Усилитель кузова ваз 21099

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Несмотря на то, что кузов восьмерки достаточно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обыкновенной машиной подразумевается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на неровность типа бордюра или огромного камня. Обычно при всем этом ломается краб.

Если установить неплохой краб, то вырывает его крепления. Как усилить кузов в ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 и. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и длительно смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас заинтересовывало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и приобрели 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с шириной стенки 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Было надо 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старенькых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в конечном итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то твердость была бы выше, чем так. Но поздно поменять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали фактически стопроцентно. Оставили только внутренние части (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Практически, оставленные части лонжеронов и будут делать функцию брызговиков. Позднее все замерялось и делался макет из картона, позже подгонялся на месте.

Позднее по этому макету гнулся кусочек трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старенькому коробу и уточнялся.

Читайте так же

Позже два этих куска сваривались в один и подгонялся уже совместно. Сайт по тюнингу автомобилей ваз 2108 2109 21099 кузов ВАЗ-2108, 2109, Так же усилить изнутри. Позже проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старенького лонжерона внешняя часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь кузова. До жестянки пола и еще чуть дальше чуток вминая железо.

Гараж усиление кузова

Тщательно о усиление задних стаканов.

Как вварить жёсткость через «прокол», на ВАЗ-2108-99? ( auto repair)

Сделал куцее видео, о том как это сделать. Наверняка все обладатели автомобилей знают, как на старенькых моделя.

Далее, в пороги забили куски 60×30 труб. Недлинные — кое-где до полметра. Как усилить кузов ВАЗ 2108-2115. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, фото тюнинга салона. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Читайте так же

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Усилить кузов автомобиля, значит, Узнайте, как усилить кузов Ваз 2108 своими руками. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Устройство и принцип работы замка зажигания Ваз 2108 2109 на замок зажигания как схемы. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Как усилить кузов ВАЗ — mashintop.ru. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 5060килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, сколько весит кузов Ваз 2109. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Quick Overview

Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. Значительно улучшает ходовые качества автомобиля. Сохраняет гарантии ВАЗа

Описание

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта «вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля. Верхняя соединительная перекладина съемная, что позволит использовать большое багажное отделение и с установленным усилителем. Она так же может быть установлена на верхние крепежные точки.

Эффективность

При движении по прямой

— повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
— становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.

При движении в повороте

— улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
— снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
— поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
— сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Особенности установки

Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

На­зна­че­ние из­де­лия

Уси­ли­тель ку­зо­ва пред­наз­на­чен для по­вы­ше­ния же­ст­коcти ку­зо­ва ав­то­мо­би-­лей семейств ЛАДА-Самара и Самара-2. Улуч­ша­ет уп­рав­ля­е­мость ав­то­мо­би­ля, про­дле­ва­ет срок служ­бы ку­зо­ва, по­выша­ет пас­сив­ную бе­зо­пас­ность авто- мобиля. Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за спин­кой зад­не­го си­де­нья.

Инструмент

Для ус­та­нов­ки уси­ли­те­ля ку­зо­ва вам пона­до­бят­ся сле­ду­ю­щие ин­ст­ру­мен­ты:

1. га­еч­ные ключи на 10, 13, 17;
2. га­еч­ные ключи на 24 и 27 мм;
3. нож или ножовка;
4. крестовая от­верт­ка.

По­сле­до­ва­тель­ность ус­та­нов­ки

1. Потяните за петлю подушки заднего сиденья и откиньте подушку вперед.
2. Открутите два болта крепления спинки сиденья к полу (ключ 10).
3. Нажмите на рычаг замков спинки заднего сиденья, наклоните ее вперед и уберите спинку из салона.
4. Снимите полку багажника.
5. Снимите боковые полки и пластмассовую обивку арок колес (крестовая отвертка).
6. Отверните болты крепления катушек ремней безопасности (ключ 17).
7. Отверните по две гайки со шпилек крепления кронштейнов замков спинки заднего сиденья со стороны багажника (ключ 13).
8. Установите кронштейны усилителя на эти шпильки и наживите гайки на место.
9. Установите на место катушки ремней безопасности и закрепите их болтами вместе с кронштейнами усилителя.
10. Выровняйте кронштейны усилителя кузова и затяните все крепления.
11. Установите на место пластмассовую обивку арок задних колес, предварительно подрезав край обивки в месте крепления нового кронштейна.
12. Отверните четыре болта крепления задних ремней безопасности к полу (ключ 17).
13. Заведите усилитель кузова через проем багажника в салон автомобиля, совместите продолговатые отверстия в нижних кронштейнах усилителя с отверстиями крепления ремней безопасности в полу .
14. Наживите четыре болта М8, смонтируйте левый и правый верхние кронштейны усилителя с кронштейнами, установленными на кузов, добейтесь совпадения отверстий с помощью регулировочной муфты на поперечине.
15. Смонтируйте с помощью болтов соответствующие шайбы крепления ремней безопасности и нижние кронштейны усилителя к полу, наживите болты.
16. Затяните все болты крепления усилителя.
17. Зафиксируйте контргайками регулировочную муфту на поперечине.
18. Установите боковые пластмассовые полки, предварительно подрезав пластмассу в нужных местах. Закрепите боковые полки.
19. Установите на место заднюю полку багажника. В случае, если в нее врезаны большие динамики, которые при установке полки задевают за поперечину усилителя – переверните поперечину.
20. Установите заднее сиденье на место.

