей специалисты советуют их не покупать, так как для эффективного торможения им надо хорошо прогреться. Для владельцев стандартных транспортных средств более подходящим вариантом будут диски из керамики. Они имеют небольшой вес и справляются со своими задачами при разных температурных условиях.

Тормозные колодки

Тюнинг тормозной системы автомобиля не может быть полным без замены обычных тормозных колодок на специальные, которые характеризуются более высоким коэффициентом трения. Однако необходимо учитывать тот факт, что колодки, которые предназначены для более мощных транспортных средств начинают эффективно работать только при нагревании до определённой температуры. Существуют специальные колодки, которые изготавливаются из более мягкого материала, по сравнению с обычными колодками и не требуют очень высоких температурных режимов для корректной работы. Важно сопоставить перед покупкой параметры товара и свой стиль вождения, чтобы найти компромиссное решение вопроса.

Замена тормозных дисков и колодок

Замена оригинальных деталей на высокотемпературные улучшает тормозные свойства ленд крузера 200 с дизельным двигателем.

Усиленные тормоза ТЛК 200

Однако для длительного обеспечения качественного торможения на Land Cruiser 200 следует ставить усиленные тормоза, которые значительно улучшают тормозную динамику.

Особенности замены колодок на ручном тормозе

Отрегулированный стояночный тормоз на ленд крузер 200 обеспечивает торможение при 5 щелчках. Если же он слабеет, то количество щелчков значительно возрастает, а со стороны задних колес начинают слышаться подозрительные стуки.

Регулировка ручного тормоза производится во время замены колодок. Ход рычага подлежит контролю через каждые 10 тысяч, а оценка состояния колодок – через каждые 20 тысяч км пробега.

Заменять их следует при уменьшении толщины до 1 мм и более.

Колодки

Время замены колодок зависит от их качества, стиля езды, состояния дорог и мощности двигателя. В среднем их следует менять на каждые 30 тысяч км, а при «убитых» дорогах или спортивном стиле вождения – даже через 5-10 тысяч. Детали передней оси изнашиваются быстрее, чем задней, поэтому их меняют в 3 раза чаще.

Признаки износа колодок:

  • Характерный звук ‒ когда фрикционный материал деталей износился, то обнажается специальная пластина (датчика износа). Во время торможения она трется о диск и издает соответствующий звук.
  • Световой индикатор на панели машины – контакт из металла вставляется в толщу материала. При стирании основного вещества он оголяется и при соприкосновении с диском посылает водителю нужный сигнал.
  • Истончение материала, обеспечивающего сцепление, до 1,5-1 мм.
  • Косвенные признаки износа – повышается расход тормозной жидкости, машина хуже тормозит, ее путь до полной остановки увеличивается, педаль «проваливается».

При неравномерном износе колодок, когда канавки стираются преимущественно с одной стороны, одновременно с их заменой нужно ремонтировать суппорт.

Варианты модернизации тормозной системы

После приобретения всех необходимых агрегатов необходимо перейти к замене штатных тормозных изделий на тюнинговые. И на этом этапе работы возникают проблемные моменты. Тормозные диски могут не подойти по крепёжным отверстиям или новые суппорта по штатным посадочным местам.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами при монтаже деталей, можно при выборе изделий обратить внимание на специальные тюнинговые комплекты, которые сейчас продаются для большинства марок и моделей автомобилей.

С установкой специальных комплектов не возникает абсолютно никаких вопросов, все штатные крепёжные элементы полностью совпадают с крепежами тюнинговых деталей. С заменой деталей можно справиться самостоятельно без помощи специалистов. Однако комплекты в основном имеют тормозной диск аналогичный по размерам штатному или немного больше предыдущего. Раньше было оговорено, что диаметр тормозного диска пропорционально влияет на длину тормозного пути транспортного средства. Модернизация тормозов с помощью тюнинговых комплектов значительно повысит эффективность тормозов. Если вы желаете максимально переделать и усовершенствовать тормоза, вы можете воспользоваться более сложными вариантами тюнинга, которые требуют некоторых переделок.

