Как увеличить мощность двигателя без тюнинга?

Увеличиваем мощность двигателя, без тюнинга

Увеличим мощность видавшего виды карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093.

Причем постараемся проделать все работы без доработок и тюнинга.

Не секрет, что на автомобилях с пробегом отдача получаемая от двигателя со временем перестает устраивать автовладельца. Вот и на нашем 21083 из семидесяти лошадей несколько уже разбежались, а еще несколько вообще сдохли. В остатке, хорошо если лошадей 50. Если мы вернем ему былую резвость и даже немного увеличим ее, путем нехитрого ремонта, прибавка в мощности порадует его владельца.

Как увеличить мощность двигателя без тюнинга и доработок?

— Приводим в порядок поршневую группу двигателя

Единственное, что можно сделать для нормализации работы поршневой без капитального ремонта — раскоксовывание поршневых колец. Перед проведением процедуры проверяем компрессию в цилиндрах (См. фото в начале статьи). Возможно раскоксовка в нашем случае будет не нужна или наоборот, если будет установлено, что поршневая «убита», продолжать настройку двигателя на увеличение мощности нет смысла.

На нашем 21083 оказалось, что компрессия понижена на всех цилиндрах и по динамике нарастания показаний на табло компрессометра (сначала медленно, а потом резко вверх) понятно, что кольца работают не так как надо.

Поэтому проводим процедуру раскоксовки. Для нее понадобится либо специальная жидкость купленная в магазине, либо своя, самостоятельно приготовленная смесь (ацетон, керосин и масло в равных частях). Эту смесь на ночь нужно залить под свечи в двигатель и с утра прогазоваться. После чего заменить масло. Подробно о том, что и как сделать (там есть свои особенности) в статье «Раскоксовка поршневых колец двигателя автомобиля».

Заливаем смесь для раскоксовывания поршневых колец под свечи двигателя автомобиля

Заливаем смесь для раскоксовывания поршневых колец под свечи при помощи десяти-кубового шприца

После раскоксовывания поршневых колец у двигателя должно сразу и ощутимо прибавиться мощности и приемистости. Теперь попробуем это увеличение приумножить за счет других настроек.

— Приводим в порядок механизм ГРМ

Сначала проверим правильность взаимного расположения распределительного и коленчатого валов двигателя, так как это основа для последующей регулировки клапанов и зажигания. Внимательно смотрим на совмещение установочных меток в приводе ГРМ и при необходимости изменяем положение распредвала относительно коленчатого вала. Вот метки, которые должны совпасть при нахождении поршней первого и четвертого цилиндра в верхней мертвой точке: метка на шкиву распредвала и задней крышке привода ГРМ, метка на шкиву коленвала и метка на корпусе масляного насоса, метка на маховике и середина треугольного выреза на шкале в лючке картера сцепления. Подробнее про метки ГРМ и как их выставить: «Метки ГРМ двигателей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

метка на шкиву к/вала

Установочные метки на шкиву коленчатого вала и крышке масляного насоса ВАЗ 2108, 2109, 21099

После установки меток проводим регулировку тепловых зазоров клапанов, так как «зажатые», или, наоборот, слишком «отпущенные», они не дают в достаточной мере наполнять цилиндры топливной смесью и эффективно удалять ее. А это очевидная потеря мощности, которую можно восстановить регулировкой.

измерение зазора щупом

Измерение теплового зазора при помощи щупа

— Приводим в порядок систему питания двигателя

В первую очередь проверяем и заменяем в случае необходимости топливные фильтры. Это фильтр на заборнике топлива в бензобаке, фильтр тонкой очистки, фильтр в бензонасосе, фильтр на входе в карбюратор. Если имеется сильное засорение (хорошо видно на примере «ржавого» фильтра тонкой очистки топлива), то будет не лишним продуть топливные магистрали и промыть топливный бак. За счет этих работ можно обеспечить нормальную подачу топлива в карбюратор.

Топливная система двигателя 21083

Топливная система двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Во вторую очередь проверяем бензонасос (топливный насос). На нем не должно быть потеков топлива (если есть — диафрагма повреждена), из его выходного штуцера должна выходить мощная струя топлива при нажатии на рычаг ручной подкачки. Подробно о том как проверить бензонасос: «Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

проверяем бензонасос

Оценка исправности топливного насоса (бензонасоса) по струе при нажатии на рычаг ручной подкачки

Для повышения работоспособности бензонасоса необходимо отрегулировать выступание толкателя его привода. В случае чего, стершийся толкатель придется заменить.

— Приводим в порядок систему зажигания двигателя

Здесь нужно настроить четкую работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания. А так же как можно точнее выставить начальный угол опережения зажигания.

Центробежный и вакуумный регуляторы в трамблере увеличивают угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя, что позволяет получить от двигателя полную отдачу. Если они не работают, автомобиль тупо не едет даже с новым двигателем. Многие автовладельцы не обращают внимание на состояние этих устройств и постоянно мучаются в поисках решения проблемы «почему двигатель не тянет». А решение вот оно — под носом.

устройство вакуумного регулятора

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вот статьи по настройке этих регуляторов.

Правильно выставленный угол опережения зажигания — основа для правильной работы центробежного и вакуумного регуляторов. Помимо этого — это стабильный холостой ход двигателя. Выставляем угол опережения зажигания при помощи стробоскопа. Для двигателя 21083 он составляет 2-3 гр опережения до ВМТ. «Регулировка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Если настройка системы зажигания проведена правильно, мощность двигателя возрастет на десяток лошадей без всякого тюнинга и доработок.

— Настраиваем карбюратор

Для того чтобы обеспечить двигателю возможность работать на пределе и быстро выходить на мощностной режим в карбюраторе следует настроить как минимум работу трех устройств. Это вторая камера (она включается, когда нужна полная отдача), экономайзер мощностных режимов и эконостат. Эти устройства позволяют дополнительно обогатить в нужный момент топливную смесь.

Вот ссылка на статью в которой описывается настройка этих устройств карбюратора: «Настройка карбюратора Солекс».