Пра­ви­ла эксплуатации

1. Ре­гу­ляр­но про­ве­ряй­те за­тяж­ку резьбо­вых со­еди­не­ний.
2. Ес­ли по­пе­ре­чи­на уси­ли­те­ля не поз­- во­ля­ет вам раз­ме­с­тить для пе­ре­воз­ки в ба­гаж­ни­ке круп­но­га­ба­рит­ный груз, то вы мо­же­те ее снять. Для это­го вы­вер­- ни­те 4 бол­та креп­ле­ния ее к уси­ли­те­лю, ос­лабь­те контр­гай­ки и вра­ще­ни­ем муф­ты убе­ри­те на­тяг в кон­ст­рук­ции. По­сле пе­ре­воз­ки гру­за ус­та­но­ви­те попе­ре­чи­ну на место.

Усиление кузова Ваз 2109, тюнинг с учетом веса и общего устройства: как усилить и вытянуть кузов своими руками

Усиление кузова Ваз 2109

Усиление кузова Ваз 2109 и модернизация»>

Усиление кузова Ваз 2109 вызвано необходимостью, а не просто желанием провести тюнинг. Несмотря на то, что кузов «девятки» является хэтчбеком, что соответственно повышает его прочностные характеристики, модернизация ему нужна. Стандартный заводской кузов, вышедший из-под конвейера, надлежащей жесткости и прочности не имеет. По крайней мере, это касается эксплуатации подержанной «девятки» в современных условиях, когда нет хороших дорог, а непростая экологическая ситуация только усугубляет состояние металлического каркаса.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

«Девятка» — это переднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Оснащена автомашина 5-ю дверями. Имеет несколько модификаций, выпущенных в разное время и с разной целью – 21091, 21093, 21099.

Кузов «девятки» изготовлен в несущей конструкции, является 1-объемным. Внутри машины спокойно помещается 5 человек, хотя седановской комфортабельности в хэтчбеке нет. Именно с целью повысить удобство и вместительность салона была придумана одна из модификаций «девятки» — Ваз 21099.

Кузов «девятки» отличается клиновидной формой, что уже говорит в плюс. Дело в том, что такая форма позволяет существенно улучшить АЭД* характеристики, уменьшить сопротивление встречных потоков воздуха при движении транспортного средства.

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Кроме того, с этим показателем тесно связано и уменьшение массы кузова, что удалось осуществить за счет внедрения легких пластмасс и новых композитных материалов. Пластмассовые детали кузова и салона «девятки», а их в автомобиле немало, весят около 80 кг.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Для проведения тюнинга на «девятке», полезно будет знать, сколько . Это даст возможность усилить каркас, добавляя столько лишнего веса, сколько нужно. По данным таблицы ниже мы видим, что вес кузова Ваз 2109 в голом состоянии составляет 450 кг. Такую массу конструкторы называют полезной.

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

Благодаря переднему приводу и особому устройству кузова «девятка» отличается завидной устойчивостью против бокового заноса. Хорошая управляемость обеспечивается, опять же, за счет передних ведущих колес и совпадения направления силы тяги с направлением движения колес.

Особенно хороша управляемость «девятки» в сравнении с другими отечественными машинами, на обледенелых дорогах, скользких трассах и так далее.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Из-за отсутствия в «девятке» промежуточных звеньев трансмиссии можно увеличить полезный объем автомашины без увеличения габаритов кузова. В «девятке» туннель пола короткий, здесь размещаются только части тормозной и выхлопной системы.

Задняя часть «девятки» тоже очень компактна. Бак для топлива на 20 л размещен под задним сиденьем, а запаска нашла место в нише пола багажного отсека. Это помогло увеличить свободное пространство багажника.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Тип кузова 5-дверный хэтчбек
Особенность Цельнометаллический, несущий, однообъемный
Длина/ширина/высота, мм 4006/1650/1402
Колесная база, мм 2460
Колея спереди/сзади, мм 1400/1370
Дорожный просвет, мм 170
Допустимая масса, кг 1340
Снаряженная масса, кг 915
Масса кузова (полезная масса), кг 450
Масса перевозимого груза при трех пассажирах в салоне, кг 50
Масса перевозимого груза при одном пассажире, кг 275
Максимальная скорость, км/ч 148
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром до 100 км/ч, с 16
Передняя подвеска «Макферсон», независимая с амортизационными телескопическими стойками с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Торсионно-рычажная, с винтовыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами двустороннего действия

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Необходимость проведения усиления на «девятке» и показатель КЖ

