Ремонт авто своими руками ваз2105

Устройство каркасакузова автомобиля показано на рисунке 1.

Каркас кузова

Проверка и правка кузова автомобиля

Значительная часть ремонтных работ по кузовам приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии, точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Основные размеры проверки точек крепления агрегатов

Контрольные точки проверки пола кузова

Установка для ремонта и контроля кузова с приспособлением для правки

Справочные линейные размеры проемов ветрового и заднего окон

Для контроля геометрии точек крепления узлов шасси, показанных на рисунок 2 и 3, а также для выполнения сложного ремонта с одновременным контролем используется установка (рисунок 4) для ремонта и контроля кузовов в сочетании с приспособлениями для правки.

Приспособление для правки закрепляется на раме со стороны деформированной части кузова автомобиля.

Повреждения кузова могут быть самыми разнообразными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть своими, наиболее подходящими для этих повреждений.

Почти во всех случаях повреждений необходимо снимать с кузова некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить остов. В случае серьезных повреждений убирают легкосъемные внутренние обивочные части, чтобы облегчить измерения, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова автомобиля.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна (рисунок 5) 1375±4 мм, для заднего — 1322+4 мм. Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равными соответственно для ветрового окна 537+3-2 мм, для заднего — 509+3 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Наиболее часто, при ремонта остава требуется замена крыльев, панелей крыши, передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и друхих деталей каркаса. Необходимо также знать расположение сварных швов кузова.

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях крыла (небольшие вмятины, царапины и т.д.) выполните, не снимая крыла, рихтовочные и окрасочные работы. После рихтовки необходимо проверить состояние внутреннего протикоррозионного покрыта. При обнаружении дефектов необходимо восстановите его.

При значительно деформации крыла, при наличии разрывов необходимо заменить крыло.

Снимите бампер (смотрите главу «Капот, крышка багажника, бамперы»), антенну, капот, переднюю дверь, с крыла снимите осветительные приборы.

Высверлите сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова и отсоедините желобок тонким плоским зубилом с отгнутым концом.

Замена переднего крыла

Места сварки переднего крыла

Тонким острозаточенным зубилом срубите или срежьте шлифовальной машинкой соединения крыла (рисунок 6):

  • с панелью передка от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения;
  • с передней стойкой боковины, отступив 5 мм от линии изгиба.

Отсоедините крыло, зубилом удалите оставшиеся полоски крыла. Отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Из полости, закрываемой крылом, необходимо удалить грязь и ржавчину. После чистка, прмывки и просушки нанесите цинкохроматный грунт ГФ-073.

Поставьте на место капот и дверь. Подгоните новое крыло по месту посадки и закрепите захватами.

Приварите крыло газовой сваркой в точках, указанных на рисунке 7. Для газовой сварки используйте латунный пруток Л 62 или Л 68.

После проверки посадки крыла приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм или электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30-40 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Замена заднего крыла

При замене заднего крыла необходимо снять задний фонарь и бампер. Освободите багажник, снимите резиновый уплотнитель крышки багажника и топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

Замена заднего крыла

Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

  • с аркой заднего колеса по изгибу (рисунок 8), отступив от кромки крыла 12-15 мм;
  • с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12-15 мм;
  • с панелью задка, отступив от линии соединения 2 мм;
  • с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба 2-3 мм;
  • с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15-20 мм.

Срубите угольник соединения крыла с панелью задка, отступив от кромки угольника 15 мм.

Сверлом диаметром 6-7 мм высверлите точки контактной сварки на соединении крыла с боковой панелью крыши и отсоедините крыло. Удалите оставшиеся полоски крыла, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Подгоните новое крыло по месту посадки, прихватите захватами и приварите газовой сваркой прутками Л 62 или Л 68 в месах, указанных на фрагментах рисунка 9.

Места сварки заднего крыла

Проверьте посадку крыла и приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм. В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм прутком Л 68. В проеме двери допускается электросвартка полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена крыши

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши необходима ее замена.

