Как отрегулировать колдун Нива Шевроле

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

В отверстия с правой стороны цилиндра, ввернуты штуцеры тормозных трубок: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Особенности устройства тормозов Нива Шевролет. Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис….

В противном случае замените клапан. Эту операцию можно выполнить следующим образом: Упругость кольца подобрана таким образом, чтобы оно не смещалось по зеркалу цилиндра от усилия стяжных пружин колодок а лишь от усилия поршней.

Наибольший допустимый диаметр при износе или после проточки — мм. Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении.

В чем смысл конструкции «колдуна»?

Основная цель регулятора тормозных усилий на Ниве Шевроле заключается в распределении тормозного усилия между передним и задним контуром, в зависимости от загрузки автомобиля. Простыми словами, если автомобиль идет под нагрузкой или без нее, то задний тормозной контур при торможении срабатывает немного позже переднего, тем самым предотвращается занос.

Цель у колдуна святая, но в дорожных условиях, данный механизм обрастает грязью, коррозирует и выходит из строя.

Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?

Как отрегулировать колдун Нива Шевроле

Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.

Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.

Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.

Схема авто Шевлоле Нива

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.

Как отрегулировать колдун Нива Шевроле

25 январь 2016 LadaOnline 55 777

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.

Устройство тормозной системы Шевроле Нива и ее схема

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Ключевые слова: тормоза нива

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

  • Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
  • Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
  • Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
  • Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
  • Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Устройство тормозной системы Шевроле Нива и ее схема

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

Тормозная система Шевроле Нива

Тормозная система Шевроле Нива, как продукт совместного производства двух мировых компаний, хорошо адаптирована к российским дорогам и обладает минимальной длиной тормозного пути при езде в городе. В чём же особенности этой системы?

Наконец-то это свершилось, отныне комплектация Шевроле Нива (Chevrolet Niva) включает в себя пакет безопасности — это фронтальные подушки безопасности и АБС.

С одной стороны этим сейчас никого не удивишь, но для отечественного автомобиля, которым по сути и является Шеви Нива, это уже что-то. Ну что ж, дело теперь за двигателем.

Главное чтобы это сильно не отразилось на цене, ведь и сейчас она уже не малая…

10 октября 2012 года

Устройство тормозной системы Шевроле Нива и ее схема

Таким «очумельцам» и адресована наша шпаргалка

Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб.

Схема тормозной системы Нивы (ВАЗ 2121 и 2131)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Устройство тормозной системы Шевроле Нива и ее схема

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Регулировка колдуна нива 21214

Зачем нужен регулятор давления?

— Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

— Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора — на рис. С.

Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; б — пробка; 7 — уплотнитель; 8 — тарелка пружинке 9 — пружина поршня; 10 — поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем защитный чехол регулятора давления.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.

Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.

Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.

Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,…

…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,…

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.

При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

Видео

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Рег.: 09.06.2010
Тем / Сообщений: 12 / 1019
Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Рег.: 03.10.2011
Сообщений: 265
Откуда: samara
Возраст: 52
Авто: niva 21213 1997 года

Рег.: 09.06.2010
Тем / Сообщений: 12 / 1019
Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 73 / 4184
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 75 ткм

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2521
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 09.06.2010
Тем / Сообщений: 12 / 1019
Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

Рег.: 02.04.2014
Сообщений: 63
Откуда: Новошахтинск
Возраст: 40
Авто: 21214 .2007г.

Рег.: 09.06.2010
Тем / Сообщений: 12 / 1019
Откуда: регион 09, Карачай, Учкекен, Кисловодск.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ2121-НИВА, СССР, 1981г, инж. Опель Зафира 2.0турбо.

На классике проточки нет! Мне пришлось Нивский с проточкой отдельно покупать.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Мог и классический без проточки поставить, решил с тормозами не рисковать. Только до сих пор при резком нажатии от колдуна идет скрип!

Рег.: 02.04.2014
Сообщений: 63
Откуда: Новошахтинск
Возраст: 40
Авто: 21214 .2007г.

Рег.: 26.09.2011
Тем / Сообщений: 3 / 941
Откуда: Мытищи
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21214М октябрь 2011г., Hyundai IX35 4WD Travel 2013г., Hyundai i30 1,6MT Active 2015г.