Интересно, что многие владельцы «девятки» устанавливают современные усилительные комплектующие больше ради красоты. Это никак не может говорить в плюс усиления, так как в большинстве своем такие элементы способны дать лишь декоративную пользу.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Убедиться в слабости кузова «девятки» можно на простом примере:

  • Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
  • В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

  • При маневрах и экстремальной езде вносит рассогласованность в работу подвесок металл в зонах крепления рычагов;
  • Из-за периодического скручивания, возникающего при активной езде, кузов «девятки» вскоре стареет или как принято говорить инженерами, «устает». Это неминуемо сказывается на разрушении сварочных швов и появлению интенсивной коррозии.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

Чаще всего в современном кузовном тюнинге применяется распорка на переднюю подвеску. Ставят ее на кузовные «стаканы». Эффект дает о себе знать сразу же, как только автомобиль набирает скорость или водитель маневрирует каким-либо другим способом.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

  1. Ускоренные реакции рулевого колеса;
  2. Собранность кузова (ощущается водителем при длительной езде – если нет распорки, машина после нескольких сот километров становится «ватная»);
  3. Ездовые характеристики становятся «острее», люфт в руле проявляется отчетливее и движение более похоже на спортивное (руль хоть и быстрее реагирует, но делает это как-то непредсказуемо, с ускоренным поворотом);
  4. Несмотря на вышеприведенное свойство, управлять «девяткой» с установленной распоркой гораздо легче, так как исчезает чувство напряженности, увеличивается показатель максимальной скорости прохождения на переставке.

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Как вытянуть части кузова «девятки» своими руками

В заключении статьи хотелось бы остановиться на таком моменте, как деформация кузова. Если «девятка» имеет какой-либо деформированный участок кузова, то ни о каком проведении тюнинга и речи быть не может, пока не будет проведено восстановление.

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Что касается восстановления кузова в домашних условиях, то надо иметь в виду, что возможна такая операция только для незначительных составляющих. Так, массивные кузовные элементы, такие как лонжерон или балка, без стапеля вытянуть не удастся. Но с помятым порогом или крылом можно успешно справиться и своими силами у себя в гараже.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

  • Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
  • Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
  • Другой конец привязывается к детали кузова;
  • Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Проводя эти работы, надо помнить, что аккуратность здесь крайне важна. Так, при сильных вмятинах лучше не спешить, а натягивать трос понемногу, оставляя металл под усилием некоторое время. Таким образом, металлу дается как бы «передышка», необходимая для выдержки дальнейшей растяжки.

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Что мы узнали из статьи? Кузов «девятки», в принципе, отличается неплохими конструктивными особенностями, но для дальнейшей его безотказной эксплуатации рекомендуется его усиливать. Фото – материалы и видео обзор, представленный выше, помогут закрепить приведенный в статье материал.

Лонжерон замена или ремонт Разбираемся! Пособие автомобилиста

Повреждения кузова при различных видах столкновения автомобиля

Фронтальное столкновение автомобиля произошло в переднюю часть кузова в зоне левого переднего крыла, лонжерона и фары Удар нанесен в переднюю часть кузова автомобиля под углом 40 — 45° Удар произведен сбоку в переднюю часть кузова автомобиля в зоне сопряжения передней панели с передней частью лонжерона и левого крыла Удар сбоку в переднюю стойку кузова автомобиля с левой стороны
Разрушительные повреждения нанесены панели передка, крыльям, капоту, брызговикам, передним лонжеронам, раме ветрового окна и крыши. Разрушительные повреждения получат передние крылья, капот, панель передка, брызговик, передние лонжероны. Восстановить базовые точки передней части кузова можно только правкой на стенде. Разрушительные повреждения получат оба передних крыла, панель передка, брызговики, лонжероны, капот. Значительно деформируются левая передняя стойка, рама ветрового окна, крыша, пол и лонжероны переднего пола, панель передка, капот, крылья, брызговики и передние лонжероны.
Кроме того, в момент удара происходит невидимая деформация в передних, центральных и задних стойках с обеих сторон, в передней и задней левых дверях, в левом заднем крыле и даже в задней панели багажника. При этом необходимо и восстановление размеров по проемам передних дверей и координат передних и центральных стоек, так как силовые нагрузки передались через передние двери на передние и центральные стойки кузова и воздействовали сжимающими усилиями на порог и верхнюю часть боковины кузова. Растягивающие усилия нарушат проем левой передней двери. Сжимающие усилия вызовут деформацию в проеме правой двери и в боковине левой передней двери. Стойки передние и центральные при этом также получат значительные силовые перегрузки и будут иметь отклонения от своего первоначального положения. При таком соударении передок кузова автомобиля «уйдет» влево, порог и верхняя часть правой боковины воспримут растягивающие нагрузки, центральные и задние стойки — сжимающие усилия, а брызговик правый «отойдет» от передней стойки.