Снимите ветровое и заднее стекла, обивку крыши и ее принадлежности.

Положите новую панель на крышу кузова и определите места рубки боковых панелей и передних стоек дверей.

Отступив от края панели крыши 8 мм, произведите рубку (рисунок 10) по изгибам соединений с панелями рамы ветрового окна, с поперечиной рамы заднего окна, сточными желобками и боковыми панелями крыши. У боковых панелей крыши рубите панель крыши выше разметки на 10-15 мм.

Замена крыши

Отсоедините панель крыши, удалите оставшиеся полоски панели и зачистите посадочные места кузова автомобиля и новой панели.

Отрихтуйте элементы кузова в местах соединений с панелью и подгоните новую панель крыши по месту.

Места сварки крыши

В точках, указанных на рисунке 11 стрелками, приварите панель крыши газовой сваркой к панели ветрового окна и боковой панели крыши.

Тщательно проверьте посадку панели и приварите по периметру контакной сваркой с шагом 40-50 мм. К боковым панелям крышу приварите газовой сваркой.

В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка или электросварка в среде углекислого газа.

Замена панели задка

Тонким остро заточенным зубилом отрубите панель задка (рисунок 12) от пола топливного бака, пола запасного колеса, лонжеронов усилителя панели и удалите оставшиеся полоски металла.

Замена панели задка

Отрихтуйте и зачистите шлифовальной машинкой деформированные кромки.

Установите новую панель и прихватите газовой сваркой в местах, отмеченных на рисунке стрелками. Правильность установки панели проверьте предварительной установкой заднего бампера.

Приварите панель задка контактной сваркой или электросваркой в среде углекислого газа прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм длины.

Допускается газовая сварка точками через 30-40 мм латунными прутками Л 62 или Л 68.

Замена пола задка, пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов задка

Замену производят при снятых задних крыльях, панели задка и усилителя панели задка.

Тонким зубилом отрубите пол задка (на рисунке 13 места рубки отмеченны пунктиром, на фрагментах стрелками). Кусачками удалите оставшиеся полоски металла, отрихтуйте и зачистите электро или пневмошлифовальной машинкой деформированные кромки.

Отрубите пол топливного бака (запасного колеса) от лонжеронов и внутренних арок задних колес (рисунок 14), удалите полоски металла и отрихтуйте кромки.

Зубилом отрубите лонжероном (рисунок 14) от внутренних арок задних колес и поперечины, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите посадочные места.

Установите новые лонжероны на место и прихватите газовой сваркой прутками Л 62, Л 68 в местах, отмеченных на рисунке.

К низу пола задка приварите центральный усилитель, держатель с поддоженной под него асбестовой прокладкой и кронштейны крепления основного глушителя. Электросварку выполняйте в среде углекислого газа точками через 40-50 мм проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм. Допускается газовая сварка.

Установите пол задка на место и приварите газовой сваркой по углам в точках, отмеченных на рисунке.

Установите к панели задка усилитель и приварите электросваркой в среде углекислого газа точками через 40 мм. Установите панель задка на место и прихватите к элементам кузова газовой сваркой (смотрите замену панели задка).

Замена пола задка

Замена пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка

Рисунок 14. Замена пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка. Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны места газовой сварки, стрелками на фрагментах — места рубки

Приварите пол топливного бака (запасного колеса) газовой сваркой в точках, отмеченных на рисунок 14.

Обязательно проводите предварительный контроль всех прихваченных деталей с навешиванием задних крыльев и крышки багажника. Устраните недостатки сборки и окончательно сварите детали электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Допускается газовая сварка латунными прутками Л 62 или Л 68 точками через 30-40 мм.

Замена порогов дверей

Замену следует выполнять при снятых передних и задних крыльях. Замену усилителя 2 (рисунок 15) производить только при наличии деформации или сквозной коррозии.

Замена порога двери

Тонким зубилом срубите панель 3 порога, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите кромки шлифовальной машинкой.

