Lada 2109 rebuilding › Logbook › Сборка двигателя ваз 21083 ч.1, сборка блока(для новичков)

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто.

То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

  1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
  2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
  3. Мажем вкладыши моторным маслом.
  4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
  5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
  6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
  7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
  8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
  9. Прихватываем крышки болтами.
  10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
  11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

  1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
  2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
  3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
  4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

  1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
  2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
  3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
  4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
  5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
  6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
  7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Видео.

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

  1. Переворачиваем блок.
  2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
  3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
  4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
  5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
  6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
  7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Процесс сборки двигателя ваз 2108 выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо установить вкладыши в постели блока цилиндров. Но предварительно необходимо очистить их от нагара и маслоотлажений, используя подходящий металлический пруток. Запрещается использование наждачной бумаги. Очистку ведем только с помощью прутка и периодический промывая все чистым бензином. После того, как постели будут чистыми, устанавливаем вкладыши по меткам сделанным при . На вкладышах имеются стопорные усики, которые должны войти в пазы на постелях. Средний вкладыш будет без проточки. После установки смажьте их чистым моторным маслом.
  • Устанавливаем коленчатый вал в блок двигателя на постели.
  • Теперь устанавливаем упорные полукольца. Предварительно перед их установкой, сполосните их от пыли в чистом бензине. Если вы посмотрите на полукольцо, то с одной стороны вы увидите канавки. Этими канавками полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
  • Сталеалюминевое полукольцо белого цвета устанавливается со стороны привода распределительного вала, то есть с передней стороны средней постели коленчатого вала, а темное полукольцо устанавливается с противоположной стороны постели.
  • После установки всех полуколец, подкорректируйте их положение таким образом, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели и можно приступать к установке вкладышей.
  • Сполосните вкладыши чистым бензином, после чего установите их в крышки коренных подшипников в соответствие со сделанными метками при разборке. При установке, усики на вкладыше должны совпасть с пазами крышек. Так же перед тем, как их устанавливать, смажьте вкладыши чистым моторным маслом.
  • Теперь, когда все вкладыши установлены на свои места согласно ранее сделанным метками. Смазываем отверстия под болты крепления на крышках, плюс сами болты и их головки моторным маслом. Закручиваем все болты крепления крышек, но не затягиваем их. Затягивать болты необходимо в следующей последовательности: 3 2 4 1 и потом 5 крышки. После затяжки, проверните коленчатый вал несколько раз, он должен свободно вращаться без заеданий.
  • После затяжки болтов устанавливаем масляный насос. Замените уплотнительную прокладку масляного насоса, которую перед установкой необходимо смазать любой консистентной смазкой, чтобы она хорошо держалась на блоке цилиндров.
  • Таким же образом устанавливаем держатель заднего сальника коленчатого вала. Так же меняем уплотнительную прокладку, которую фиксируем на смазке.
  • На следующем этапе ремонтных работ, производим сборку поршней. Согласно сделанным меткам при расборке (в случае если поршневая группа устанавливается старая) раскладываем поршня с шатунами и их пальцы, подготовьте по два новых стопорных кольца пальцев поршней.
  • Установите одно стопорное кольцо на место в поршень.
  • Далее необходимо нагреть головку шатуна до 240° в печи, после чего зажимаем его в тисках и одеваем на него поршень. В ставьте поршневой палец, запресовав его с помощью подходящей по диаметру оправки. Работы делайте быстро, чтобы головка шатуна не успела остыть иначе поршневой палец не оденется.
  • После того, как шатун остынет, смажьте поршень с пальцем чистым моторным маслом, которое заливается через отверстие в бобышке поршня.
  • Установите оставшееся стопорное кольцо.
  • Далее устанавливаем поршневые кольца. В первую очередь одеваем разжимную пружину маслосъемного кольца.
  • Далее устанавливаем компрессионные кольца. Для их установки используется специальное приспособление. В случае его отсутствия, аккуратно разводим концы колец в ручную и одеваем их на поршень.
  • Вообще первым необходимо устанавливать маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним среднее компрессионное кольцо. Если вы посмотрите на компрессионные кольца, то увидите на их поверхности метки — «TOP», «Ваз» или «Верх» и кольцо устанавливается таким образом, чтобы данная метка смотрела вверх. В случае если данные надписи отсутствуют, то кольцо можно установить любым образом.
  • Так же немного отличается и нижнее компрессионное кольцо. Прежде всего различие заключается в толщине кольца, плюс с одной из сторон имеются проточки. При этом кольцо устанавливается проточкой вниз.
  • После установки колец, проверьте качество их вращения в своих канавках. Кольца должны легко без заеданий вращаться. Перед тем как устанавливать поршень в цилиндр, установите кольца таким образом, чтобы их замки были расположены под углом 120° по отношению друг к другу.
  • Теперь приступаем к установке поршня в цилиндр. Поршни устанавливаются согласно сделанным при разборке меткам. Перед установкой, тщательно протрите чистой тряпкой поверхность зеркал цилиндров, саму поверхность поршня. Протрите поверхности чистым моторным маслом. Вставьте в шатун вкладыш согласно сделанным меткам, так чтобы усики вкладыша вошли в проточки в шатуне.
  • Одеваем на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец.
  • Далее нам необходимо провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы устанавливаемый поршень был в нижней мертвой точке.
  • При установке поршней, стрелка на его днище с внутренней стороны должна быть направлена вперед двигателя.
  • Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и деревянной ручкой молотка, протолкните поршень в цилиндр.
  • Далее нам необходимо вставить вкладыш в крышку шатуна и установить саму крышку. Вкладыш вставляем в соответствие со сделанными метками при разборке. Смазываем все чистым моторным маслом.
  • Затягиваем две гайки крепления крышки шатуна.
  • Устанавливаем оставшиеся поршни.