Интересное видео о том, как проводится правка деталей кузова Ваз 2109
Технология кузовного ремонта подразумевает полное восстановление изначального состояния машины путем отбраковывания «мертвых» деталей с последующей их заменой. В некоторых случаях, если повреждения небольшие, уместна будет тщательная дефектовка.

Неплохо помогает измерение геометрии кузова. Современные методики проведения такой процедуры бывают разные: с помощью лазера, шаблонные методы, механические на стапеле и др. Обо всех способах подробно можно прочитать в наших статьях.

Кузовные детали на ваз 2109

Зная особенности деталей Ваз 2109, владелец автомобиля получает возможность своими руками заменить деталь или же после визуального осмотра провести анализ и решить, какие детали ему нужно заменить или отремонтировать по инструкции.

Особенности установки

Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

На­зна­че­ние из­де­лия

Уси­ли­тель ку­зо­ва пред­наз­на­чен для по­вы­ше­ния же­ст­коcти ку­зо­ва ав­то­мо­би-­лей семейств ЛАДА-Самара и Самара-2. Улуч­ша­ет уп­рав­ля­е­мость ав­то­мо­би­ля, про­дле­ва­ет срок служ­бы ку­зо­ва, по­выша­ет пас­сив­ную бе­зо­пас­ность авто- мобиля. Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за спин­кой зад­не­го си­де­нья.

Инструмент

Для ус­та­нов­ки уси­ли­те­ля ку­зо­ва вам пона­до­бят­ся сле­ду­ю­щие ин­ст­ру­мен­ты:

1. га­еч­ные ключи на 10, 13, 17; 2. га­еч­ные ключи на 24 и 27 мм; 3. нож или ножовка; 4. крестовая от­верт­ка.

По­сле­до­ва­тель­ность ус­та­нов­ки

1. Потяните за петлю подушки заднего сиденья и откиньте подушку вперед. 2. Открутите два болта крепления спинки сиденья к полу (ключ 10). 3. Нажмите на рычаг замков спинки заднего сиденья, наклоните ее вперед и уберите спинку из салона. 4. Снимите полку багажника. 5. Снимите боковые полки и пластмассовую обивку арок колес (крестовая отвертка). 6. Отверните болты крепления катушек ремней безопасности (ключ 17). 7. Отверните по две гайки со шпилек крепления кронштейнов замков спинки заднего сиденья со стороны багажника (ключ 13). 8. Установите кронштейны усилителя на эти шпильки и наживите гайки на место. 9. Установите на место катушки ремней безопасности и закрепите их болтами вместе с кронштейнами усилителя. 10. Выровняйте кронштейны усилителя кузова и затяните все крепления. 11. Установите на место пластмассовую обивку арок задних колес, предварительно подрезав край обивки в месте крепления нового кронштейна. 12. Отверните четыре болта крепления задних ремней безопасности к полу (ключ 17). 13. Заведите усилитель кузова через проем багажника в салон автомобиля, совместите продолговатые отверстия в нижних кронштейнах усилителя с отверстиями крепления ремней безопасности в полу . 14. Наживите четыре болта М8, смонтируйте левый и правый верхние кронштейны усилителя с кронштейнами, установленными на кузов, добейтесь совпадения отверстий с помощью регулировочной муфты на поперечине. 15. Смонтируйте с помощью болтов соответствующие шайбы крепления ремней безопасности и нижние кронштейны усилителя к полу, наживите болты. 16. Затяните все болты крепления усилителя. 17. Зафиксируйте контргайками регулировочную муфту на поперечине. 18. Установите боковые пластмассовые полки, предварительно подрезав пластмассу в нужных местах. Закрепите боковые полки. 19. Установите на место заднюю полку багажника. В случае, если в нее врезаны большие динамики, которые при установке полки задевают за поперечину усилителя – переверните поперечину. 20. Установите заднее сиденье на место.

О восьмерке подробно

Тест автомобильных ламп с повышенной светоотдачей H4Компания Хендэ Мотор СНГ подвела итогиБюджетные комбо. Лето 2021.Тест автоматических зарядок для АКБ током 8-10АТестируем iBox F5 Slim Signature A12
Машина с металлическим остовом 3-дверной цельностальной листосварочной несущей конструкции относится к автомобилям 2-й категории малого класса. Сконструирован хэтчбек на Волжском заводе еще в 84-м году.


Кузов новый ваз 2108

Выпуск переднеприводных авто в незапамятные времена соблазнял конструкторов, хотя комплексное переключение на такой конвейер на глобальном уровне начался только к середине 70-х годов. Минусами переднеприводных автомобилей считалось неудовлетворительное состояние всей узловой схемы. Управляемость, двигатель и подвеска оставляли желать лучшего.

С другой стороны, одно только то, что ДВС располагался поперечно при работе передних ведущих колес позволяло трансформировать автомобиль малого класса в сверхкомапктный и легкий вариант ТС. Ваз такие конструкции взял на вооружение в 71-м году, и сначала на автозаводе было изготовлена пара экспериментальных образцов. Что касается «восьмерки», то этот переднеприводный автокар увидел свет в 78-м году, хотя на конвейер его пустили только в 84-м.