Выполните разметку на новой панели порога под центральную стойку, подгоните панель по месту и закрепите захватами.

Приварите панель в крайних точках газовой сваркой, установите двери и тщательно проверьте установку панели. Выступание и западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Снимите двери и приварите панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой с шагом 50-60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа силой тока 50-90 А или газовая сварка.

Приварите панель к центральной стойке газовой сваркой и зачистите сварные швы.

Замена панели рамы ветрового окна

Высверлите точки контакной сварки в соединениях рамы и коробки воздухопритока сверлом диаметром 6 мм.

В случае одновременной замены панели рамы окна и панели крыши сделайте отметки на сточных желобках с двух сторон стыков крыши с панелью рамы ветрового окна.

Отрубите зубилом панель рамы (на рисуноке 16 линии рубки отмеченны пунктиром) от стоек, сточных желобков и усилителей. Кусачками удалите оставшиеся полоски металла и отрихтуйте кромки.

Замена панели рамы ветрового окна

Горелкой обязательно отожгите и тщательно зачистите краску на деталях вдоль прилегания рамы ветрового окна, а также с обеих сторон кромки панели рамы.

Установите новую панель рамы и закрепите захватами. При установке панели совместите метки на сточных желобках со стыками крыши. Газовой сваркой прихватите панель рамы в местах, отмеченных на рисунке.

Поставьте капот и проверьте посадку панели. Проверьте размеры проема ветрового окна и приварите панель газовой сваркой латунной проволокой Л 62, Л 68 оплавлением коромок длиной 10 мм через каждые 50 мм. Зачистите стыки на панели рамы шлифмашинкой.

Допускается частичная замена панели рамы ветрового окна при установленной панели крыши.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Помятые места оперения выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента ( пластмассовых, металлических, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхности производите следующим образом:

  • газовой горелкой от периферии к центру дефектного участка нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
  • повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности.

Неровности на панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 °С 15-20 мин. Поэтому нет необходимости наносить ее в несколько слоев и сокращается продолжительность нанесения шпатлевки.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при 150-160 °С.

Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть очень тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 °С и наносят первый тонкий слой порошка,который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности.

Каждый слой тщательно укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова автомобиля могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазоров. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Сборка двигателя Ваз 2105 Жигули

Устройство ремня ГРМ

Когда необходима замена?

ВАЗ 2105 — это первый автомобиль советской эпохи, в котором реализован привод газораспределительного механизма с помощью ремня, а не цепи, как в остальных классических моделях. Этот первый опыт нельзя назвать удачным, поскольку данный двигатель прославился нестабильностью работы и многочисленными потеками моторного масла.

Но механизм задуман и сделан абсолютно безопасным в эксплуатации. При разрыве ремня ГРМ в «пятерке» клапаны никогда не встретятся с поршнями, потому что последние имеют сверху специальные углубления круглой формы. Если происшествие случится где-то на дороге, то при наличии с собой запасных деталей и инструментов водитель сможет без проблем произвести замену и ехать дальше. При разрыве ремня на автомобиле ВАЗ 2105 ремонт двигателя не понадобится.

Пользуясь этим обстоятельством, многие недобросовестные автолюбители ездили со старым ремнем «до отказа», что в корне неправильно. При обычных условиях эксплуатации замену необходимо выполнять в таких случаях:

  • после пробега 55-60 тыс. км;
  • при появлении дефектов на резине в виде трещин, отслоений и надрывов;
  • когда делается капитальный ремонт двигателя.

При замене по пробегу производитель рекомендует менять элемент вместе с натяжным роликом. Но из-за особенностей силового агрегата на ремень часто попадает масло, отчего деталь не в состоянии отработать свой полный ресурс. Зачастую испорченный моторной смазкой ремень приходится менять без ролика-натяжителя, потому что последний находится в отличном состоянии.