снятие диафрагмы экономайзера Солекс

Замена прохудившейся диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083 — позволит получить небольшую прибавку в мощности двигателя автомобиля и снизить его топливный аппетит

Примечания и дополнения

— Помимо перечисленного следует обратить внимание на некоторые аспекты косвенно влияющие на мощность и приемистость двигателя автомобиля, но с ним не связанные. Это давление в шинах колес, правильно отрегулированное сцепление, подклинивание тормозных механизмов, нарушение углов установки колес, т.е. все то, что мешает двигателю резво тянуть автомобиль вперед.

Ремонт и тюнинг ВАЗ

Свежие комментарии

  • admin к записи отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v
  • admin к записи Полезная информация
  • admin к записи Atomic soft
  • admin к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
  • admin к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
  • admin к записи Чиптюнинг — Про таблицу ПЦН и БЦН (for dummies)
  • admin к записи Ответ на вопрос по Atomic Tune 2.8.8
  • daser к записи Ангельские глазки
  • Kirill к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
  • Аноним к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
  • Рубрики

    • Без рубрики (16)
    • Двигатель (40)
    • инжектор (35)
    • КПП (5)
    • Личный опыт (мои поломки) (26)
    • Общая (7)
    • Салон (2)
    • Система зажигания (3)
    • Системы питания (16)
    • Тормоза (1)
    • Тормозная система (2)
    • Чиптюнинг (14)
    • Электрооборудование (24)
  • Облако меток

    Декабрь 2009

    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноя Янв »
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31

    Отчет Олега от постройки 1,3 инжектора

    Может вы помните, в середине октября завелся еще один инжектор , правда 1,3.
    oleginj
    Счастливый пуск и лицо автора машины и переделки я заснял на видео и выкладывал тут
    Пару дней назад Олег опубликовал свой отчет на нашем форуме http://www.lada-samara.com и разрешил мне продублировать его отчет на моей блоге.
    Вот этот отчет

    Переделка карбюраторной машины в инжекторную.

    Слово автору или аргументы и факты.

    Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо?? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.
    Вообщем к чему мы пришли:
    1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.
    2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.
    3) кузов без проблем.
    Ну тогда можно и попробовать.

    P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

    Цели и их достижение.

    Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:
    1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.
    2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.
    3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.
    4) Снизить расход топлива – выполнено.
    5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!
    6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

    Из минусов отмечу следующее:
    1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.
    2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

    Необходимое оборудование, инструмент и детали.

    Оборудование:
    1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука .Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.
    2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни.
    Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

    3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

    4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

    5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=)) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее .

    Инструмент:
    1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)
    2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )
    3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.
    4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.
    5) Емкости под тосол и масло.
    6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.
    7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!
    8) Напильник
    9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.
    10) Набор различных хамутов.

    И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:
    1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.
    2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.
    3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

    Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):
    1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)
    2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.
    3) Бензофильтр.
    4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.
    5) Впускной коллектор.
    6) Ресивер.
    7) Рампа форсунок.
    8)Форсунки.
    9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)
    10) Дроссель с дроссельной заслонкой
    11) регулятор давления топлива.
    12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.
    13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.
    14) Датчик фаз.
    15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.
    16) Регулятор холостого хода.
    17) Датчик положения дроссельной заслонки.
    18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)
    19) Генератор 2112
    20) Масляный насос с креплением под ДПКВ.
    21) ДПКВ – датчик положения коленвала.
    22) Шкив коленвала демпфирующий.
    23) Ремень генератора
    24) Модуль зажигания с креплением под него
    25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)
    26) Провода ВВ для инжектора.
    27) Крепления генератора верхнее и нижнее.
    30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ
    31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости
    32) Шланги под термостат и тройник.
    33) Опора воздушного фильтра.
    34) Трос газа.
    35) Кронштейн крепления троса газа.
    36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд
    37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)
    38) Датчик детонации.
    39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.
    40) Контролер (желательно Я.7.2)
    41) Жгут проводов для контролера.
    42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)
    43) Датчик адсорбера.
    44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

    Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого http://www.chiptuner.ru

    По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

    И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

    С чего начинаем. Ну во-первых сразу пару правил:
    1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте.
    2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!
    3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.
    4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
    5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.
    6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

    Итак, понеслась:
    1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)
    2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.
    3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.
    4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.
    5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.
    6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.
    7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.
    8) Откручиваем поддон от блока по периметру.
    9) Снимаем защиту ремня грм.
    10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).
    11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.
    12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.
    13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.
    14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ. Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её.
    15) Откручиваем и снимаем масляный насос.
    16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.
    17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.
    18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.
    19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.
    20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.
    21) Снимаем крышку ГБЦ.
    22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.
    23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.
    24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.
    25) регулируем клапана.
    26) Ставим крышку ГБЦ на место.
    27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)
    28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.
    29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.
    30) Одеваем защиту ремня ГРМ
    31) Снимаем впускной коллектор.
    32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.
    33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.
    34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.
    35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((
    36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте. Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!
    37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.
    38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.
    39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.
    40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
    41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.
    42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.
    43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.
    44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

    Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:

    45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.
    46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.
    47) Подсоединяем все к датчикам.
    48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.
    49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.
    50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.
    51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.
    52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).
    53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =)). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!
    54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.
    55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

    Заключение.
    Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм. , грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!
    Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

    Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

    Надеюсь кому-то эта статья поможет!=))

    16.12.09
    автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. kot-ok-91(собака)mail.Ру

    Как форсировать двигатель ваз 2109

    Тюнинг ВАЗ 2109


    Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает обладать мощным автомобилем с хорошей динамикой. Что же делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации – форсирование двигателя. Такой вид тюнинга применяют зачастую для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Эта модернизация подразумевает раскрытие в полной мере всего потенциала двигателя: она позволяет улучшить показатели мотора за счёт уменьшения энергетических потерь ДВС, приходящихся на трение.

    Способы форсирования

    В большинстве случаев достижение требуемых показателей достигается благодаря увеличению объёма двигателя автомобиля. Чтобы выполнить задачу такого плана, существует несколько вариантов:

    Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров под больший диаметр поршня путём расточки. Его называют «народным» из-за его невысокой стоимости, ведь в данном случае всё, что требует затрат – это покупка комплекта поршней и колёс, а также оплата услуг по токарным работам.