Ваз 2108 новый кузов

Преимуществом «восьмерки» считалось то, что определенные его агрегаты и механизмы делались скрещенно с деталями такого гранда автомира, как Porshe.

Экстерьер «восьмерки» на первых порах подразумевал наличие укороченного крыла спереди. На деле такой подход определился, как не слишком практичный, так как пластиковая составляющая вскоре портилась и растягивалась от влияния ультрафиолета. Тогда вступил в силу другой проект, подразумевающий иной, модернизированный дизайн передней части «восьмерки». Это были схожие детали, но заметно удлиненные. Переднюю часть модернизировали новой решеткой с современным «лицом».

Интерьер тоже вначале оставлял желать лучшего. Торпедо сидело низко, но после рестайлинга 91 года его исправили на поднятую и более удобную для водителя панель. К тому же, на рестайлинговой «восьмерке» стали оснащать торпедо тахометром вместо вольтметра.


Машины с кузовом как у ваз 2108

«Восьмерку» по праву называют первым автокаром с передним приводом после «классики». С выходом нового конвейера открывается новая производственная линия, с которой выходят не только «восьмерки», но и «девятки».

Примечательно, что «восьмерка» положила начало и новой серии автомобилей, названных «зубилом» из-за угловатой формы кузова типа хэтчбек.

Наличие 2-дверей вместо 4-х ассоциировалось в ту эпоху, как особенности спортивного автомобиля. И действительно, за счет облегченного веса и хорошего, мощного ДВС, «восьмерка» станет любимицей молодежи того времени и позволит легко обгонять на дороге тяжелые и не слишком маневренные образы вазовских моделей из серии «классика».


Кузов на ваз 2108

«Восьмерка» наделена кузовом, который можно назвать универсальным. Абсолютно все компоненты его составляют единое целое, подразумевают связку точечной сваркой и усиление некоторых элементов, на которые падает сильная нагрузка, дополнительной сварной дугой. Некоторые навесные детали, «оперение» автомашины, с остовом соединены прочными специального типа болтами. Подробнее про детали остова Ваз 2108 можно прочитать в таблице ниже.

Тюнинг подвески

Тюнингуют подсветку разными вариантами:

  • старая меняется на новую;
  • обновляется механизм;
  • устанавливается фирменный амортизатор;
  • усиливается жёсткость машины;
  • обрезание пружины для опущения машины.

Такая модернизация не только улучшает внешний вид машины, но и придаёт ей дополнительную устойчивость на виражах. Следует помнить, сильное опускание подвески скажется на её проходимости.

За счет такого апгрейда автомобиль приобретет дополнительную устойчивость и может быть предельно сгруппирован на виражах.

Знакомство с девяткой

Sho-me combo slim signature. Полный обзор и мой честный отзыв обновленного КОМБО

Ваз 2109 или «девятка» представляет собою пятидверный хэтчбек, имеющий переднеприводную компоновку. Некоторые эксперты называют его младшим «братом» 2108, но уже значительно модернизированным. Разница между этими 2-1 автомобилями заключена в количестве дверей (на «девятке» — 5, на «восьмерке» — 3).

Кузовные запчасти на ваз 2109

«Девятка» была запущена в массовое производство еще в 87-м году прошлого века, спустя лишь три года после появления «восьмерки». Конструкторами завода на Волге был проведен полноценный рестайлинг – изменился дизайн передней части самарского автомобиля, модернизирована решетка, изменены боковые «крылья», теперь уже получившие цельную форму.

В целом, «девятка» идентична по конструкции с Ваз 2108, представляет собою неприхотливую в эксплуатации автомашину с управляемостью на «хорошо». Если же сравнивать по этому параметру автомобиль с другими моделями, вышедшими на то время из-под конвейера Ваз, то «девятка» получилась намного лучше.

Кузов автомобиля привлекал высокой степенью надежности, классной аэродинамикой и общей функциональностью, что не могло не сказаться на ходовых качествах.

Детали кузова ваз 2109

В 2006-м производство «девятки» было остановлено. Продолжилась его миссия уже на других заводах и в другой стране. Патент на его производство получил украинский ЗАЗ, но продержался он и там недолго – уже через пять лет был полностью снят с производства.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).


ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Алгоритм проведения кузовных работ на девятке в общих чертах

Тест моторных масел 0W40 API SLЛУКОЙЛ СИНТЕТИК — отзывы и тест экспертовNORDIX ПЛАТИНУМADDINOL ULTRA LIGHT — отзывы и тест экспертовMOBIL SUPER SYN 0w40 — отзывы и тест экспертовSHELL HELIX ULTRA — отзывы и тест экспертовLUXOIL BRILLTEXBP VISCO 7000 — отз


Ваз 2109 кузовной ремонт

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

  • В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
  • На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.
  • Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
  • Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
  • Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.


Ремонт кузова ваз 21099

  • Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
  • Убираются двери;
  • Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
  • Гнилые участки придется срезать болгаркой;
  • Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
  • Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
  • На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
  • Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
  • Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
  • Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.
  • После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
  • Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.