Сборка двигателя Ваз 2105 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
  3. Сборка двигателя

Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Установка шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля

2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания

3. Общие данные

3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля

4. Двигатель

4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010

5. Трансмиссия

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага

8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора

10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова

11. Модификации автомобиля

11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива

12. Электросхемы

12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Подготовка и разборка узла

Чтобы выполнить работы по замене ремешка механизма газораспределения, никаких специальных приспособлений не требуется, как не нужна и смотровая канава. Из инструмента придется поискать рожковый ключ размером 30 мм, он понадобится для поворота натяжного ролика.

Остальные инструменты перечислены ниже:

  • мощная плоская отвертка, пригодится для снятия ремня;
  • набор гаечных ключей стандартных размеров;
  • ветошь для протирки двигателя;
  • свечной ключ;
  • перчатки матерчатые.

Новый зубчатый ремень и натяжной ролик следует приобретать у надежных поставщиков или дилеров. При покупке не стоит гнаться за дешевизной, а деталь проверить на предмет отслоения резины или ниток. Когда подготовка окончена, можно приступать к разборке, которую сподручнее выполнять на остывшем двигателе в таком порядке:

  1. Снять аккумуляторную батарею, предварительно открутив клеммы. Она будет мешать снятию ремня привода генератора.
  2. Ослабить гайку натяжителя ремня генератора, подвинуть его вперед и сбросить ремешок со шкивов.
  3. Открутить и демонтировать 3 пластмассовые крышки, закрывающие узел ГРМ спереди.
  4. Снять крышку распределителя зажигания и выкрутить свечи. Без них коленвал легче поворачивается вручную.

Крышка трамблера снимается с целью отслеживания положения бегунка. Это очень важно при замене ремня в результате разрыва, когда все метки сбились.

labavto.com

Газораспределительный ремень отвечает за синхронизацию распределительного и коленчатого валов. Важно контролировать за его состоянием и не допускать обрыва, так как это чревато выходом из строя поршневой группы и в худшем случае ремонтом ГБЦ. Замену ремня на ВАЗ 2105 легко выполнит даже начинающий автолюбитель, следуя пошаговой инструкции.

Особенности ременной передачи ГРМ и сроки замены

На газораспределительных механизмах автомобилей устанавливают либо цепь, либо ремень. На ВАЗ 2105 осуществляется ременная передача. Она имеет следующие преимущества перед цепью:

  • проще менять;
  • не производит много шума по сравнению с цепью;
  • медленнее растягивается;
  • дешевле стоит.

Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, с внутренней стороны которого расположены зубья, обеспечивающие хорошее зацепление с шестернями валов. Его задача – обеспечивать синхронную работу двух валов: распределительного и коленчатого. Первый должен поворачиваться со скоростью в два раза меньшей скорости оборота второго.

Главный недостаток резинового ремня – небольшой срок службы. Поэтому нужно регулярно проверять его состояние.

По регламенту ремень ГРМ на ВАЗ 2105 должен меняться через 55-60 тысяч километров пробега. Это не основной показатель замены. Необходимо регулярно проверять техническое состояние ремешка. Изделие подлежит замене, если при визуальном осмотре выявлены следующие дефекты:

  • обтрепанные края;
  • трещины, бугорки на поверхности;
  • повреждение корта;
  • недостаточное натяжение;
  • следы масла на обеих поверхностях;
  • отсутствие или износ зубьев.

Признаки износа ремня ГРМ.

Если ремень сильно износился или плохо натянут, он может перескочить через зубья. Это приводит к нарушению работы газораспределительного механизма. Топливовоздушная смесь воспламеняется либо слишком рано, либо с запозданием, что приводит к нестабильной работе двигателя, неуверенному запуску, сильной вибрации, потере мощности.

При нарушениях подачи ТВС, смесь не полностью сгорает в цилиндрах мотора и остатки попадают в выпускную систему. Определить неисправность можно по черному дыму, идущему из выхлопной трубы. Если на ремне следы рабочих жидкостей, это может протекать антифриз в местах соединений или масло из-под испорченного сальника коленвала.