И на завершающем этапе сборки производим крепление всех навесных элементов, а именно:

  • Датчик давления масла.
  • Устанавливаем маслоприемник.
  • Устанавливаем масляный картер, предварительно заменив уплотнительную прокладку на новую и зафиксировав ее любой консистентной смазкой.
  • Установите головку блока цилиндров, шестерню привода распределительного вала и ремень привода с крышкой.

На этом ремонтные работы по произведению завершены.

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие двигателя»). 2. Установите двигатель на прочные опоры. 3. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевый конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины. 4. Снимите сцепление с двигателя (см. «Ремонт сцепления» в разд. 5 «Трансмиссия»). 5. Снимите ремень привода распредвала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»), (см. «Замена натяжного ролика»). 6. Снимите шестерню распредвала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распредвала, снимите крышку.

8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте водяной насос с посадочного места. Снимите водяной насос. 9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

10. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с прокладкой.

11. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите маслоприемник.

12. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик уровня масла из блока цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вынуть датчик уровня масла.

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в нижней мертвой точке (НМТ). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

14. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки шатуна затруднен, предварительно строньте крышку шатуна несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке шатуна может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку шатуна номером цилиндра.

15. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

16. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

17. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленвала и прокладку.

18. Снимите зубчатый шкив с коленвала. Если шпонка в пазу коленвала сидит не плотно, выньте шпонку коленвала, чтобы не потерять.

19. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

20. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

21. Снимите крышки коренных подшипников.

22. Снимите коленвал.

23. Снимите упорные полукольца коленвала на средней опоре.

24. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока цилиндров. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…

25.… промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей коренных подшипников.

26. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления и подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.

27. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если съемника нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Рис. 2.21. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнезда среднего коренного подшипника

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца ().

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.

Рис. 2.22. Метки на крышках коренных подшипников. Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Рис. 2.23. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (). Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Рис. 2.24. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель () задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Рис. 2.20. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. ) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Рис. 2.25. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А.60604

Подберите поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразд.«Шатунно-поршневая группа». С помощью втулки из комплекта А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами ().

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Рис. 2.19. Снятие масляного насоса: 1 – масляный насос; 2 – прокладка масляного насоса; 3 – приемник масляного насоса; 4 – прокладка картера; 5 – картер

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. ).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Рис. 2.27. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

Рис. 2.28. Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки () и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. ).

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подразд. «Головка цилиндров». Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием — затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2 прием — затяните болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

капремонт двигателя ВАЗ-21083 — вопросы к специалистам

Основной предпосылкой для того, чтобы взяться за капитальный ремонт двигателя любого автомобиля, в том числе ВАЗ 21099, является ухудшение мощностных и динамических качеств машины при высокой эксплуатации.

Косвенными признаками неисправности и надвигающейся «капиталки» могут также быть:

  • плохой пуск холодного двигателя;
  • повышенный расход масла;
  • чрезмерная дымность выхлопа.

Разобраться насколько Вы готовы самостоятельно отремонтировать двигатель поможет эта статья.