Контрольные точки кузова ваз 21099 и их замеры

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.


Ваз 21099 ремонт кузова на стапеле

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

Сверяются размеры по диагонали; Изучается состояние стоек автомашины; Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши; Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы; Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.. Размеры кузова «девятки»


Размеры кузова «девятки»

Тюнинг двигателя

Тюнинг двигателя производится для его усиления. Сделать это в одиночку проблематично. Если Вы никогда этим не занимались, лучше обратиться к специалистам.

Модернизацию двигателя проводят следующим образом:

  1. Для начала меняют старые агрегаты на новые(механизм переключения коробки передач, воздушный фильтр). Устанавливается инжектор.
  2. Ставятся спортивные распределительные валы и форсунки. Каналы впрыска и выпуска шлифуются. Таким образом мощность мотора увеличивается до 110-130 л. с.
  3. После того, как двигатель стал мощнее, требуется модернизация тормозной системы. Для этого снимаются штатные тормоза. На их места ставятся дисковые. Настроить их нужно так, чтобы задние диски тормозии быстрее передних.
  4. Можно заменить стандартные настройки системы управления на новые. Для этого перепрограммируется микросхемы на флэшпамяти. Их выбор зависит от требований водителя. Таким образом, можно увеличить мощность. Но при этом расход топлива тоже увеличится.
  5. Меняется коробка передач.
  6. Для усиления мощности карбюраторного мотора можно поставить ещё один карбюратор. Это сделает машину сильнее.
  7. Какой бы вариант тюнинга Вы не выбрали, помните – модернизация не должна быть помехой безопасного вождения.

Подводные камни современного оформления

Замена кузова – это ответственный процесс. Причин, подтолкнувших владельца на это решение, может быть несколько. Это не только аварии, но и естественное устаревание металлического каркаса, общее ухудшение экологии, коррозия и так далее.


Замена кузова и путаница с документами

Оформление замены кузова на новый является обязательной. Если раньше это можно было сделать без особых проблем, своими руками, то сегодня не все так просто.

Одним из главных элементов кузова при сегодняшней замене становится Vin. Идентификационный номер должен соответствовать. А как быть, если кузов меняется полностью на новый?

Изменения, коснувшиеся закона после 2013 года, разрешали такую процедуру проводить, но только в специальных техцентрах со специальной лицензией. Они же после замены давали соответствующие документы, подтверждающие процедуру и были заверены печатью.


Замена кузова с оформлением

Последние изменения в регламенте вообще запрещают проведение каких-либо замен, если Vin-код не на месте. В ответ на законное возмущение граждан, местные власти пока что отделываются шаблонными ответами.

Что будет дальше, пока неизвестно. Владельцам автомобилей с поврежденным и деформированным кузовом разрешается эксплуатировать автомашины с риском для жизни, но почему-то запрещается заменять металлический каркас на новый. Ясно одно – долго это продолжаться не может.

Существуют, как всегда, нестандартные способы оформления замены. Конечно же, если вдуматься, это чистой воды махинации, но автовладельцев вынуждают на это сами власти. Подделываются Vin-номера, замена оформляется задним числом (традиционная мзда сотрудникам ГИБДД) — все это возможно, но официальных способов осуществления замены пока что нет.

Что делать? Остается только ждать, когда власти решат изменить закон, тем самым, решив абсурдную ситуацию. Пока же, о новом кузове вазовских моделей мечтает большинство владельцев подержанных машин, случайно или намеренно поставленных в неудобное положение.


Vin-код

С другой стороны, если вдуматься, стоит ли вообще это делать? Примерная цена нового кузова Ваз 21099 не меньше 70-100 тыс. рублей. Это очень дорогое удовольствие, ведь легче и дешевле обойдется покупка другого автомобиля или полное восстановление кузова в СТО.

Другие способы усиления Ваз 2114

Другими способами усиления Ваз 2114 можно считать установку усиленных запасных частей при ремонте. Допустим, если вы меняете задние пружины, то есть смысл заменить их на усиленные, но это обычно делают в том случае, если вам часто приходится перевозить тяжести. Кроме пружин, автомобиль усиливают и другими запчастями:

Усиленная подушка (опора двигателя) ВАЗ 2114, позволит вам забыть о замене на много лет, ведь не секрет что стандартные опоры двигателя ВАЗ 2114 служат не достаточно долго.

Аналогично и с усиленными крабами Ваз 2114 (кронштейны), а усиленный вакуумник позволит вам надолго забыть о замене, да и тормозная система станет более чувствительной и надежной. При ремонте сцепления обратите внимание на усиленное сцепление ваз 2114. Стандартное заводское и в подметки ему не годится.

Многие знают что у Ваз 2114 слабым местом спереди является телевизор. Самое простое решение – установить новый подрамник Автопродукт. Но если вы специалист по сварочным работам, изготовить такой или подобный подрамник своими руками не составит труда.