Разлохмачивание материала и трещины на поверхности ремня проявляются щелкающими или тикающими звуками, которые издаются из-под защитного кожуха. Частота появления звуков зависит от количества оборотов двигателя, чем они выше, тем чаще звуки. Причина может быть в износе подшипника натяжителя или помпы. Необходимо найти причину и устранить ее. Если на ремне следы рабочих жидкостей, это может протекать антифриз в местах соединений или масло из-под испорченного сальника коленвала.

Срок службы ременной передачи зависит от таких факторов:

  • манеры езды водителя;
  • условий эксплуатации;
  • качества самого ремня.

Мотор ВАЗ 2105

На ВАЗ 2105 устанавливались те же самые моторы 1.3 литра — ВАЗ 2101. Основное отличие модификации — использование ременной передачи. Зубчатый ремень использовался вместо металлической цепи, что позволило несколько снизить шум при работе двигателя. Это решение было смелым и стало ощутимой инновацией для советского автопрома:

  • натяжка ремня на ВАЗ 2105 обеспечивалась автоматически;
  • надежность передачи повысилась;
  • сократился расход масла.

Дополнительно шум двигателя в модели 2105 уменьшался благодаря использованию алюминиевой крышки на газораспределительном механизме.

Для владельцев ВАЗ 2105 некоторые сложности представлял небольшой срок эксплуатации ремня передачи, который нужно было менять каждый 60 тысяч километров. На практике замена ремня не представляла сложностей и могла производиться в походных условиях. При ремонте большинство деталей ВАЗ 2105 могут заменяться деталями двигателя ВАЗ 21011.

Последний ВАЗ 2105 сошел с конвейера в 2010 году. За это время было выпущено несколько модификаций автомобиля с двигателями от 1.2 до 1.6 литров, мощность которых варьировалась от 50 до 140 л. с.

Автомобили серии ВАЗ, как и подавляющее большинство машин, производимых , стали настоящей легендой российского автопрома. Большая популярность машин не только приносит громкое имя и статус компании, но и возводит ответственность за их производство на высокий уровень. Несмотря на старания производителей, отдельные детали и механизмы машин ломаются и нуждаются в ремонте. Даже такие важные, как двигатель. Но все же при правильной эксплуатации авто работа может быть весьма продуктивной, и на ремонт не придется тратиться сверх обычных профилактических осмотров.

ВАЗ-2105 история фотографии характеристики. Годы выпуска 1979 — 2010 гг.

Модификации ВАЗ-2105

ВАЗ-2105 с карбюраторным двигателем ВАЗ-2105 (1,29 л, 63,6 л.с., 92 Н·м) и 4-ст. КПП;
ВАЗ-21050 с двигателем ВАЗ-2105 и 5-ст. КПП;
ВАЗ-21051 с карбюраторным двигателем ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 л и мощностью 58,8 л.с. (85 Н·м) и 4-ст. КПП;
ВАЗ-21053 с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1.45 л и мощностью 71,5 л.с. (104 Н·м) и 5-ст. КПП;
ВАЗ-21053-20 с моновпрысковым двигателем ВАЗ-2104 (1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н·м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
ВАЗ-21054 мелкосерийная спецмодификация для ГИБДД, МВД и ФСБ с карб. двигателем ВАЗ-2106 (1,57 л, 80 л.с., 122,5 Н·м),
ВАЗ-21054-30 с двигателем ВАЗ-21067 (распределённый впрыск, 1,57 л, 72 л.с., 116 Н·м, Евро-3) и 5-ст. КПП;
ВАЗ-21055 мелкосерийная модификация для такси с дизелем ВАЗ (БТМ)-341 производства Барнаултрансмаш (1,52 л, 50,3 л.с., 92 Н·м);
ВАЗ-21057 (RIVA) экспортный вариант ВАЗ-21053 с правосторонним рулём и двигателем с моновпрыском (Евро-1), выпускался в 1992—1997 гг.
ВАЗ-21058 (NOVA) экспортный вариант ВАЗ-21050 с правосторонним рулём, выпускался в 1982—1994 гг.
ВАЗ-21059 мелкосерийная спецмодификация для ГАИ, МВД и КГБ с роторно-поршневым двигателем Ванкеля ВАЗ-4132 (1,3 л, 140 л.с., 186 Н·м);
ВИС-2345 пикап полурамной конструкции на базе ВАЗ-21053 и 21054, производился фирмой ОАО ВАЗИНТЕРСЕРВИС с 1995 по 2006 г.