    Первый вариант – расточка

    Второй заключается в замене заводского коленвала другим, отличающимся более увеличенным радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом поршня и большим объёмом. Его стоимость намного выше первого способа, поскольку придётся потратиться на коленчатый вал, набор поршней, подходящий новому коленвалу (так как у блока цилиндров высота имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. К тому же необходимо будет оплатить работы, касающиеся расточки блока.

    Пример для замены стокового коленвала

    Для многих удивлением может стать тот факт, что увеличенный объём мотора «девятки» не всегда является наиболее выигрышным методом форсирования. В некоторых ситуациях (всё зависит от того, каким должен быть двигатель в конечном итоге) намного проще и эффективнее заняться доработкой головки блока цилиндров (ГБЦ), после чего установить подходящий распредвал. Такой вид форсирования также позволит добиться увеличения мощностных показателей силового агрегата.

    Безусловно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распределительного вала потребуется достаточно серьёзная доработка ГБЦ, которая может коснуться даже перепрессовки сёдел и установки клапанов с большим диаметром. К примеру, двигателям, характеризующимся наличием восьми клапанов, подойдут аналогичные детали от BMW, а шестнадцатиклапанным моторам – составляющие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя упускать из виду впускные/выпускные каналы, предназначенные для циркуляции топливновоздушной смеси – они тоже требуют доработки. Их совершенствование предполагает увеличение диаметра сечения до предельных размеров путём внутренней полировки.

    Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и другие составляющие, накладывают свой отпечаток на общие показатели мотора. Можно, конечно же, более детально изучить влияние типов и форм поршней, вес коленвалов и многое другое, что каким-либо образом отображается на работе двигателя, но данная статья не об этом.

    Особенное воздействие на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и габариты кривошипа коленвала (диаметр).

    Габариты деталей и их масса

    Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по своей сути представляет собой насос, прокачивающий через себя определённое количество смеси за конкретный период времени. Именно об этих характеристиках далее и пойдёт речь.

    Как правильно форсировать поршневой двигатель по объёму на Ваз-21083

    Увеличение объема двигателя внутреннего сгорания является самым простым способом поднять моментные (в большей степени) и мощностные характеристики мотора.

    Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 ( и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112): Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра. Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём. Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней. На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата. Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов бОльшего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль. Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора. Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени. В данной статье мы рассмотрим влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S, равная 1,75. В Интернете вы сами можете при желании найти достаточно много выкладок и расчетов по геометрии моторов Honda. Отчасти все они будут справедливы и для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 лслитр): — Длина шатуна: 134 мм — Ход поршня: 77 мм Соотношение R / S: 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине»)

    Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны) 21081 – объём 1099 куб. см — ход 60,6 мм — диаметр поршня 76 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,996 2108 — объём 1288 куб. см — ход 71 мм — диаметр поршня 76 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,7 21083 — объём 1499 куб. см. — ход 71 мм — диаметр поршня 82 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,7 21084 — объём 1580 куб см. — ход 74,8 мм — диаметр поршня 82 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,61

    Влияние величины R/S на двигатель ВАЗ 2109

    Соотношение длины шатуна к ходу поршня обозначается, как R/S, и его преобразованию относятся со всей серьезностью и ответственностью. Во многих источниках отмечается, что норма величины R/S – 1,75.

    Таблица соотношения параметров

    Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному воздействуют на работу двигателя внутреннего сгорания:

    R/S выше нормы. К его несомненным «плюсам» можно отнести способность поршня дольше находиться в положении верхней мёртвой точки (ВМТ). Это обеспечивает отличное горение топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, где осуществляется сгорание горючего. Результатом становится хороший крутящий момент при высоких оборотах и уменьшение трения в паре «поршень-цилиндр» за счёт длинного шатуна, что важно для рабочего хода поршня. При этом мотор, собранный с превышающим норму числом R/S, из-за уменьшения скорости потока воздуха не может обеспечить должное наполнение цилиндров при работе на низкой и средней частоте вращения коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. За счёт высокой температуры камеры сгорания и продолжительного нахождения поршня в ВМТ появляется большой риск детонации;

    R/S ниже нормы. Преимуществами такого положения является прекрасная скорость наполнения цилиндров на низких и средних оборотах коленвала, обусловленная тем, что движение поршня от ВМТ происходит быстрее, вследствие чего быстро наступает и разряжение. Увеличение скорости движения смеси, состоящей из топлива и воздуха, положительно отражается на её качестве: она становится более однородной, отчего лучше сгорает. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к подобной доработке значительно отличаются от двигателей с высоким R/S. Низкий показатель R/S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно, сила к поршню будет прикладываться в горизонтальной плоскости. В итоге это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

    АвтоВАЗ при комплектации двигателей отдаёт предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальные показатели. В отличие от них, тюнингаторы, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, применяют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, их стоимость существенно выше стандартных изделий.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109, видео

    Немало владельцев автомобилей практикуют улучшение их характеристик во всех планах – от внешнего вида и салона до технических характеристик двигателя, подвески и т. д. Что же касается автомобилей непосредственно отечественного производства, то их владельцы вряд ли были, есть и будут удовлетворены их техническими качествами. Если обладатели авто ВАЗ-2109 имеют возможность сделать модернизацию своего любимца, то это может стать результатом существенного прироста мощности.

    С чего начать?

    Модификацию двигателя рекомендуется начинать с осмотра и усовершенствования коробки передач и тормозов. Это должно послужить своеобразным фундаментом для будущих работ и только тогда можно приступать к индивидуальной настройке мотора.

    Иногда для повышения мощности двигателя вполне хватает полировки, шлифовки и расточки его деталей. Звучит довольно просто, но на деле эти работы требуют терпения, мастерства, внимательности и ответственности. Когда же требуется рука профессионала, то лучше обратиться в качественный и надежный автосервис. Хотя при наличии желания, свободного времени и знания особенностей мотора ВАЗ-2109 можно попытаться улучшить его и собственными силами.