Первый способ предусматривает замену штатных дисков на изделия большего размера. Соответственно, чтобы установить их на машину, необходимо просверлить в ступицах дополнительные отверстия, которые будут совпадать с крепёжными элементами тюнинговых деталей. А также может потребоваться изготовление переходных пластин для установки суппортов над дисками большего размера. Монтаж дисков большего размера повлечёт за собой покупку колёс большего размера и ширины.

Второй способ тюнинга заключается в замене штатного изделия на вентилируемый диск или диск с насечками аналогичного размера. В этом случае не потребуется покупка нового комплекта резины для транспортного средства. Увеличить эффективность тормозов можно с помощью установки дополнительного суппорта на каждый диск транспортного средства. В этом случае важно изготовить надёжные крепления для взаимодополняющих суппортов. Такой тюнинг увеличивает эффективность торможения примерно в два раза.

Выбор способа тюнинга зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Первый способ более затратный в денежном плане, второй вариант будет экономнее, однако, зависит от оснащённости вашей мастерской и ваших возможностей.

И ещё один важный момент. Новые модели автомобилей оснащены с завода штатными дисковыми тормозами на передних и задних колёсах. Если у вас автомобиль старого образца, необходимо будет заменить барабанные задние тормоза на современные дисковые. В этом случае потребуются серьёзные переделки ступиц колёс и приспособлений для монтажа суппортов. Если у вас есть техническая возможность, то вы можете переделать крепежи самостоятельно, в ином случае, при отсутствии необходимых инструментов, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

  1. Прежде чем приступить к работе помните, что неудачный тюнинг обвесов автомобиля или его салона впоследствии отразится только на его внешнем виде. Неудачно тюнингованные тормозные системы могут стоить вам жизни.
  2. Тормозная система непосредственно отвечает за безопасность автомобиля на дороге. Законодательством запрещены изменения в тормозной системе транспортного средства. Потому перед тем как тюнинговать тормоза, подумайте о том, каким образом вы будете проходить регулярные технические осмотры.
  3. Модернизация тормозной системы очень дорогостоящее удовольствие. Полный тюнинг необходим для гоночных и спортивных автомобилей. Для обычных транспортных средств чаще всего достаточно замены тормозных элементов на специальные тюнинговые комплекты, которые более просты в установке и максимально эффективны в использовании.
  4. Если всё же вы решились на модернизацию, выбирайте только товары от известных производителей, которые прошли сертификацию.

О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза О горном велосипеде: Как настроить механические дисковые тормоза

Как настроить дисковые механические тормоза велосипеда

Настройку дисковой механики требуется производить: после установки новых колодок, тросика, ротора или других компонентов тормоза; в случае, когда ротор трет о колодки; когда требуется устранить большой ход тормозной рукояти и т.д.

  1. Проверяем обтяжку болтовых соединений на местах крепления адаптера к раме и ротора к втулке.
  2. Послабляем контргайку и закручиваем регулировку натяжения троса на руле до упора минус 1-1,5 оборота. После чего затягиваем контргайку. Тоже делаем и на регулировке, которая находится на калипере. Далее откручиваем фиксатор троса, и, натягивая тросик рукой, затягиваем болт фиксатора обратно. (Если вы уже проделывали данные операции при установке нового тормоза, то повторно эти действия производить не нужно).

  • Ослабляем болты, которые крепят машинку к адаптеру (для более простой настройки можно снять ее полностью).
  • Настраиваем положение неподвижной (статической) и подвижной колодки. Цель данной процедуры – добиться равноудаленного положения колодок от центра прорези калипера, чтобы между ними мог поместиться ротор с минимальными зазорами. Для настройки неподвижной колодки ослабляем контргайку (если она есть), и вращаем болт, который регулирует ее положение. Чтобы настроить подвижную – вращаем регулировку натяжения троса на калипере. После того как расстояние выставлено, закручиваем фиксатор статической колодки. Если для данной процедуры вы снимали машинку, то следует установить ее на место, но не затягивать крепежные болты.