Характеристики базового мотора для ВАЗ 2108

Переднеприводный хетчбэк Волжского автомобильного завода имел три двери, и при общей длине, едва превышающей 4 м (4006 мм), вес машины составлял всего 915 кг. Учитывая такие технические характеристики и вес, машина с легкостью могла разгоняться любым мотором. За долгую историю автомобиля на модель ВАЗ 2108 устанавливали несколько моторов. Среди силовых агрегатов можно было увидеть:

Характеристики моторов для «восьмерки»

  • дефорсированный бензиновый агрегат 1,1 л с механической КПП с 4-мя передачами;
  • 1,3-литровый мотор, который устанавливался в качестве базового силового агрегата;
  • мотор 1,5 л имел карбюраторное исполнение и модификацию с инжектором; машина с таким мотором работала только в сочетании с 5-ступенчатой «механикой»;
  • в качестве экспериментальных моделей на «восьмерку» устанавливался двигатель 1,6 л и 1,5 л с 16-клапанным газораспределительным механизмом; эти типы моторов являлись переходными и в последующем стали активно использоваться на моделях ВАЗ 2110, «Приора» и других авто в линейке концерна АвтоВАЗ.

Модификация модели 2108 с мотором 1,1 л выпускалась только на первых порах, и в последующем стала встречаться все реже. Остальные же моторы фигурировали в технических показателях автомобиля на всем протяжении выпуска 2108. Мотор 1300 см³, технические данные:

  • тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
  • число клапанов на один цилиндр — 2;
  • степень сжатия — 9,9;
  • тип системы питания — карбюраторный;
  • используемое топливо — АИ-92;
  • вес двигателя в сборе — 127 кг;
  • мощность — 64 л. с. при 5600 об/мин;
  • крутящий момент — 94 Нм при 3500 об/мин.

Мотор мог уверенно разгонять автомобиль до 100-120 км/ч при максимальной скорости в 160. Однако из-за невысокого крутящего момента, когда возрастал вес 2108, или при движении на подъем, очень быстро «скисал», заставляя переключаться на пониженную передачу. Отметка в 100 км/ч достигалась через 16 сек. Мотор 1500 см³ (карбюратор), технические данные:

Под капотом автомобиля

  • тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
  • число клапанов на один цилиндр — 2;
  • степень сжатия — 9,9;
  • используемое топливо — АИ-92;
  • мощность — 70 л. с. при 5600 об/мин;
  • крутящий момент — 106,4 Нм при 3500 об/мин.

Модель ВАЗ 21083 с 1,5-литровым мотором получила возможность поддерживать «крейсерскую» скорость на пятой передаче, что сразу же отразилось на расходе топлива. Машина потребляла до 6 л на 100 км, а на практике это было еще заметнее. Ведь водитель мог не раскручивать мотор так сильно, как этого требовал двигатель 1,3 л. Мотор 1500 см³(инжектор), технические данные:

  • мощность — 78 л. с. при 5400 об/мин;
  • крутящий момент — 115 Нм при 3000 об/мин.

Двигатель ВАЗ 21083 с непосредственным впрыском не только позволил еще больше поднять мощность и крутящий момент, что отразилось на тяговых и динамических показателях автомобиля. Но и мотор стал еще чуть более экономичным, однако при этом снизился выброс вредных веществ в атмосферу. Вес силового агрегата, в сравнении с базовым, значительно не отличается.

За продолжительный период эксплуатации двигателей для моделей 2108 и 21083 были выявлены основные недостатки силовых агрегатов и присущие им технические неисправности.

Поэтапная сборка двигателя

Сначала установите на коренные шейки коленвал, затяните болты крышек коренных шеек, поставьте заднюю крышку двигателя и маховик.

Далее, поставив собирающийся мотор вертикально на маховик, продолжайте сборку – в таком положении блока очень удобно работать. Собирайте мотор, соблюдая следующую очерёдность:

  1. Установите поршни в сборе с шатунами и кольцами в блок, используя оправку для сжимания колец
  2. Установив вкладыши, затяните шатунные шейки
  3. Поставьте переднюю крышку
  4. Закрепите металлический щиток ремня ГРМ и помпу

Дальнейший порядок действий зависит от того, как Вы будете устанавливать мотор на место – ГБЦ можно поставить после установки двигателя на машину, либо сразу.

Особое внимание обратите на моменты затяжки крышек шеек коленвала и болтов головки блока, для соблюдения которых необходим динамометрический ключ. Обтягивая болты ГБЦ, соблюдайте, кроме того, следующую последовательность:

Дерзкий малый

Что делать, если закипела машина Последовательность действий
Этот отечественный «переднеприводник» и сейчас выглядит вызывающе и агрессивно

Внимание привлекает стремительный профиль кузова с заостренной передней частью (по этой причине 2108 получил народное прозвище − «зубило»), низкая крыша, подтянутая корма, а также длинные боковые двери. Оптика головного освещения объединена в моноблоки, а бамперы выполнены из ударопрочного пластика

Преимущество − в простоте

Относительно Жигулей классического семейства салон «Восьмерки» менее роскошный и более аскетичный. Однако, эргономика у 2108 на порядок выше − основные органы управления находятся в непосредственной близости от водителя, а маленькое рулевое колесо с пухлым ободом обладает удобным хватом.