— автомобиль малого класса, выпускался Волжским автомобильным заводом с 1980 года. Мелкосерийное производство начато в октябре 1979. Модель ВАЗ-2105 разрабатывалась путём серьёзной модернизации ранее выпускаемых моделей в рамках «второго» поколения заднеприводных автомобилей ВАЗа как замена первенца ВАЗ-2101.

фото ВАЗ-2105 1979 г

фотография ВАЗ-2105 1979 год

фото ВАЗ-2105 1979 г

фотография ВАЗ-2105 1979 год

ВАЗ-2105: настоящий прорыв!

Рассмотреть такой случай можно на примере силового агрегата ВАЗ-2105, потому как он сделал весьма немалый прорыв среди своих коллег по цеху. Дело в том, что до него все модели использовали в себе ременной привод газораспределительного механизма. В его предшественниках использовалась цепь, что приводила к неприятному шуму. Но с 80-х это изменилось. Идею использовать газораспределительный двигатель отечественное автодело позаимствовало у автомобиля Ford Pinto. Применять такую систему никто не хотел, так как при интенсивной работе разрыв ремня был более вероятен, чем разрыв цепи.

Но особенности строения этого механизма позволяли избежать неприятного инцидента, который будет не только очень опасным на дороге, но также обойдется весьма дорогим ремонтом. Напротив каждого из клапанов есть специальные отверстия, которые находятся на работающих поршнях.

Такая конструкция позволяет избежать прогиба клапана, если с ремнем что-то случится или он оборвется.

Почему не состоялся триумф

Единственным недостатком нового двигателя был короткий срок службы зубчатого ремня. Его рекомендовалось менять через 60 тыс. км. На деле ремни «умирали» даже раньше этого срока. Никакой катастрофы при этом не происходило, не считая того, что машина вставала там, где случился обрыв. Опытные водители возили в багажнике запасной экземпляр, поскольку замена зубчатого ремня ГРМ ВАЗ 2105 не составляла слишком большого труда.

Еще одной причиной, почему двигатели считались проблемными, являлся дефицит запчастей, характерный для того времени. Поршни ВАЗ 2105 были взаимозаменяемы с деталями 21011, не имеющими цековок. Иногда недобросовестные механики либо сознательно, либо за неимением штатных, устанавливали не те комплектующие.

Естественно, при обрыве ремня тарелки клапанов и головки поршней вступали в жесткий «клинч», и водитель был вынужден делать капитальный ремонт двигателя.

Общим недостатком всех «классических» движков являлась необходимость периодической регулировки клапанов, а на первых тысячах пробега еще и подтяжки болтов крепления ГБЦ. Кроме того, отличалось небольшим ресурсом навесное оборудование (водяная помпа, стартер, генератор, трамблер). Последний, правда, в последние годы отсутствовал, в связи с применением инжекторного впрыска.

Один из законов Мэрфи гласит: если в устройстве есть деталь, которую можно поставить наоборот, — всегда найдется человек, который это сделает. Такой деталью оказалась дистанционная пластмассовая проставка привода бензонасоса. Признаки ее неправильной установки: глохнет двигатель во время ускорения, в жару, при движении с боковым креном.

Крепежные отверстия на фланце проставки расположены асимметрично, причем разница на глаз почти незаметна. Этот «косяк» присутствовал на всех «классических» двигателях, и перекочевал, возможно, еще с FIAT 124. Случалось, на заводе проставку устанавливали вверх ногами. Двигатель при этом работал, однако уменьшался ход толкателя бензонасоса, что приводило к уменьшению его производительности.