  • Выставляем правильное положение калипера относительно тормозного диска. Для этого болты, которые крепят его к адаптеру, должны быть послаблены, чтобы он мог относительно легко ходить влево и вправо. Нажимаем на тормозную ручку до упора и фиксируем ее при помощи изоленты, проволоки, веревки или других подручных средств. Далее слегка пошевелив рукой калипер, прикручиваем его к адаптеру, поочередно подтягивая болты.
  • После выполнения вышеперечисленных операций в 80% случаев ротор будет шоркать о колоду (-и). Определяем, какую из них он цепляет, и подстраиваем расстояние регулировкой натяжения троса на калипере (в случае трения о подвижную колодку) или, вращая болт (если трется о статическую). Зазор с обеих сторон должен быть минимальным, при котором ротор не задевает колодки.
  • Подробный процесс настройки дисковых механических тормозов вы можете посмотреть на данном видео.

    Бывают случаи, что после настройки дисковых механических тормозов велосипеда ротор «чиркает» о колодки в одном (или нескольких) местах. Это говорит о том, что он у вас слегка деформирован. В этом случае требуется его выровнять. Выполнить это можно прямо на велосипеде не снимая ротор. Определяем место, где он задевает колодки, медленно вращая колесо. Обращаем внимание, в какую сторону деформирован ротор. Затем, проворачиваем данный участок, чтобы к нему появился доступ, и выгибаем его в противоположенную сторону от места трения. Будьте осторожны, чтобы не сделать еще хуже. Не следует давить на ротор очень сильно. Лучше несколько раз повторить данную операцию плавно добавляя усилие нажатия.

    Как заменить задние тормозные цилиндры

    Подтеки на тормозном щитке или внутренней стороне колес чаще всего указывают на плохое состояние манжет, реже на выход со строя поршня – образование на нем царапин, послуживших причиной нарушения герметизации. Ремонт тормозного цилиндра возможен, но чаще всего его нужно заменить.

    Порядок выполнения работ

    • Автомобиль ВАЗ 2109 ставится на первую передачу, снимается колесо.
    • Удаляются барабан и колодки тормозные, которые можно только разъединить, при этом снимается верхняя стяжка пружины.
    • Металлической щеткой от грязи очищаются болты, фиксирующие цилиндр к тормозному щитку и тормозную трубку. Ослабляется затяжка болтов.
    • Тормозная трубка глушится резиновым колпачком или кусочком дерева.
    • Трубка полностью откручивается.
    • Откручиваются болты крепления тормозного цилиндра, при этом он придерживается рукой с обратной стороны. Деталь снимается.
    • Новый цилиндр устанавливается в обратной последовательности.
    • После окончания работ необходимо задний тормозной контур прокачать.

    Прокачка тормозов

    Если в процессе ремонта происходило снятие или разборка элементов тормозной системы: усилителя вакуумного, цилиндров тормозных или магистрали в систему может попасть воздух. При замене элементов в одном контуре можно прокачивать только в этом контуре, в остальных случаях: при снятии главного цилиндра или замены тормозных трубок вся система требует прокачки. При выполнении работ нужна помощь другого человека, тормозная жидкость, резиновая и виниловая трубки, пластиковая бутылка. Последовательность прокачки:

    • Правое заднее и левое переднее колесо;левое заднее и правое переднее:
    • Со всех штуцеров снимаются колпачки. Ослабляется их затяжка.
    • Новая жидкость заливается в бачок.
    • Помощник должен от семи до девяти раз нажимать на тормозную педаль, чтобы
      Увеличить давление в системе:
    • Продолжая давить педаль в пол, на штуцер одевается резиновый шланг, ослабевается его затяжка, из системы выпускается воздух вместе с тормозной жидкостью. По выходящим в пластиковую бутылку пузырькам воздуха его хорошо заметно. Шланг одним концом опускается в жидкость, как показано на фото.