Приборный щиток с минимумом информации читается отлично. Его подсветка регулируется вращающимся тумблером, что расположен слева, на корпусе «инструментария». Что касается центральной консоли, то вверху находится гнездо для установки магнитолы, тогда как блок климатической установки расположился под прикуривателем.

Водительскому креслу немного недостает более обширной регулировки по продольной плоскости, что может вызвать неудобства у рослых пилотов.

Во всем остальном, сиденье удобно и обеспечивает телу неплохую фиксацию. Задний диван относительно комфортен для человека ростом 170 сантиметров, если не считать неудобной посадки на него. А вот, багажный отсек маловат − всего 270 литров.

Азартный характер

Оптимальным с точки зрения динамики можно считать мотор 1.5 литра, который выдает 70 лошадиных сил и комплектуется пятиступенчатой механической трансмиссией. Его возможностей вполне хватает для автомобиля массой 900 килограмм.

Можно выделить неплохую тягу на низких оборотах, а также выраженный подхват на средних. При этом, в высоком диапазоне оборотов двигатель не «сдувается» и продолжает уверенно докручиваться.

На этом фоне несколько разочаровывает коробка. Есть проблемы с четкостью переключений, а 4 и 5 ступени излишне растянуты.

ВАЗ 2108 воспринимается на дороге одним целым и на фоне «классики» настройки его шасси − это настоящее откровение. Несмотря на то, что руль не очень отзывчив, у него хорошая обратная связь. При совершении резких маневров раскачка минимальна, а в виражах крены умеренные. Более того, характер поворачиваемости близок к нейтральному, даже на пределе возможностей шасси.

Подвеска жестковата. Однако, длинные ходы стоек амортизаторов дают возможность относительно комфортно преодолевать дефекты дорожного полотна.

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

  1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
  2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

  1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
  2. Смазываем новое колечко маслом.
  3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
  4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
  5. Затягиваем болты.

  1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
  2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
  3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
  4. Прихватываем картер болтами по периметру.
  5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

  1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
  2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Эксплуатация и ремонт заводского двигателя

Закрылась машина ключи внутри как открыть

Заводской мотор может быть улучшен

Двигатель 1,3 л являлся базовым для всех моделей семейства. Среди его особенностей следует назвать верхнее расположение распределительного вала, использование ремня в приводе газораспределительного механизма. Заводской ресурс на мотор был установлен из расчета 120 тыс. км до капитального ремонта.

Как показала практика, этот ресурс успешно выдерживался, а при щадящем режиме эксплуатации и своевременном обслуживании силовой установки, этот показатель увеличивался до 200 тыс. Среди основных неисправностей двигателя ВАЗ 2108 можно выделить группу таких проблем. Система смазки:

  • течи масла через уплотнения клапанной крышки в месте установки датчика;
  • необходимость частой смены масла.

Вторая особенность связана с низким качеством вырабатываемых масел, когда интервал замены в 10 тыс. км выдержать не удавалось. Система смазки имела номинальный объем всего 3,5 л, поэтому канистры в 4 литра хватало с запасом. С учетом невысокой стоимости фильтра и масла, такая замена не вызывала сложностей.

Карбюратор нуждается в частой очистке

  • невысокая надежность установленного карбюратора (как правило — Солекс), который требует частой регулировки и очистки;
  • высокая чувствительность к качеству бензина; в случае применения топлива низкого качества это могло выражаться в детонации в моторе, а также необходимости очистки карбюратора.
  • перебои в работе цилиндров;
  • чувствительность свечей к некачественному топливу.
  • появление течей;
  • износ лопастей водяного насоса.

Подводя черту, можно отметить, что удельный вес неисправностей, в сравнении с другими моторами ВАЗ, не превышает нормальных значений. Высокая надежность и ремонтопригодность, качество их изготовления для своего времени подтверждается тем, что многие из них еще и сейчас исправно работают на ВАЗовской линейке хетчбэков. Моторы ремонтируют и дорабатывают, получая от них дополнительную отдачу.