а я вот сегодня поехал менять «колдун», т.к. задние колеса схватывали раньше и машина шла на юз. В итоге, поршень в «колдуне» закис.
Так вот, с полной уверенностью взял «колдун» 21214, а он оказался 2108, только со своим кронштейном.
Сняли старый «колдун» с машины, а он как классический.
В итоге был куплен и поставлен «колдун» от 2101.

Разницы с нивским «колдуном» не знаю, но тормоза начали работать правильно, юза нет, тормозит плавно во всем диапазоне.

Имя: Дмитрий
Рег.: 19.03.2016
Сообщений: 151
Откуда: Дмитров
Возраст: 42
Авто: 2131 2010г.

Имя: Владимир
Рег.: 12.01.2016
Сообщений: 27
Откуда: Самара
Возраст: 37
Авто: Нива 21214М 2012г.

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 22 / 3246
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Имя: Владимир
Рег.: 12.01.2016
Сообщений: 27
Откуда: Самара
Возраст: 37
Авто: Нива 21214М 2012г.

Как правильно отрегулировать регулятор давления тормозов ваз 2109

Зачем нужен регулятор давления?

— Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

— Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора — на рис. С.

Примечание. Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; б — пробка; 7 — уплотнитель; 8 — тарелка пружинке 9 — пружина поршня; 10 — поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем защитный чехол регулятора давления.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.

Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.

Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.

Регулировка привода регулятора

Если на автомобиле выполнялась замена задней подвески или работ, связанных с заменой узлов подвески то нужно проверить регулировку привода регулятора.

Для регулировки нужно вывесить заднюю ось автомобиля.

Ключом на 10 отворачиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста. Вторым ключом удерживаем болт от проворачивания.

Вынимаем болт и отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.

Ослабляем контргайку ключом на 10, удерживая болт от проворачивания.

Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200±5 мм от пола кузова.

Расстояние измеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова.

Чтобы зафиксировать рычаг на нужном расстоянии, вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины.

Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом на 10 заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.

После этого затягиваем контргайку регулировочного болта.

Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста.

При правильно отрегулированном регуляторе передние тормоза должны блокироваться чуть раньше задних колес.

Колдун, он же регулятор тормозных усилий. Можно сказать, гениальное изобретение отечественных конструкторов.

Если честно, то затрудняюсь назвать марку импортного автомобиля, в тормозной системе которого, использовался бы «колдун».

В реалиях отечественного автомобиле строения, все марки сходили с конвейера с этой бедой – вазы, нивы, москвичи и т.д, имеют под днищем кузова чудо инженерной мысли, он же колдун.

Принцип работы

На Шевроле Нива было решено использовать стандартный гидравлический привод работы системы и комбинированный механизм. На передний оси был установлен дисковый тормозной механизм, а на задней барабанный, как и в классической версии этого автомобиля. Но, в отличие от оригинального варианта авто, был модифицирован привод. Данная тормозная система получила вакуумный усилитель прилагаемого к педали усилия и более совершенный главный цилиндр.

Дисковый механизм автомобиля Шевроле Нива имеет две основных детали: диск и суппорт. Диск имеет плотное зацепление со ступицей колеса и вращается вместе с ней, то есть диск является подвижным элементом. Суппорт крепится на специальном кронштейне над диском. Внутри него вставлены колодки и рабочие цилиндры, что прижимают колодки к диску. Барабан немного другой конструкции, здесь подвижную часть выполняет сам корпус барабана, который внутри себя скрывает более широкие колодки. Здесь также рабочие цилиндры прижимают более широкие колодки к горизонтальной плоскости барабана. Эта конструкция имеет более высокий коэффициент полезного действия за счет более широких и длинных колодок. К тому же здесь все механизмы скрыты внутри барабана и полностью защищены от внешнего воздействия. Это очень удобно, если машина часто используется в условиях езды по бездорожью.

Проверка и регулировка тормозной системы Шевроле Нива

Стоит ли ремонтировать колдун на Нива Шевроле?

Многие автомобилисты не заморачиваются с ремонтом сего чудесного механизма, а просто вырезают его из системы нафик и на этом проблемы с ремонтом, регулировкой исчезают напрочь.