    На данный автомобиль преимущественно ставят двигатели маркировки ВАЗ-21083. При помощи форсирования объём такой модели можно легко увеличить до одной целой семи десятых литра. Это максимум, и при попытках превзойти этот предел элементы мотора будут изнашиваться гораздо быстрее обычного из-за постоянных чрезмерно высоких температур. Вариантов модификации существует множество и выбор зависит как от личных предпочтений владельца, так и от наиболее подходящей стоимости работ.

    Один из способов улучшения технических показателей двигателя ВАЗ-2109

    Данный способ предусматривает обязательную установку таких деталей, как:

    • Облегчённый коленвал, в котором ход поршней составляет семьдесят восемь миллиметров;
    • Такие же шатуны, размер которых равен ста двадцати одному миллиметру;
    • Такие же кольца для установки на поршни;
    • Сами поршни должны быть коваными, а их диаметр должен достигать восьмидесяти двух с половиной миллиметров;
    • ГБЦ от всеми известной LADA Kalina;
    • Последним штрихом станет распределительный вал с размером 11,3 мм.

    В итоге количество лошадиных сил данного автомобиля достигнет почти сотни, а максимальная скорость будет составлять чуть более ста восьмидесяти километров в час. Тем не менее это также означает, что показатели экономии эксплуатации автомобиля оставят желать лучшего.

    Альтернативный метод модификации мотора

    Вторым способом улучшения технических возможностей двигателя ВАЗ-2109 является его обновление с сопутствующим вмешательством в строение трансмиссии и карбюратора. Такие работы не требуют титанических усилий и огромных финансовых затрат.

    В первую очередь необходимо приобрести семидесятимиллиметровый фильтр со специальным прямоточным выпускным устройством и установить его, что позволит моментально увеличить базовую мощность на десять ЛС. После этого нужно установить новенький качественный масляный радиатор и пятиступенчатую работоспособную трансмиссию. Это позволит существенно повысить характеристики двигателя, а главное – дёшево и надежно.

    Установка нового масляного радиатора и трансмисси

    Создать настоящую спортивную машину, проделав на ВАЗ-2109 работы по форсированию мотора, не так уж и сложно. Помимо этого потребуются вновь вышеупомянутые облегченные элементы в виде коленвала, шатунов, маховика и поршней. Также необходимо обзавестись такими деталями, как новенький редуктор, новое качественное сцепление и масляные форсунки. И это только начало списка необходимых деталей. Не обойдутся работы по такому сказочному превращению отечественного автомобиля и без спортивного глушителя, системы зажигания бесконтактного типа и радиатора, сделанного из меди.

    И вот, наконец-то, дело доходит до самого двигателя. Полностью заменяем установленный карбюратор, а также все иные обновления в составе мотора. В этом деле необходимо иметь чёткое понятие важности каждого элемента и знание того, как он влияет на характеристики автомобиля. Чтобы улучшить технические показатели за счёт карбюраторного мотора, необходимо осуществить следующие работы:

    • Необходимо уменьшить толщину самих колец, входящих в состав поршня, а также их количество;
    • Нужно как можно существенней снизить массу поршней, шатунов и пальцев;
    • Следует минимизировать трение между такими деталями, как кольца, поршни и цилиндры.

    Что же касается инжектора, то физических работ не требуется при форсировании моторов электрифицированных автомобилей. В данном случае достаточно будет поколдовать над настройками самого ЭБУ мотора. Не следует забывать о предельной осторожности во время работы с двигателем и иными системами автомобиля.

    Чип-тюнинг в ВАЗ-2109

    Порою при помощи чип-тюнинга можно прилично увеличить мощность двигателя, но при этом топливные расходы значительно вырастут. На самом деле данный вид совершенствования мотора является довольно обыденным делом, но немногие понимают в нём толк, и не стоит пытаться проделать всю работу своими силами. Здесь не обойтись без толкового специалиста.

    Чип-тюнинг ВАЗ 2109

    Под словом «чип-тюнинг» имеется в виду перепрограммирование микросхемы flash-памяти, которая хранит всю необходимую информацию насчет калибровки контроллера системы непосредственного управления мотором. Можно, конечно, и заменить уже установленную микросхему новой – с уже желаемыми настройками. Тем не менее чип-тюнинг возможен только тогда, когда на ВАЗ-2109 установлена система впрыска. Если же автомобиль оборудован карбюраторным двигателем, то контроллера в нем не найдётся уж точно.

    Заводские параметры контроллера подогнаны под достижение максимальной экономии и экологичности во время эксплуатации автомобиля. Понятное дело, что такие добрые намерения снижают мощность мотора. Все же подбор нужной программы является довольно сложным занятием, ведь никогда не знаешь, получиться ли найти качественное системное обеспечение.

    Нюансы, влияющие на возможность тюнинга мотора

    Если вы решили провести модернизацию двигателя ВАЗ-2109, в первую очередь необходимо его хорошенько вымыть. Это особенно важно в случае обращения к сотрудникам автосервиса, ведь вряд ли они захотят иметь дело с грязным мотором. Кроме того, его загрязненность может стать причиной будущих неисправностей во время работы, так как грязь легко проникает в ключевые места мотора, от которых напрямую зависит его работоспособность.

    Иным важным нюансом является система подогрева двигателя. Её можно установить без особых трудностей и благодаря ей при будущей эксплуатации машины в холодные периоды года можно будет избежать нежелательного чрезмерного переохлаждения элементов мотора.

    Ошибки при проведении работ по модификации двигателя

    К большому сожалению, много автолюбителей выбирают именно экономию, а не качество. Многие автосервисы предлагают одинаковые услуги, но за разные денежные суммы. Понятно дело, что большинство будет искать место, где сделают все необходимые работы за наиболее приемлемую сумму. В частности это касается именно владельцев недорогих автомобилей, таких, как ВАЗ-2109. Покупка такой машины свидетельствует об ограниченных финансовых средствах, что станет результатом намеренного выжимания всех существующих и несуществующих возможностей из двигателя в не очень качественном, но дешевом автосервисе.