Оценка состояния двигателя

Оговоримся сразу, что всё сказанное ниже о том, как сделать ремонт, в равной степени относится как карбюраторному, так и инжекторному двигателям ВАЗ 21099 – кроме систем питания и искрообразования принципиальных различий они не имеют.

Просто, но эффективно состояние мотора можно оценить, замеряя компрессию в цилиндрах. Нормальным показателем будет давление не менее 10 кг/см2. Более низкие значения говорят об износе деталей поршневой группы.

Если же имеет место «провал» давления в одном из цилиндров, при хороших показателях остальных, то залейте 30-50г моторного масла в свечное отверстие. Если после этого компрессия резко возрастёт – то либо сломаны, либо запали поршневые кольца. Отсутствие изменений говорит о прогорании клапанов или о поломке их пружин.

Опуская процедуру снятия двигателя, перейдём сразу к тому, как можно оценить состояние его деталей и какие меры следует предпринять, чтобы устранить возможные дефекты.

Тюнинг силового агрегата восьмерки

Старая машина сонник

Если сравнивать двигатели вышеупомянутого семейства, то они, конечно, ощутимо проигрывают в динамических, экономических и экологических показателях всем современным моторам. Согласитесь, что мощность в 100 л. с. — это сейчас для легковой машины нижний порог, а крутящий момент должен составлять минимум 150-200 Нм. Среди основных направлений проведения усовершенствований линейки двигателей для «восьмерки» можно назвать такие:

  • замена в системе питания карбюратора на впрыск;
  • увеличение рабочего объема двигателя;
  • работы по изменению системы впуска и выпуска отработанных газов;
  • установка прямоточного глушителя;
  • проведение работ по улучшению или замене установленного оборудования.

Наиболее часто владельцы подержанных «восьмерок», на которых установлены двигатели объемом менее 1,5 литра, подгоняют их рабочий объем под модификацию ВАЗ 21083. Вес двигателя от этого существенно не изменяется, а отдача, с учетом динамических показателей тяги на малых оборотах и снижения расхода топлива, ощутимо увеличивается. Цена такой работы при этом невысокая.

Большей популярностью по увеличению объема мотора стал пользоваться необычный метод, который связан с расточкой блока цилиндров под поршни увеличенного диаметра. Владельцы машин предпочитают установку коленчатого вала с диаметром кривошипа большего размера (с 74,8 до 80 мм). Это дает больший ход поршня, а заодно и увеличивается рабочий объем. Правда, нужно подбирать шатуны в комплекте с поршнями, чтобы подогнать механизм под конечную высоту самого цилиндра.

Еще более сложным способом «форсировки» мотора в этом случае является работа по изменению головки блока цилиндров. Здесь только знающие специалисты смогут произвести необходимые работы. Достаточно трудоемким процессом является установка системы впрыска на мотор, который ранее имел карбюраторную схему. Несмотря на невысокую стоимость, комплект оборудования для проведения таких работ не превысит 15 тыс. руб., мало кто соглашается на проведение таких работ.

Это связано с возможным возникновением целого ряда отказов и неисправностей, свойственных таким системам. Достаточно актуальным способом добавления в удельный вес мощности нескольких киловатт является работа над тюнингом системы впуска и выпуска. Помимо традиционных способов понижения сопротивления движению воздуха в двигатель, подмечено, что ощутимым препятствием для движения потоков является своеобразная ступенька от впускного коллектора к головке блока цилиндров.

Ввиду некачественного изготовления, очень часто отверстия проходных каналов совпадают неточно, что и является своеобразным препятствием на пути поступающего в цилиндр для смесеобразования воздуха. Именно сглаживание таких неточных стыковок, как свидетельствуют отзывы, помогает на несколько процентов повысить удельный вес мощности двигателя.

Это особенно заметно на форсированных режимах работы мотора, когда достаточный поток воздуха обеспечивает более полное сгорание топлива. Работа по обеспечению абсолютного соответствия отверстий не является сложной, однако требует аккуратности и тщательного подхода к ее выполнению.

Блок цилиндров и поршни

Поршни двигателя ВАЗ 21099 имеют диаметр 82мм. Если рабочая поверхность цилиндров имеет повреждения или сильный износ, то зводом предусмотрена расточка блока под поршни ремонтных размеров 82,4 и 82,8мм.

На днище ремонтного поршня наносится маркировка, соответственно его размеру:

  • 82,4 – треугольник;
  • 82,8 – квадрат.

Кроме того, наносится буквенное обозначение класса поршня латинскими буквами – от «А» до «Е». Каждая последующая буква означает увеличение диаметра по отношение к номиналу на 0,01мм.