Читать также: Ремонт тросика печки лансер 9

Кстати меняется колдун на простой тройник для тормозных трубок.

Если вы решили вырезать колдун, то знайте, данное решение не совсем верное, так как полученная схема в конечном итоге распределяет тормозные усилия в соотношении 50/50 на передний и задний тормозной контур соответственно.

Как отрегулировать колдун на Нива Шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

  • Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
  • Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
  • Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
  • Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
  • Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

Проверка герметичности гидропривода

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

сверху из-под капота;

снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);

с боков со снятыми колесами.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.

Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.

При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры.

Вам потребуются: ключ «на 15», специальный ключ для гаек крепления трубопроводов или ключ «на 10».

Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок главного цилиндра,

2. соединения трубопроводов с главным цилиндром.

3. Проверьте, нет ли подтекания жидкости в соединениях тормозных трубок с тройниками,

4. с регулятором давления. При обнаружении течи подтяните наконечники тормозных трубок (пользуйтесь специальным ключом).

5. Тщательно осмотрите тормозные шланги. Они не должны иметь трещин, надрывов и следов протирания. Нажмите до упора на педаль тормоза. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.

6. Проверьте крепление трубопроводов в держателях. Ослабление или поломка держателей приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

Читать также: Лишение за 2 сплошные

7. Проверьте состояние трубопроводов на картере заднего моста.

8. Осмотрите соединение шланга с колесным цилиндром, штуцер для выпуска воздуха тормозных механизмов передних и

Проверка эффективности работы вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте

2. плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и

3. на обратном клапане. При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

6. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом

7. воздух должен выйти через клапан. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-21213 (Нива вседорожник) — руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту правообладателям
1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – задний трос;

ВАЗ-21213 (Нива). Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза

Предупреждение
В конце 1995 года изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза – начальный зубец сектора стал сдвоенный и изменился порядок регулировки, отмеченный ниже по тексту знаком «*». Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при перемещении рычага на 4–7 (2–8)* зубцов сектора, отрегулируйте его в следующем порядке: – переместите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение и поднимите затем вверх на 1–2 зубца сектора (данная операция выполняется только для зубчатого сектора «старой» конструкции); – ослабьте контргайку 5 и, вращая регулировочную гайку 6, натяните трос 1; – проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть 4–5 (2–4)* зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.
Предупреждение
Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулятор давления тормозов

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки

1, 7 – болты крепления регулятора; 2 – поршень; 3 – кронштейн опорной втулки; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – ось; 6 – защитный колпачок; 8 – тяга; 9 – регулятор давления; Х = 150±5 мм

Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов

1 – приспособление 67.7820.9519;
2 – рычаг привода регулятора давления

Если ослабли болты, крепящие регулятор давления, то отрегулируйте его положение, предварительно вывесив заднюю ось автомобиля. Затем отсоедините рычаг 4 от тяги 8 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9519. Направьте стержень приспособления вверх до упора в пол кузова (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов). Этим самым устанавливается расстояние «Х» от конца рычага до лонжерона кузова (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки), равное (150±5) мм. Приподнимите защитный резиновый колпачок 6 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 2. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 7, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 5 и выступающую часть поршня 2. Заложите 5–6 г этой же смазки в резиновый колпачок 6 и установите его на место. Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 8.

ВАЗ-21213 (Нива). Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня тормозной жидкостью. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки. Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Все вышеуказанные операции проводите через верхние штуцеры сначала на самом удаленном от главного цилиндра правом заднем колесе, затем по часовой стрелке: левое заднее колесо, левое и правое передние колеса. Таким образом будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура используйте нижние штуцеры на блоке цилиндров левого и правого передних тормозов. При этом удаление воздуха можно начинать с правого или левого колеса. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–3/4 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачку гидропривода тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля). Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха: – отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес; – резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из- за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров. При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать, а затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

содержание .. 81 82 87 ..

Проверка степени износа тормозных колодок

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок около 1,5 мм, замените колодки.

4. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите и

5. осмотрите накладки колодок.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

толщина накладок менее 1,5 мм;

поверхность накладок замаслена;

накладки непрочно соединены с основанием.

Проверка и регулировка регулятора давления

При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).

1. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.

2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давлениянеисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.