    Проводить желаемые работы нужно с умом и с соблюдением всех особенностей двигателя. Порою, как и в автосервисе, так и своими руками, увеличивают значение компрессии цилиндров. Сперва автомобиль действительно становится более мощным, но в него придется заливать уже не девяносто второй бензин, а девяносто восьмой. Тем не менее это не спасает двигатель от быстрого снижения эксплуатационных характеристик. Таким образом на таком моторе автомобиль протянет не более десяти тысяч километров.

    Чтобы избежать нежелательных поломок в ближайшем будущем, иногда достаточно просто заменить систему зажигания во время модификации самого мотора, но многие считают это пустой тратой денег. Хотя логичней потратить немного больше денег сейчас, чем в несколько раз больше в будущем.

    Ошибки автовладельцев, занимающихся тюнингом двигателя

    Видео тюнинга двигателя ВАЗ 2109

    • Автор: Михаил
    • Распечатать

    Технические характеристики

    Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, стоит понимать, какие силовые агрегаты устанавливались на транспортное средство, а также рассмотреть основные технические характеристики.

    В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

    21081 (1,1 8V)

    Наименование Показатель
    Объем 1,1 литр (1099 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 6,7
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    2108 (1,3 8V)

    Наименование Показатель
    Объем 1,3 литра (1289 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 7,0 л
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    21083 (1,5 8V)

    Наименование Показатель
    Объем 1,5 литра (1499 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 7,0 л
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор

    В последнее время стало популярным проводить тюнинг старых автомобилей Лада. В особенности, многим автомобилистам особенно нравится проводить доработку мотора ВАЗ 2109 карбюратор. Делается это для увеличения мощностных характеристик. Не многие знаю, как проводится непосредственно сам процесс.

    Технические характеристики

    Прежде чем приступить к описанию процесса доработки и увеличения мощности двигателя ВАЗ 2109 карбюратор, стоит понимать, какие силовые агрегаты устанавливались на транспортное средство, а также рассмотреть основные технические характеристики.

    В процессе производства на «девятку» ставилось три варианта карбюраторных двигателей:

    21081 (1,1 8V)
    Наименование Показатель
    Объем 1,1 литр (1099 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 6,7
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    2108 (1,3 8V)
    Наименование Показатель
    Объем 1,3 литра (1289 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 7,0 л
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    21083 (1,5 8V)
    Наименование Показатель
    Объем 1,5 литра (1499 см куб)
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов 8
    Топливо Бензин
    Система впрыска Карбюратор
    Расход топлива 7,0 л
    Диаметр цилиндра 76
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

    Тюнинг: основное описание

    Тюнинг карбюраторного двигателя предусматривает в первую очередь расточку блока цилиндров. Это делается для того, чтобы увеличить камеру сгорания, а соответственно и давление внутри нее.

    Также, устанавливаются облегченные детали, которые дают возможность уменьшить вес мотора, что даст увеличение динамики разгона.

    Процесс тюнинга

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

    Демонтаж мотора

    Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

    1. Снимаем АКБ и удерживающую полку.
    2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
    3. Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
    4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
    5. Откручиваем КПП от ДВС.
    6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
    7. Вынимаем шрус двигателя.
    8. Откручиваем подушки двигателя.
    9. Снимаем капот и демонтируем двигатель.

    Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

    Разборка силового агрегата

    Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

    После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

    1. Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
    2. Демонтируем водяной и масляный насос.
    3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
    4. Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
    5. Последним этапом становится мойка деталей и блока.

    Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

    1. Демонтируем крышку распределительного вала.
    2. Снимаем распредвал.
    3. Рассухариваем клапаны.
    4. Снимаем пружины и сальники.
    5. Вынимаем клапаны.
    6. Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
    7. Проводим мойку деталей и основания головки.
    Определение приоритетов доработки

    Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

    Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.

    Работа с блоком цилиндров

    Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.

    Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

    Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.

    Тюнинг головки

    Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.

    Сборка узла

    После того, как основные системы и узлы собраны, можно преступить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Так, в обратной последовательности к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

    После сборки, рекомендуется обкатать двигатель на холодную, но поскольку не у всех имеется обкаточный стенд, то большинство автомобилистов проводят эту операцию на горячую, непосредственно на автомобиле.

    Доработка вспомогательных систем

    После того, как основные узлы силового агрегата собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь, систему впрыска топлива. Старый карбюратор Солекс не стоит ставить, поскольку он не будет давать необходимого количества горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — ИКОВ.

    Стоит доработать систему зажигания. Вместо стандартных свечей, стоит установить свечи зажигания Бриск с маркировкой А2. Также, стандартные высоковольтные провода меняются на тюнинг версию производства Тесла.

    Не стоит забывать за систему охлаждения, поскольку увеличенное количество оборотов коленчатого вала, ускорит все процессы, а соответственно и увеличенный выброс тепла. Поэтому на ВАЗ 2109 устанавливают кит комплект системы охлаждения, в которую входят: силиконовые патрубки, спортивная помпа и двухкамерный термостат. Также, рекомендуется установить спортивный радиатор, сделанный с алюминия. Это облегчит вес автомобиля на несколько килограмм.

    Последней доработкой становится установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Монтаж этого узла проводится достаточно просто, на стандартные крепления старого корпуса «воздухана». Воздухозаборник выводится так, чтобы была прямая подача воздуха.

    Также, кроме стандартных доработок, на двигатель можно установить нагнетатель воздуха. Конечно, такая доработка быстрее изнашивает элементы мотора, поэтому рекомендуется установить «улитку».

    После проведения всех доработок, двигатель устанавливается на транспортное средство, и проводится обкатка и регулировка.

    Вывод

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 карбюратор можно провести самостоятельно в гараже. Расписанная в статье доработка проводится за месяц и ее стоимость, если покупать новые детали, будет стоять около 4000-5000 долларов. Конечно, такая доработка нецелесообразная с экономической стороны, но находятся автолюбители, которые проводят такой вид тюнинга.

    Процесс тюнинга

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками начинается с демонтажа мотора с автомобиля. Так, придется отключить подачу питания, систему зажигания и прочие системы. Итак, рассмотрим, все этапы проведения доработки мотора самостоятельно. Полностью тюнинг провести своими руками невозможно, поскольку все равно придется на некоторых этапах обратиться в автосервис.