На изделии это выглядит так:

  1. Группа поршня по весу.
  2. Направление установки (на переднюю часть двигателя).
  3. Ремонтный размер.
  4. Класс поршня.
  5. Размер отверстия под палец.

Маркировка говорит о том, что это поршень диаметром 82,80 – 82,81 мм. Верхняя цифра 2(позиция №5) указывает на размер отверстия под поршневой палец. В действительности же пальцы нужно подбирать – маркируются они неаккуратно и могут не соответствовать указанному размеру.

Поршневой палец должен легко входить в бобышки поршня, но не выпадать из них. При сборке он устанавливается с помощью специальной оправки в нагретую до 240оС головку шатуна:

Всем размерам поршней выпускаются соответствующие комплекты поршневых колец. Установка поршней в сборе с шатунами на двигатель производится при помощи оправки, сжимающей кольца:

Машина восьмерка

В разделе Выбор автомобиля, мотоцикла на вопрос Чем отличается восьмерка от девятки? заданный автором Ёергей Толмачев лучший ответ это Автомобиль ВАЗ-2109 отличается oт автомобиля ВАЗ-2108 пятидверным кузовом и небольшими изменениями в системе питания двигателя. Двигатель оснащен заборником холодного воздуха, берущим воздух непосредственно под облицовкой радиатора. Он изтовлен из полипропилена и закреплен над радиатором системы охлаждения двигателя. Заборник соединен с терморегулятором воздушного фильтра полипрппилснцвым воздуховодом каркас кузова другой формы, с двумя проемами для передних и задних допрей. Передние боковые двери и их механизмы имеют такое же устройство, как и двери автомобиля ВАЗ-2108 Отличие только в размерах Задние боковые двери подобны по конструкции передним, но незначительно отличаются устройством замков дверей. Замки не запираются снаружи ключом и оснащены дополнительной блокировкой против открывания замка изнутри. Рычажок этой блокировки находится на торце двери под наружным замком. Если перед закрытием двери перевести рычажок вниз, то дверь изнутри открыть будет невозможно. Она откроется только наружной ручкой двери. Особенности устройства автомобиля ВАЗ-21081. На этом автомобиле устанавливается двигатель модели ВАЗ -21081 с уменьшенным рабочим объемом (1,1 л) и только четырехступенчатая коробка передач. Кузов и все остальные узлы и механизмы такие же, как на автомобиле ВАЗ-2108. Двигатель (по сравнению с моделью 2108) имеет другие блок цилиндров, головку цилиндров, коленчатый и распределительный валы. В связи с уменьшенным рабочим объемом двигателя устанавливается карбюратор с иными тарировочными данными, а также несколько измененная система выпуска отработавших газов. Особенности устройства автомобилей ВАЗ- 21083 и ВАЗ-21093. Эти автомобили отличаются от автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 установкой более мощного двигателя 21083 с рабочим объемом 1,5 л. Кроме того, на них применяется только пятиступенчатая коробка передач. На части автомобилей може1 быть установлена цифровая система зажигания. Двигатель 21083 имеет блок цилиндров с увеличенным диаметром цилиндров (82 мм) . Также увеличен диаметр поршней и диаметры впускных клапанов и каналов в головке цилиндров. Карбюратор устанавливается с другими тарировочными данными. Особенности устройства автомобилей ВАЗ -21099. Автомобиль ВАЗ-21099 отличаются от всех вышеописанных автомобилей четырехдверным кузовом типа «седан». Кузов у него трехобъемный, т. е. разделен перегородками на три объема: моторный отсек, салон и багажное отделение объемом 0.43 м*. По устройству и компоновке автомобиль ВАЗ-21099 полностью аналогичен автомобилю ВАЗ-21093 (кроме задней части кузова) . На нем тоже устанавливается двигатель 21083 с рабочим объемом 1,5 л и пятиступенчатая коробка передач. Возможна установка панели приборов.

Цена выполнения капитального ремонта

Один из основных вопросов, волнующих автовладельцев, — сколько будет стоить выполнения капитального ремонта двигателя. Приведем приблизительные цифры по состоянию на зиму 2017/2018 годов. Для автомобиля ВАЗ модели от 2101 до 2112 в зависимости от объема выполняемых работ сумма будет приблизительно равна от 27 до 38 тысяч рублей.

Отдельно будет стоить диагностика двигателя и ЭБУ на наличие ошибок электронным сканером, и при их обнаружении соответствующие исправления или попросту сброс. Также отдельных денег стоит замер компрессии двигателя. Что касается иномарок, то все зависит от марки и модели автомобиля. Однако указанную цену нужно будет умножить минимум в полтора раза.