Собственно многие комплектующие в процессе ремонта можно заменить на усиленные, к примеру рулевые наконечники, шаровые опоры, сайлентблоки, шланги, шрусы и т.д. Перед заменой стоит оценить их качество хоть по отзывам, так как среди приличного качества продается множество непотребного барахла, которое не только не улучшит ваше авто, но и может привести к проблемам на дороге, либо к дорогостоящему ремонту.

Элементы основного каркаса и оперение кузова Ваз 2108

Основные детали кузова Навесные детали кузова («оперение»)
Передок: вертикальный щиток, брызговики передних крыльев, поперечины, панели рамки радиатора, передние лонжероны, соединители, стойки, коробка воздухопритока и прочие мелкие детали. Лицевые панели кузова
Полы: панель переднего, среднего и заднего пола, поперечины, усилители и надставки. Передний пол имеет корытообразную форму и специальный тоннель для труб выпускной системы, трубопроводов и топливопроводов, охраняющий последние от повреждений. Задний пол оснащен цельноштампованной нишей для запасного колеса. Вдоль всего пола приварены лонжероны для усиления. Вместе с передним и задними лонжеронами они составляют единые скрытые продольные полости вдоль всего днища Двери состоят из наружных и внутренних панелей, рамок окон и усилителей. Двери навешиваются петлями на кузов. Соединение петель с кузовом – болты. Соединение дверей с петлями – болты и сварка.
Боковины: правая и левая. Они состоят из наружных и внутренних панелей. Наружные панели выполнены из цельных деталей с центральными и задними стойками, имеют проемы для боковых окон. Внутренние панели сделаны вместе с наружными арками колес и усилителями стоек. Боковины на «восьмерке» усилены с задней части, имеют желобки и фланцы под уплотнители двери, правая боковина наделена сепаратором для паров бензина. В качестве усилителя предусмотрены также накладки боковин. Капот состоит из наружной и внутренней панелей, изготовленных из листовой стали (толщина 0,8 мм). Соединение панелей между собой – установка расширяющихся прокладок и метод загибки с клеем. На кузов капот навешивается с помощью петель по заднему краю. Спереди капот опирается на резиновые буферы.
Крыша с люком или без с 2-я усилителями. Сзади к панели крыши приварены две балки для навешивания задней 3-й двери Ваз 2108. Задняя дверь навешивается на заднюю балку посредством двух петель. В открытом положении заднюю дверь удерживаются газонаполненные упоры, в свою очередь, прикрепленные шарнирно к кузову и дверям.
Задок Крылья: задние и передние. Последние крепятся к кузову с помощью самонапрягающихся болтов. Крылья наделены уплотнительными прокладками, которые уменьшают их вибрацию при движении автомобиля.
Силовые элементы: лонжероны, поперечины, стойки.


Схема кузова Ваз 2108

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Схема электропроводки — ВАЗ 21099, ремонт проводки своими руками инструкция, фото и видео

Четырехдверный седан ВАЗ 21099 с приводом на передние колеса представляет собой дальнейшую модификацию семейства «Лада Спутник». Первый автомобиль появился в продаже в конце 1990 года и сразу же завоевал признание у армии поклонников отечественного автопрома.

Заводом-изготовителем автомобиль выпускался в трех модификациях:

  1. С силовым агрегатом объемом в 1,3 л и имевшим индекс ВАЗ-210993;
  2. С мотором объемом в 1,5 л с рабочим индексом ВАЗ-210990.

Справочно: модели авто, оснащенные инжекторным силовым агрегатом, имели индекс ВАЗ-21099i. Прилагаемая к автомобилю инструкция содержала полные сведения об особенностях комплектации.

Исполнение «Стандарт»

Поскольку новый автомобиль унаследовал от модели ВАЗ 2108 всю платформу, то большинство деталей и узлов также были взаимозаменяемыми с предшественником.

Что касается электрической части автомобиля, то:

  1. Панель приборов устанавливалась с ВАЗ 2108, соответственно, что и проводка на ВАЗ 21099 также использовалась идентичная;
  2. Визуально панель приборов отличалась посадочным местом для автомагнитолы, которая была расположена в районе пепельницы с прикуривателем;
  3. Многие автовладельцы заменяли ее на «высокую панель», требовавшую и замены системы электроснабжения. В частности, проводка ВАЗ 21099 заменялась, поскольку клеммные колодки имели разную конфигурацию.

Электропроводка ВАЗ 21099 в исполнении «стандарт»

Справочно: представленный на фото выше под №24 -датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра на автомобили выпуска старше 1995 года не устанавливался. Соответственно, и провод на него в комплектации не шел.

Исполнение «Люкс»

Данная модификация имела как внешние, так и внутренние отличия.

В частности, претерпела изменения электропроводка на ВАЗ 21099, что было вызвано иным расположением панели приборов. «Высокая» панель повлияла:

  1. и на блок предохранителей, который получил дополнительные разъемы;
  2. и на схему подключения освещения зоны бардачка.