    Демонтаж мотора

    Чтобы снять движок придется пройти определенный процесс отключения и демонтажа вспомогательных систем. Итак, приступим непосредственно к процессу:

    1. Снимаем АКБ и удерживающую полку.
    2. Демонтируем воздушный фильтр и карбюратор.
    3. Снимаем элементы зажигания, которые размещены в моторном отсеке.
    4. Сливаем охлаждающую жидкость и моторное масло.
    5. Откручиваем КПП от ДВС.
    6. Демонтируем радиатор, чтобы было проще снять мотор.
    7. Вынимаем шрус двигателя.
    8. Откручиваем подушки двигателя.
    9. Снимаем капот и демонтируем двигатель.

    Расписанный процесс не полный, а только основные действия, которые необходимо проделать.

    Разборка силового агрегата

    Разборка силового агрегата делается за несколько часов. Так, для начала необходимо демонтировать крышку головку блока и поддон картера. Лучше всего проводить данную операцию на специальном стенде.

    После этого начинаем снимать основные узлы. Раскручиваем болты крепления головки блока и блоку цилиндров. Затем, головку отставляем в сторону и работаем непосредственно с блоком цилиндров. Итак, рассмотрим, что придется снять:

    1. Откручиваем бугеля и вынимаем коленчатый вал. Предварительно демонтируем шкив.
    2. Демонтируем водяной и масляный насос.
    3. Вынимаем поршневую группу. Демонтируем шатуны. Если есть, необходимо вынуть гильзы.
    4. Теперь, блок готов к дальнейшим манипуляциям.
    5. Последним этапом становится мойка деталей и блока.

    Когда блок разобран, можно перейти к разборке головки блока цилиндров.

    1. Демонтируем крышку распределительного вала.
    2. Снимаем распредвал.
    3. Рассухариваем клапаны.
    4. Снимаем пружины и сальники.
    5. Вынимаем клапаны.
    6. Выбиваем с головки седла и направляющие втулки.
    7. Проводим мойку деталей и основания головки.

    Определение приоритетов доработки

    Чтобы увеличить мощность двигателя ВАЗ 2109 карбюратор потребуется приобрести поршневую группу, клапаны, распределительный вал, шатуны и коленчатый вал. Все эти детали должны быть облегченные и изготовлены именно производителями тюнинга.

    Так, поршневая группа, клапаны и седла подходят компании ATI. Направляющие втулки, лучше всего устанавливать бронзовые производства американського производителя K-line. Коленчатый и распределительный вал приобретаются у немецкой компании TDR.

    Работа с блоком цилиндров

    Для начала, блок цилиндров необходимо расточить под новые поршни, соответственно с размером — 82 мм. Затем, проводится установка коленчатого вала и новых вкладышей, которые идет в комплекте с главной деталью.

    Чтобы все работало, как часы, необходимо установить облегченное тюнинг сцепление производства Sachs. После того, как к валу прицепили сцепление необходимо сделать балансировку. Желательно проводить операцию на специальном стенде.

    Проводим сборку поршневого узла, а именно крепим поршни к шатунам. Затем, можно приступить, к так называемому процессу «перевязки». Под ним подразумевается крепление шатунов с поршнями к коленчатому валу. Монтируем сальники и подшипники коленчатого вала. Устанавливаем бугеля и можно зафиксировать поддон. Затем, проводится сборка остальных вспомогательных узлов, таких как шкив, водяной насос и ролик.

    Тюнинг головки

    Тюнинг головки блока цилиндров — это фактически сборка новых деталей на старые посадочные места. Так, разобранная ГБЦ собирается из старого корпуса и новых тюнинг элементов. В данном процессе нет ничего сложного.

    Сборка узла

    После того, как основные системы и узлы собраны, можно преступить непосредственно к процессу сборки двигателя воедино. Так, в обратной последовательности к блоку цилиндров крепятся — головка блока, клапанная крышка, шкивы, ремень ГРМ.

    После сборки, рекомендуется обкатать двигатель на холодную, но поскольку не у всех имеется обкаточный стенд, то большинство автомобилистов проводят эту операцию на горячую, непосредственно на автомобиле.

    Доработка вспомогательных систем

    После того, как основные узлы силового агрегата собраны, можно приступить к установке вспомогательных систем. Итак, устанавливаем в первую очередь, систему впрыска топлива. Старый карбюратор Солекс не стоит ставить, поскольку он не будет давать необходимого количества горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо найти улучшенный карбюратор Солекс Мега-2 или чешский вариант — ИКОВ.

    Стоит доработать систему зажигания. Вместо стандартных свечей, стоит установить свечи зажигания Бриск с маркировкой А2. Также, стандартные высоковольтные провода меняются на тюнинг версию производства Тесла.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2109: порядок работы

    Многие современные автолюбители рано или поздно задумываются об улучшении технических характеристик своих автомобилей. И прежде всего желание к улучшению присутствует у владельцев машин отечественного производителя. Те автолюбители, которым под силу самостоятельно сделать ремонт ВАЗ 2109, несомненно, смогут и повысить мощность «сердца» автомобиля.

    Как правило, тюнинг двигателя, или его форсирование желательно начать с проверки и модернизации тормозов, а также коробки передач. После этих процедур можно смело переходить к настройке главного механизма вашего автомобиля.

    Зачастую повысить мощность двигателя вашей «девятки» можно обычной переделкой составляющих его частей, которые можно отполировать, отшлифовать и расточить. Все эти нехитрые манипуляции помогут вам улучшить эксплуатационные свойства машины.

    Что касается более серьезной обработки, то тут может помочь проверенный автосервис. Либо же, если вы имеете свободное время, желание, и хорошо разбираетесь в устройстве автомобиля, то тюнинг двигателя 2109 можно произвести и собственноручно. На «девятки» ставят обычно двигатели с модели ВАЗ 21083, и в результате форсирования можно увеличить объем агрегата до 1,7 л., но не больше. Если попытаетесь превзойти оптимальный результат, то можете спровоцировать преждевременный износ деталей мотора в связи с постоянным перегревом. Вариантов того, как сделать тюнинг двигателя немало, и каждый вид зависит от суммы денег, которую вы готовы вложить в ремонт, и, конечно же, от желаемого результата.