Особенности конструкции

Основной особенностью ДВС по аналогии с образцом 2108 стало применение ременной передачи на шкив ГРМ. Кроме того, схема двигателя обладает нюансами:

  • распредвал остался внутри ГБЦ, то есть сверху блока;
  • использовано бесконтактное зажигание из распределителя, коммутатора и катушки;
  • для снижения себестоимость применяются детали от 2108: коленвал, маховик и шатуны, впускной коллектор и блок;
  • поршни созданы совместно с Kolbenschmitd и Porsche, вместо олова использовано микропрофильное покрытие, задерживающее смазку на поверхности;
  • кольца хромируются для повышения ресурса;
  • головка блока цилиндров с увеличенным размером клапанов 37 мм.


Конструкция ДВС
Затронула модернизация и помпу охлаждающей системы, но ресурс этого узла повысился незначительно. В результате увеличившиеся объемы камер сгорания добавили всего 6 л. с. мощности, но не были подобраны передаточные числа КПП и улучшена конструкция впускного коллектора. Для узнаваемости ДВС руководство АвтоВАЗ решило окрашивать блоки 21083 в синий цвет.

Головка блока цилиндров и клапаны

В первую очередь нужно проверить привалочную плоскость на предмет коробления. Делается это с помощью заведомо прямой металлической линейки:

Если величина зазора в средней части превышает 0,1 мм, то головку необходимо отдать на шлифовку в специализированную мастерскую, либо заменить. При наличии трещин и глубоких раковин – только замена!

Обязательно проверьте герметичность клапанов, заливая в камеры сгорания керосин и подавая сжатый воздух через свечное отверстие:

Если клапаны не держат давление, их следует снять и осмотреть. Чтобы извлечь сухарики клапанов, используйте рассухариватель:

При наличии повреждений на фасках клапанов – замените их. При отсутствии видимых дефектов – подвергните их притирке с помощью специального приспособления и притирочной пасты:

Добейтесь ровного матового блеска фасок седел и клапанов. Новые клапаны тоже обязательно подлежат притирке!

Регулировка зазоров осуществляется заменой регулировочных шайб, устанавливаемых в толкатели, что может стать камнем преткновения для рядового автовладельца – иногда трудно купить шайбу требуемой толщины. Работа производится при с помощью приспособления – специальным рычагом толкатель отжимается вниз и фиксируется:

Какого мнения об автомобиле пользователи

«Восьмерка», по большей части, имеет положительные отзывы владельцев. Отечественный компакт заслужил популярность благодаря интересному дизайну и высокой маневренности. Однако, кузов модели склонен к коррозии.

Существует один неприятный факт − первое время автомобиль выпускался с коробкой передач, у которой отсутствовал блокиратор включения заднего хода.

И, так как задняя передача находится рядом с первой передачей, то нередко при переключении со второй передачи на первую владельцы промахивались и включали реверсный ход, что в конечном итоге приводило к возникновению неисправностей в трансмиссии.

Весьма распространен среди автолюбителей тюнинг своими руками. Стоит отметить, что Lada 2108 имеет некоторый потенциал в данной области, чем и пользуются народные умельцы. Основные доработки касаются мотора. Повышения его мощностного потенциала и крутящего момента мастера добиваются путем установки облегченной шатунно-поршневой группы, иных распределительных валов, нового карбюратора. Пример тюнинга можно легко найти на просторах интернета, почитав статьи на соответствующие тему либо посмотрев видео.

Диагностика двигателя ВАЗ

Диагностика автомобиля в автосервисе Авто Максима

При проведении компьютерной диагностики разборка мотора не требуется. Агрегат подключается к специализированному компьютеру и с помощью сканера выявляются неисправности в функционировании всех узлов двигателя. Однако обычные сканеры далеко не всегда определяют все неполадки. Чтобы диагностика была качественной и всеобъемлющей, наши специалисты применяют лицензированное программное обеспечение и специальные сканеры от фирмы Автоваз. Такая диагностика двигателя ВАЗ позволяет получить следующую информацию:

  • Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
  • Обороты двигателя;
  • Температуру мотора;
  • Напряжение бортовой электрической сети;
  • Температуру подаваемого в двигатель воздуха;
  • Угол опережения зажигания;
  • Данные с датчика расхода воздуха;
  • Время впрыска топлива форсунками;
  • Уровень нагрузки мотора;
  • Данные кислородного датчика.

Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения.