    Прокачка тормозов ВАЗ 2109

      Штуцер заворачивается и давление нагоняется снова.
    • Данная операция проводится до прокачки всей системы пока весь воздух не выйдет из нее. Во время прокачки проверяется периодически уровень жидкости в бачке.
    • Протягиваются все штуцера и для предохранения от загрязнения одеваются резиновые колпачки.
    • Тормозная жидкость меняется при ухудшении ее смазывающих свойств. В дальнейшем это приводит к увеличенному износу цилиндров калипера в системе тормозов, выталкивающих тормозные колодки и прижимающих их к ротору. Инструкция рекомендует выполнять замену тормозной жидкости через два или три года

    Замена тормозной жидкости

    Совет: При работе с жидкостью нужно быть очень осторожным. Ядовитый состав необходимо сразу смыть с мылом теплой водой. Доливая в бачок следите, чтобы раствор не попал на пластик.

    • Во время прокачки тормозов происходит вытеснение из системы воздуха, при замене старой жидкости на новую прокачка продолжается до тех пор пока из штуцеров не будет идти чистая жидкость.
    • Сливать старую нужно со всех колес, крест накрест. Во время работы необходимо периодически доливать тормозную жидкость.

    Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Плохие тормоза 2109

    Причины

    Ваз 2109 неисправности тормозов

    Причины появления неисправностей:

    • Тормозная жидкость по каким-то причинам вытекает из цилиндров.

    Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

    • Педаль тормоза плохо «ходит». В этом случае, при нажатии на нее, установка тормоза не доходит к колесам за оптимальное время, поэтому наблюдается задержка тормоза.
    • Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда различными путями (возможно, недавно осуществлялся ремонт машины, и мастер что-то не уследил, или же пропускает какой-нибудь клапан).

    Не работает педаль тормоза

    Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

    При этом педаль не обязательно не работает вовсе. Она работает, но не правильно. То есть, при нажатии на нее нагрузка является слегка повышенной. И даже если водитель не сильно нажал на педаль, то торможение является слишком ощутимым. При этом автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он идет быстро вперед, а затем возвращается обратно. Устранить эту неполадку можно так:

    • Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
    • Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
    • Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

    Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

    • Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

    Ваз 2109 не тормозят задние колеса

    • Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
    • Поменять уплотнительные кольца.

    Долгое торможение

    Ваз 2109 нет тормозов

    После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

    • Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

    Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

    • Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
    • Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
    • Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

    Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

    Не все колеса растормаживаются

    Ваз 2109 если не работают передние тормоза

    То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

    • Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
    • Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

    Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

    • Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
    • Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.



    Тормозные механизмы задних колес

    Замена задних тормозных колодок

    1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

    2. Поддомкратить и установить на опорные стойки заднюю часть автомобиля, после чего снять заднее колесо.

    3. Промыть тормозной механизм водой с моющим средством и тщательно просушить.

    Внимание! Запрещается использовать для промывки тормозных механизмов бензин, дизельное топливо или растворители.

    4. Отвернуть два направляющих штифта и снять тормозной барабан.

    Примечание Если возникли трудности со снятием тормозного барабана, необходимо вкрутить болты М8 в резьбовые отверстия и, поочередно затягивая их с двух сторон, спрессовать барабан.

    5. Пассатижами снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

    6. Извлечь направляющую пружину и снять переднюю тормозную колодку.

    7. Извлечь направляющую пружину задней колодки и отсоединить приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

    8. Расшплинтовать и снять опорную шайбу приводного рычага, после чего отсоединить рычаг от задней колодки, надавив на палец. Извлечь палец из колодки.

    9. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Если толщина накладок меньше чем 1.5 мм или поверхность накладок замаслена, необходимо заменить колодки новыми. Если толщина фрикционных накладок приближается к значению 1.5 мм, но еще не достигла его, дальнейшая эксплуатация тормозных колодок возможна, однако, стоит решить, будет ли целесообразным проведение повторной разборки тормозного механизма в скором времени или стоит заменить колодки новыми уже теперь.