    Варианты тюнинга двигателя ВАЗ 2109.

    1. Модернизация двигателя одним из способов предусматривает установку следующих элементов:
        коленвал облегченный (поршневой ход составляет 78 мм);
    2. шатуны облегченные (размер — 121 мм);
    3. облегченные поршневые кольца;
    4. кованые поршни диаметром 82,5 мм;
    5. голова блока цилиндров, позаимствованная у автомобиля LADA Kalina;
    6. распределительный вал размером 11,3 мм.

    В результате доработки ВАЗ 2109 получает мощность мотора 98 лошадиных сил и способность развивать скорость до 183 км/ч.

    1. Еще один вариант, который предусматривает обновление двигателя с обязательным вмешательством в деятельность карбюратора и трансмиссии. Для того, чтобы сделать тюнинг двигателя ВАЗ 2109 своими руками не потребуется много денежных затрат и человеческих усилий. Итак, устанавливаем новый фильтр диаметром 70 мм с прямоточным выпускным устройством. Таким образом, мы сразу же увеличиваем скорость автомобиля на 10 лошадиных сил. Дальше устанавливаем 5-ти ступенчатую трансмиссию и хороший масляной радиатор.
    2. Форсирование двигателя авто для спортивных целей. Итак, состав и характеристика новых составляющих мотора:
        облегченный коленвал;
    3. облегченные поршни;
    4. облегченные шатуны;
    5. масляные форсунки;
    6. новый редуктор;
    7. новое сцепления;
    8. облегченный маховик.

    Кроме того, на автомобиль дополнительно устанавливается масса новых деталей: бесконтактная система зажигания, медный радиатор, спортивный глушитель.

    Тюнинг двигателя : карбюратор также нужно заменить вместе с другими обновлениями в системе двигателя автомобиля. Итак, если делать тюнинг карбюраторного двигателя , то следует знать, какие именно изменения в системе механизмов двигателя повлекут за собой улучшение его характеристик.

    Итак, в улучшении качества работы двигателя автомобиля смогут помочь следующие действия:

    • ослабление силы трения в цепи «цилиндр-поршень-кольцо»;
    • уменьшение толщины поршневых колец, и сокращение их количества;
    • уменьшение массы таких деталей, как: шатуны, пальцы, поршни.

    Тюнинг двигателя: инжектор. Форсирование двигателя на электрифицированных автомобилях не требует никакого механического вмешательства. Для того чтобы изменить технические характеристики требуемого механизма, достаточно всего лишь изменить настройки электронного блока управления двигателем.

    Итак, тюнинг двигателя, как и ремонт двигателя ВАЗ необходимы для того, чтобы сделать ваш автомобиль быстрым, техничным, выносливым. И перед тем, как проводить модернизацию «сердца» вашего автомобиля ознакомьтесь с тем, как помыть двигатель автомобиля своими силами, и помойте его, иначе в случае замены механизмов на СТО, сотрудники могут отказать вам в предоставлении услуг, ведь мало кто захочет возиться с грязным материалом. Если двигатель будет покрыт слоем грязи, тогда точно придется делать тюнинг двигателя своими руками. Также во время тюнинга двигателя, можно установить подогрев двигателя, он может устранить причины различных поломок, связанных с переохлаждением деталей.

    Тюнинг двигателя ВАЗ — видео

    Характеристики двигателя ВАЗ 2108

    Годы выпуска – (1984 – 2004) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 71 мм Диаметр цилиндра – 76 мм Степень сжатия – 9,9 Объем двигателя 2108 – 1295 см. куб. Мощность двигателя 2108 – 64 л.с. /5600 об.мин Крутящий момент – 95 Нм/3400 об.мин Т опливо – АИ93 Расход топлива — город 8.6л. | трасса 7.1 л. | смешанн. 8,2л/100 км Расход масла – 50 г/1000 км Габаритные размеры двигателя ваз 2108 (ДхШхВ), мм — 540х422х561 Вес двигателя ваз 2108 — 127 кг Масло в двигатель ваз 2108: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе 2108 1.3: 3.5 л. При замене лить 3.2 л.

    Ресурс : 1. По данным завода – 120 тыс.км 2. На практике – до 200 тыс.км

    ТЮНИНГ Потенциал – 80-90 л.с. Без потери ресурса – н.д.

    Как форсировать двигатель ваз 2109

    Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 (и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112):

    • Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.
    • Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём . Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.

    На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.

    Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ ( головка блока цилиндров ) – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов бОльшего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW , а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel ). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.

    Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и «геометрия» блока цилиндров. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора.

    Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на «дыхание» мотора: ведь по своей сути, ДВС – это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.

    В данной статье мы рассмотрим влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на «характер» мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R / S – rod to stroke ratio , и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75.

    В Интернете вы сами можете при желании найти достаточно много выкладок и расчетов по геометрии моторов Honda . Отчасти все они будут справедливы и для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А — В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с.; это первый «гражданский» мотор, имеющий удельную мощность 100 лс/литр):

    Длина шатуна: 134 мм Ход поршня: 77 мм

    Соотношение R / S : 1,74:1 (что как видим практически близко к «золотой середине») Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны)

    21081 – объём 1099 куб. см — ход 60,6 мм — диаметр поршня 76 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,996

    2108 — объём 1288 куб. см — ход 71 мм — диаметр поршня 76 мм — длина шатуна 121 мм — R/S = 1,7

    Неисправности двигателя ВАЗ 2108 и его ремонт.