Замена масла

Ремонт двигателя 21099 начинается с операции обслуживания, а именно — замены масла и масляного фильтра. Это, наверное, самая несложная операция, которая под силу даже начинающим автомобилистам. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену смазочной жидкости в силовом агрегате:

  • Начинается замена масла с того, что необходимо снять клемму «минус» с АКБ.
  • Поскольку двигатель расположен поперечно, то необходимо найти сливную пробку на картере.
  • Откручиваем сливную пробку и, подставив тару, сливаем смазочную жидкость.
  • Когда масло слито, закручиваем сливную пробку, при этом, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
  • Откручиваем масляный фильтр при помощи специального съемника. Устанавливаем новый фильтрующий элемент.
  • Заливаем новое масло. Даем силовому агрегату немного поработать. Меряем по помощи щупа уровень смазочной жидкости. При необходимости доливаем до уровня.

Операция «К» – ремонтируем карбюратор

Карбюратор ВАЗ 21099 находится под крышкой воздушного фильтра автомобиля. Если вы покупаете новый карбюратор, то не стоит его пробовать разбирать или регулировать, так как с завода он уже выставлен на нужную работу. Каждый раз после того, как вы снимаете или ставите карбюратор на место, стоит его промывать, так как грязь может попадать во внутренние каналы карбюратора.

Чтобы достать карбюратор, необходимо с помощью ключа на 10 открутить крышку воздушного фильтра и сдвинуть четыре защелки, которые придерживают её. Далее стоит ослабить хомуты, которые прикреплены к воздушному фильтру, и открутить четыре шпильки, которые придерживают корпус фильтра и карбюратора. После этого нужно ослабить хомуты топливной системы карбюратора и аккуратно их снять. Далее отключаем контактный провод электромагнитного клапана и откручиваем крышку карбюратора. Снять её нужно таким образом, чтобы не зацепить стенки поплавковой камеры.

Все открученные винтики складывайте в отдельную коробку – поиски утерянных крепежей займут много времени, да и не в каждом магазине они есть в свободном доступе. После разборки карбюратора нужно проверить положения поплавков в камере и по возможности их отрегулировать. Поплавки камеры должны быть параллельны отпечатку стенок камеры, эту параллельность хорошо видно на картонной прокладке крышки. Если её нет, то нужно развести или свести поплавки до нужного результата.

После выполнения данной процедуры поплавки должны свободно перемещаться в камере и не задевать её стенки. Расстояние между выступами на поплавках и картонной прокладкой должно быть в среднем 1 мм, лучше всего замерять это расстояние штангенциркулем.

Если имеются значительные отклонения, значит уровень топлива в камере неправильный. Уровень топлива должен соответствовать красным полоскам, которые есть в камере, лучше всего смотреть на них сразу после снятия, чтобы бензин не успел испариться. Можно также ориентироваться по ребрам в топливной камере, для этого нужно подгибать или отгибать язычок поплавка и подкачивать топливо в камеру вручную. Данный метод также очень хорош и зарекомендовал себя на практике.

Устройство карбюратора – что внутри?

Карбюратор ВАЗ 21099 технически очень хорошо сделан и не привередлив к качеству топлива. Состоит устройство из 2 камер, в которых происходит распределение топлива и дальнейший его впрыск в двигатель автомобиля. Работа первой камеры карбюратора обеспечивает плавный переход работы холостого хода в режим дросселирования. Основной процесс подачи смеси топлива происходит во второй камере устройства. Топливо в камере по трубкам поднимается вверх и смешивается с воздухом.

Основное действие в работе второй камеры выполняет эконостат – при открытых дроссельных заслонках во время езды на большой скорости он обогащает горючую смесь. За приготовление насыщенной горючей смеси при запуске холодного двигателя отвечает пусковое устройство. Воздушная заслонка в этом устройстве смещена и открывается потоком воздуха, вследствие чего оттягивает пружину дроссельной заслонки и обеспечивает равномерное смешивание смеси.

За работу на холостом ходу в карбюраторе ВАЗ 21099 отвечает такое устройство, как экономайзер. Состоит он из выключателя, установленного на регулировочном винте, электромагнитного клапана, блока управления и коммутатора. Экономайзер выполняет отключение на принудительном холостом ходу, при резком торможении двигателя автомобиля, при переключении передач и во время работы двигателя под уклоном.

Устройство это очень полезно, так как предотвращает выброс в атмосферу окиси углерода. При работе на принудительном холостом ходу частота вращения двигателя увеличивается и может достигать 2100 об/мин. При этом срабатывает электромагнитный клапан, который воздействует на блок управления питания и выключает его – прекращается подача топлива в системе холостого хода.