6. Ослабьте контргайку 1 регулировочного болта 2.

7. Заворачивая регулировочный болт ключом 1, добейтесь легкого соприкосновения болта с рычагом 2 поршня.

8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.

9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

Читать также: Летняя резина для кроссоверов r17

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.

Вам потребуются: упор, линейка, ключ «на 19».

1. Установите линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее по середине площадки педали. Отметьте на линейке или запомните положение педали.

2. Нажмите упором (можно использовать ручку молотка) на педаль, переместив ее до появления ощутимого увеличения усилия перемещения. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет свободным ходом педали.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегулируйте его, ослабив затяжку гайки крепления выключателя сигнала торможения и

4. заворачивая или выворачивая выключатель в кронштейне (при большом свободном ходе вворачивайте выключатель в кронштейн в сторону педали, при малом свободном ходе или его отсутствии выворачивайте выключатель из кронштейна, отдаляя его от педали).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.

6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.

Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.

Время впрыска, фактор нагрузки и цикловое наполнение.

2. Автомобиль стоит на месте. Угол открытия дроссельной заслонки 8%. Скорость вращения двигателя 4700 об/мин. Расход воздуха 45 кг/час. Время впрыска 3,7 мс.

3. Автомобиль едет в гору. Угол открытия дроссельной заслонки 30%. Скорость вращения двигателя 3000 об/мин. Расход воздуха 120 кг/час Время впрыска 20 мс. От чего зависит время впрыска? Почему в одном случае при высоких оборотах маленькое время впрыска, а в другом случае при более низких оборотах время впрыска в разы больше? Здесь все дело в количестве поступившего воздуха в цилиндры в расчете на один такт работы двигателя. Эту величину принято называть цикловым наполнением. В случае, когда к двигателю не приложена нагрузка, даже при больших оборотах во впускном коллекторе создается давление ниже атмосферного (разряжение, чтобы было понятно) величиной около 30 кПа. Когда двигатель работает под нагрузкой, дроссельная заслонка открыта на большую величину, соответственно давление во впускном коллекторе выше и наполняемость цилиндров свежим зарядом топливной смеси гораздо больше, соответственно время впрыска будет тоже больше. Вот что пишет Гирявец по этому поводу: Величина циклового наполнения Gвц [мг/цикл] характеризует количество воздуха поступившего в цилиндр двигателя в процессе впуска, является одним из первичных управляющих параметров, определяющим возможный характер протекания paбочего цикла. Цикловое наполнение можно определить как количество воздуха, поступившего в цилиндр двигателя из впускной системы в конкретном рабочем цикле или при yстановившемся положении режимной точки, пренебрегая неравномерностью распределения воздуха по цилиндрам двигателя, как долю одного цилиндра в общей массе воздуха Mgв поступившей в цилиндры двигателя за рабочий цикл, соотнесенную с тактностью работы двигателя:

Где: Gbc — величина циклового наполнения. Mgb — общая масса воздуха поступившей в цилиндры двигателя i – тактность двигателя n — частота вращения коленчатого вала двигателя [мин -1]

Блок управления двигателем рассчитывает цикловое наполнение (мг/такт) цилиндра воздухом из расчета общего количества воздуха, поступившего в двигатель в соответствии с оборотами коленчатого вала. После этого рассчитывается количество топлива (цикловая подача топлива, мг/такт), которая должна попасть в цилиндр через форсунку.

Некоторые блоки, такие как январь 5.1 и 7.2 показывают этот напрямую параметр, а другие отображают относительное наполнение (например Bosch 7.9.7) и пересчитывают в фактор нагрузки. Но суть остается одна – чем больше нагрузка приложена к двигателю, тем больше будет цикловое наполнение и соответственно время впрыска.

Современные системы впрыска топлива, такие как Bosch 7.9.7, при расчете времени впрыска топлива форсункой учитывают множество факторов, такие как температура охлаждающей жидкости и воздуха, адаптационные коррекции, нагрузка на двигатель и др. Схема расчета времени впрыска приведена на рисунке ниже.

Расчет параметров нагрузки на двигатель электронного блока управления Bosch 7.9.7 ведется по формуле, приведенной на рисунке ниже.