    Двигатель 1.3 базовый для восьмой модели, разработан с нуля, конструкция двигателя ваз 2108 не имеет ничего общего с двигателем 21011 1,3 л. На базе этого движка был созданы моторы для семейства Самара объемом 1,1 л. и 1,5 л. Мотор карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2108 имеет ременный привод. Ресурс двигателя ВАЗ 2108, при аккуратной и спокойной эксплуатации, правильному и постоянному обслуживанию превышает установленные заводом 120 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Перейдем к минусам мотора: имеет место износ деталей системы охлаждения, часто придется менять масляный фильтр и регулировать клапаны, так же существует проблема течи масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель. Ненадежность карбюраторов типа «Солекс», особенно ЭПХХ. При обрыве ремня ГРМ на 2108 1,3 гнет клапана. Кроме того, в связи с возрастом автомобилей, нередки проблемы с зажиганием и то, что троит двигатель на ваз 2108 карбюратор говорит именно об этом. С этим же зажиганием связаны и другие проблемы, одна из самых часто встречающихся, это детонация двигателя ваз 2108 которая возникает при слишком раннем зажигании. Но причиной может стать и низкооктановый некачественный бензин. При детонации из выхлопной трубы идет черный дым, а так же мотор теряет мощность.

    Тюнинг карбюраторного двигателя ВАЗ 2108 1.3 л.

    Доработка данного агрегата не так часто встречается как тюнинг 21083 1,5 ввиду отсутствия смысла, при прочих равных двигатель 083 всегда будет впереди, он изначально имеет больший объем, мощность, момент и огромный потенциал для доработок при тех же или меньших затратах. Изредка практикуется расточка под поршень 79 мм, с получением объема 1,4 л., но стенки будут очень тонкими, возможны перегревы, соответственно ресурс резко снижается. Самый простой и недорогой тюнинг двигателя 2108 1,3 это купить мотор 21083 1,5 л или блок 083 и его уже допиливать до нужного уровня.

    Расточка двигателя ВАЗ 2108 и как форсировать его правильно

    Практикуется вариант получения объема 1,4 л. установкой калиновских поршней 76,5 и калиновского коленвала 75,6, шатуны оттуда же с усадкой на 2,3 мм. ГБЦ от 083 или 16 клапанов от калины. На валах, впуске и выхлопе автомобиль поедет быстрее новой Приоры.

    Инжектор на двигатель ВАЗ 2108

    На автомобиль с 1.3 моторчиком можно поставить инжектор от 1,5 литровой 21083, все будет работать на стандартной прошивке.

    Роторный двигатель ВАЗ 2108

    Построить хороший спортивный двигатель на ваз 2108 1.3 штука сложная и ресурсоемкая, другое дело установить сразу мощный роторный мотор. На восьмерку можно поставить мотор РПД-415 мощностью 140 л.с. Минусы роторного двигателя: цена(около 3000$)небольшой ресурс(при активном вождении еще ниже), расход топлива и масла гораздо выше стандартного ДВС. Плюсы РПД: высокие динамические показатели, разгон до 100 быстрее 9сек, скорость более 180 кмч.

    Тюнинг двигателя ваз 2101

    Модное слово тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсировка двигателя, или увеличение мощности двигателя ваз 2101, но от перемены слов суть не меняется, кто сюда попал хочет сам сделать с движка 2101 более мощным и динамичным. Объясню, как самому сделать из двигателя ВАЗ 2101, двигатель который будет даже сильней движка ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны делали сами, путем обрезки и сварки, и другими способами. Но сейчас их можно купить как в магазине, или заказать через интернет магазин, или на интернет аукционе. Просто было бы желание а купить такие шатуны можно, а лучше конечно купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные) но они стоят дороже.

    Как форсировать двигатель Лада Самара

    Многие автовладельцы рано или поздно хотят повысить технические характеристики своих автомобилей Лада Самара. В первую очередь речь идет о мощности двигателей внутреннего сгорания. Для того чтобы повысить мощность автомобиля необходимо форсировать двигатель Лада Самара. Как форсировать двигатель Лада Самара, расскажет данная публикация.

    Увеличить объем поршневых двигателей Лада Самара можно несколькими способами. Во-первых, можно расточить двигатель Лада Самара, увеличив при этом объем блоков цилиндра под больший диаметр поршня. Во-вторых, можно заменить заводской коленчатый вал на другой, у которого радиус кривошипа больше. Принцип во втором случае будет такой, чем больше ход поршня, тем больше объем.

    Для того, чтобы форсировать двигатель Лада Самара вторым способом, необходимо приобрести коленчатый вал с соответствующим диаметром кривошипа (в диапазоне от 74,8 до 80), поршни соответствующие данному коленчатому валу и кольца для них. Также потребуется расточить блок цилиндров Лада Самара под комплект поршней.

    Существует и третий способ, как форсировать двигатель Лада Самара.


    При этом объем увеличивать мы не будем, а доработаем головку блока цилиндров и установим подходящий распределительный вал, что также увеличит мощность. Для этого на головке блоков цилиндров необходимо будет установить клапаны большего диаметра.

    Вместе с этим необходимо будет доработать впускные и выпускные каналы, по которым бензин поступает в цилиндры. Для этого стоит увеличить их сечение, а также сделать полировку и шлифовку. Необходимо убрать все неровности, наплывы, стыки, т.е. все моменты, которые могут притормаживать движение воздуха. Но делать это необходимо грамотно. Некоторые «нестыковки» служат для противодавления или торможения потока, их нельзя трогать.

    Для того чтобы форсировать двигатель Лада Самара, также стоит увеличить диаметр дроссельной заслонки с 46 мм до 55 мм. Это улучшит наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью. Но учтите, что во время ремонтных работ очень легко испортить патрубок.

    Ещё одним элементом для того, чтобы форсировать двигатель Лада Самара, является воздушный фильтр. Воздух должен беспрепятственно попадать в цилиндры. Стоит заменить штатный воздушный фильтр на его усовершенствованный аналог. Можно даже на дорогостоящий «спортивный».

    В этом видео рассказывается о простом способе увеличения мощности двигателя ВАЗ Самара (2108,2109 и т.д.)

    Неоспоримым фактом является то, что самым лучшим вариантом с точки зрения во главе которая стоит мощность двигателя, является новый автомобиль. По отзывам владельцев Рено Дастер, данный автомобиль является достаточно мощным и при этом экономичным. Помимо всего прочего автомобиль оснащенный двух-литровым двигателем и полным приводом, способен решать практически любые поставленные перед ним задачи.