Панель приборов ВАЗ 21099 с распиновкой клеммной колодки

Самостоятельные переделки

Не желая мириться с неудобным использованием автомагнитолы, многие владельцы приобретали и осуществляли замену панели приборов своими руками.

При данной работе важно было:

  1. Обязательно прозвонить каждый провод из комплекта, чтобы исключить вероятность пробоя или отказа;
  2. Правильно подключить каждый прибор и контрольную лампу на панели;
  3. Следить за правильностью переподключения разъемов в подкапотном пространстве.

А вы как думаете — зачем нужна владельцу автомобиля схема электропроводки ГАЗели?

При замене «торпеды» требовалось демонтировать блок предохранителей

Разное применение

Установка «высокой» панели имела и несколько другой смысл, нежели простое желание повысить функциональность мультимедийной системы.

Помимо вынесенной выше ниши для автомагнитолы, новая панель:

  1. Имела более современный вид;
  2. Оснащалась улучшенной подсветкой приборной доски;
  3. Имела иные ручки управления отопительной системой.

Справочно: более высокая цена на новую панель приборов, также как и необходимость замены не являлись сдерживающим фактором для автовладельцев. Данная услуга достаточно популярна в большинстве автосервисных предприятий.

Для любителей тюнинга схема проводки ВАЗ 21099 требовалась не только для подключения автомагнитолы, но и для установки новых приборов:

  1. Датчика давления масла в силовом агрегате;
  2. Датчика заряда аккумуляторной батареи;
  3. Сигнальной лампы тахометра;
  4. Установки GPS и видео комплекта и т.п.

«Высокая» панель не всегда использовалась для установки автомагнитолы

Выводы: несмотря на замену автомобиля ВАЗ 21099 на производственном конвейере модификациями семейства «Самара-2», у большинства автовладельцев он и по сей день исправно несет службу. А схемы бортовой электрической сети позволяют оперативно находить причину отказа того или иного узла.

Схема проводки на ВАЗ 21099 с высокой панелью приборов показана на многих сайтах в сети Интернет, а также на видео.

Эффективность

При движении по прямой

— повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием; — становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.

При движении в повороте

— улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью; — снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов; — поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения; — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Контрольный замер

Замер контрольных точек и испытание на прочность сварки

Во избежание стать обладателем битого или перевернутого кузова, приведенного с помощью современных методов реставрации в привлекательный внешний вид, надо знать инструкцию того, как снимать, измерять базовые точки (БТ). Последние еще называют контрольными. Подразумевают они некоторую дистанцию промеж базовых зон, и для их грамотного замера мало знать только расположение. Надо еще изучить метод связки в пары, так как неосведомленность скажется на замере ненужных параметров, не числящихся ни в одном руководстве. Понятно, что никакой реальной пользы это не даст.

Кроме всего прочего, надо еще уметь работать с инструментами по замерам. Другими словами, БТ – это участки неодинакового размера: это могут быть БТ в пару мм или БТ с 1 сантиметр и даже более. Подобная ошибка для снятия точных размеров недопустима, и для правильного замера приходится базироваться на некий участок, расположенный в отверстии.

Как известно, большинство кузовных размеров отличаются симметричными особенностями. Это означает, что приведенную выше схему, можно трансформировать касательно продольной оси автомашины. Что касается достоверности размещения компонентов в конкретном случае, то здесь действует формула равенства.

Как замерять БТ

В процессе обмеров проемов используется принципиально иной метод нахождения БТ. Хотя, в любом случае, приходится использовать специальную схему по нахождению правильных БТ.

Измерение между точками проводится стандартным инструментом. Рекомендуется вначале сделать план, схожий со стандартными размерами. Базовые линии можно обозначить на нем буквами. Обязательно проведение замеров между симметричными парами точек, как это было сделано выше в процессе замера передка после бокового удара.

Контрольные точки Ваз 2108

На последнем этапе проведения замеров рекомендуется сделать отчет, представляющий собой таблицу с указанием полезных данных.

Проверяют обычно следующие элементы кузова:

  • Дистанция промеж БТ кузова или его частей по диагонали;
  • Замер дистанции стоек;
  • Замер зазоров.

Искусство замерять контрольные точки кузова Ваз 2108, говорит об умении грамотно его подбирать и покупать. Если владелец «восьмерки» меняет кузов без документов или официально в автосервисе, фото – материалы и рекомендации, представленные в статье, помогут ему ознакомиться с нюансами и подробностями замены.

Бамперы на девятке ремонт и замена


Автомобиль ваз 21099 ремонт кузова

Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

Демонтаж

Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

  • Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
  • Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

Покраска


Черный бампер на Ваз 2109

Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.


Бампер сзади ваз 2109

Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

  1. Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
  2. Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
  3. Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
  4. Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

  • Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
  • Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
  • Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

Описание

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта «вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля. Верхняя соединительная перекладина съемная, что позволит использовать большое багажное отделение и с установленным усилителем. Она так же может быть установлена на верхние крепежные точки.