Относительное наполнение – это отношение действительного количества свежего заряда смеси, поступившего в цилиндр двигателя к тому его количеству, которое могло бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при атмосферном давлении и температуре. Поскольку цикловое наполнение рассчитывается исходя из общей массы воздуха, поступившей в двигатель, далее мы рассмотрим какими методами можно измерить расход воздуха.

Если представить принцип работы двигателя как воздушного насоса, то будет проще понять, что самое главное в работе системы управления двигателем – это расчет количества воздуха поступившего в цилиндры. Именно на основании этих данных будет произведена дозированная подача топлива к поступившему во впускной коллектор воздуху, для того чтобы смесь как можно точнее соответствовала заданному составу. Как измерить количество воздуха, поступившего в цилиндры двигателя? Существуют несколько методов: 1. Дроссель – обороты. Зная количество оборотов двигателя и величину открытия дроссельной заслонки можно рассчитать количество воздуха, поступившего в двигатель. Этот метод не отличается точностью, поэтому системы впрыска данного типа обязательно оснащались обратной связью по датчику кислорода для коррекции состава смеси. Часто этот тип впрыска можно встретить на недорогих автомобилях концерна Volkswagen 80-90 гг. выпуска. 2. По датчику абсолютного давления (дад или map sensor). Зная величину разряжения (абсолютного давления) во впускном коллекторе также можно произвести расчет количества воздуха, поступившего в двигатель. Дад обязательно дополнялся датчиком температуры воздуха, так как плотность воздуха при различной температуре сильно отличается. Системы впрыска с дад нашли широкое распространение во всем мире из-за дешевизны и надежности. Для примера – почти все автомобили Daewoo работают по этому методу. Однако новые нормы экологичности стандарта Евро-4 и выше заставляют конструкторов автомобилей применять более точные методы расчета поступившего воздуха. 3. И этим методом является непосредственное измерение массы поступившего воздуха с помощью датчика массового расхода воздуха. Самый точный метод на сегодняшний день. Для примера можно привести автомобили ВАЗ, которые оснащаются этим датчиком.

Многие начинающие диагносты недооценивают важность показаний сканера по цикловому и относительному наполнению при диагностике двигателя. Далее рассмотрим какую полезную информацию несут в себе эти параметры.

Как правило, при возникновении каких –либо неисправностей, связанных с механикой двигателя, цикловое наполнение и нагрузка возрастают. Особенно это заметно на холостом ходу. Но прежде чем копать глубже, проверьте датчик массового расхода воздуха на предмет соответствия показаний норме, поскольку расчет циклового наполнения производится непосредственно с его показаний. При аварии датчика, Эбу берет данные по цикловому наполнению из таблицы, например такой:

Допустим вы заметили, что нагрузка на двигатель заметно больше, чем должно быть ( при условии отсутствия нагрузки от навесного оборудования, таких как кондиционер, генератор, гур и т.д.). Что в первую очередь надо проверить: 1. Пожалуй самая распространенная причина – смещение фаз газораспределения. Проверьте совпадение установочных меток. 2. Смещение угла опережения зажигания в более позднюю сторону. Проверьте задающий диск или отрегулируйте уоз для систем зажигания с трамблером. 3. Зажатые клапана (для двигателей с регулировкой зазоров клапанов).

Отмечу еще, что любая из перечисленных причин вызовет повышенный расход топлива, который напрямую связан с нагрузкой на двигатель. скачать dle 10.6 фильмы бесплатно

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.

2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.

3. Затяните контргайку.

4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.

Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, тотормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения:

L лев. пер.=L прав. пер.

L лев. задн.=L прав. задн.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Общее устройство

Шевроле Нива объединила в себе две подсистемы. Каждая тормозная система имеет свое назначение, называются же они:

  • Рабочая.
  • Стояночная.

Назначение последней предельно ясно, эта тормозная система обеспечивает удержание джипа Шевроле Нива в одном положении при его стоянке на неровной поверхности длительное время. Тормозная система, именуемая рабочей, регулярно применяется при движении автомобиля. С ее помощью водитель притормаживает на светофорах и останавливает машину там, где ему необходима. Контролировать ее работу можно с помощью ножной педали, что расположена слева от педали газа и справа от сцепления, если оно, конечно, есть.