    Схема, прокачка и ремонт тормозной системы ВАЗ-2109

    Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

    Схема тормозов ВАЗ-2109

    Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

    Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

    Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

    Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

    Вакуумный усилитель

    Этот элемент тормозной системы девятки находится между салоном и моторным отделением. Он имеет цилиндрическую форму и подключен при помощи шлангов с карбюратором и главным тормозным цилиндром. Основным предназначением это узла является улучшение управляемости транспортным средством. Именно благодаря вакуумному усилителю педаль тормоза имеет очень мягкий ход, а остановка автомобиля становится очень легкой

    Чтобы по достоинству оценить важность этой детали необходимо сравнить процесс торможения девятки с таковым у более старых моделей ВАЗ, остановка которых отнимала больше усилий, а тормозной путь был значительно длиннее

    Прокачка тормозного устройства

    Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:
    после любого ремонта;

    после замены каких-либо компонентов;

    при замене тормозной жидкости;

    после смены колодок;

    после замены шлангов;

    при смене цилиндров.

    При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

    Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

    Замена тормозных трубок

    Сообщества ВАЗ Ремонт и Доработка Блог Тормозные жидкости
    Трубопроводы тормозов ВАЗ 2108 включают в себя элементы двух типов:

    • резиновые армированные шланги;
    • стальные трубки.

    И те, и другие не подлежат ремонту. При выходе из строя их меняют. Если трубопровод потёк на ходу, его можно временно заизолировать несколькими слоями изоленты, но только для того, чтобы доехать до сервиса и поменять повреждённый элемент. Остерегайтесь покупать шланги у ненадёжных продавцов, на рынке очень много грубых подделок. Старайтесь приобретать запасные элементы в фирменных магазинах и автосервисах.

    Некоторые владельцы ВАЗ 2108 меняют подверженные коррозии стальные трубки на более надёжные медные. Отрезают медную трубку подходящей длины, развальцовывают торцы и устанавливают на место штатных. Коррозионная стойкость такого трубопровода существенно повышается, но оправданность затрат остаётся спорной.

    Неполадки тормозной системы и их устранение

    Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

    Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

    В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

    Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

    Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

    Проблемы при оплате банковскими картами

    Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

    1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
    2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
    3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
    4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

    Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

    Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

    Всем здравствуйте, итак на днях стал замечать что тормозная жидкость стала стремительно убывать из бачка, Да и тормоза стали менее эффективны, решил вскрыть барабаны и точно один цилиндр был совсем плох, решил поменять, приехал с ночи, поспал и пошел заниматься, снял колесо, барабаны у меня без проблем снимаются это вообще огромный +, меньше проблем))

    Далее Я решил сразу начать с ослабления крепления цилиндра )

    залив вдшкой я начал остукивать болты,

    их удалось сорвать без особых проблем, но вот с трубкой все было не так, ключа специального у меня нет пришлось рожковым на 10 аккуратно срывать и остукивать, и вот минут через 5 таких манипуляций дело пошло,

    Теперь так как нам мешают колодки и я их все равно собрался менять снимаем их, Там все просто самое трудное верхняя пружина, а с остальными я справлялся проводком, я пропускал его через виток и отгибал очень удобно)) Когда снял все пружины демонтировал шплинт, шайбу ну и все снимаем все и скидывает цилиндр, вытекает не мало тормозухи )

    Замена проста снял поставил главное все делать внимательно . Все цилиндр установлен

    Далее все собираем обратно, я поставил новые колодки, все просто главное натянуть потом пружину верхнюю так как она самая жесткая, и все ) одеваем барабан и едем дальше, главное потом ослабить ручник, чего я пока не сделал ) И прокачать тормоза. А теперь мой феил Когда делал с другой стороны дело пошло быстрее, но я допустил ошибку ! Поставив все я поехал за отрезными кругами и прочей мелочевкой в это время текла тормазуха на левом заднем колесе выдавило цилиндр, из за моей невнимательности! Я не упер колодку в нижний паз, тем самым получился пи$дец и поехал так, не сразу я это понял пропали тормоза хорошо при подъезде к дому, в итоге пришлось опять все разбирать и идти пешком в магазин за новым цилиндром хорошо рядом круглосуточный магазин ладовских запчастей )) в итоге все поставил прокачал теперь тормоза огонь просто не привычно )) Мой косяк так что не спешите ) Всем удачи на дорогах и не ломаться