После определенного пробега уровень бензина в поплавковой камере еле покрывал подающий топливный жиклер, и движок начинал глохнуть. Поскольку причина является довольно неожиданной, определить ее порой бывает затруднительно.

Отличия и преимущества двигателя 2105

Разумеется, этот экспериментальный проект должен был стать во многом лучшей заменой двигателей других популярных моделей ВАЗ. Кроме вышеупомянутого преимущества в строении, двигатель 2105 и мотор от Ford Pinto вместе составили крепкую комбинацию, которая в свое время была очень востребованной и хорошо служила владельцам авто. Недостаток лошадиных сил (64) стал чуть ли не единственным минусом этой механической связки:

  • при работе на большом количестве оборотов в минуту, когда двигатели 2101 и 2106 теряли высокий вращательный момент, двигатель 2105 все также работал;
  • несмотря на меньшую мощность, его продуктивность побеждала «соперников» именно в качестве стабильности и скорости работы;
  • достигнуть такого результата удалось именно благодаря строению поршней и большим диаметром цилиндра. Это положительно повлияло на продуктивность именно на больших оборотах.

Несмотря на явные преимущества, такой газораспределительный механизм двигателя, который по всему миру считался очень продуктивным, на территории СНГ не прижился. Обусловлено это было тем, что он был якобы менее надежен, чем его предшественники. Так, в 1994 году был снят с продажи двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ. Характеристики, которые явно выступали положительной старой, не смогли этого изменить, даже после почти двадцати лет проверки на практике.

Действительно, ряд неприятностей все же был.

  1. В особенности, в выборе масла и поездкам в зимнее время.
  2. Он мог заглохнуть, из-за немного загустевшего под минусовой температурой масла.
  3. Его нужно было прогревать.

Вместе с тем характеристики двигателя ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ базируются на поршнях с маленьким ходом: 66 мм. Это указывает на быстроту в работе, как, собственно, и диаметр цилиндра (79 мм). Конечно, ряд негативных сторон был весьма ощутим, но отказываться от выпуска потенциально глобального двигателя – весьма неверное решение. Он легко поддавался модификациям, но усовершенствование требует труда, усилий и, главное, вложений, тогда как остальные двигатели и без того хорошо работают.

Характеристики и фото модели несложно найти на официальном сайте www.lada.ru. Может быть, в будущем автомобильный рынок будет более податлив к экспериментальным решениям в пользу продуктивности, дешевизны и комфорта. Но пока пользуйтесь только лучшим!

Силовые агрегаты классики имеют различный объем, а, соответственно, мощность. Двигатель ВАЗ 2105 – это первый мотор на классике, который имел ременный привод механизма газораспределения. Применение ременной передачи благоприятно сказалось на работе двигателя. Ранее использовалась цепь, которая издавала слишком много шума. За счет применения эластичного ремня, уровень шума от двигателя снизился.

Тюнинг двигателя 2105

Как увеличить мощность двигателя 2105 .. да так же как и на 21011, расточка под поршень 82мм, в остальном все движения описаны в статье «Тюнинг двигателя 2101«, моторы повторяют друг друга 1 в 1, доработка двигателя ваз 2105 так же.

В двигатель ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько инновационных технических решений. Во-первых, здесь не гнет клапана при обрыве передачи, во-вторых, вращение на распредвал ГРМ передается зубчатым ремнем.

Жигули 2105 двигатель трещит и не заводится

поправить клемму на АКБ…обе клеммы…зачистить и затянуть… проверить массу на кузов и на двигатель…

Не работает втягивающее реле на стартёре. Тут либо износились контакты в замке зажигания и на них большое падение напряжения (втягивающему реле не хватает напруги сработать нормально), либо не исправно само реле. В первом случае, можно напрямую подать +12 от аккумулятора на втягивающее при включённом стратере на замке зажигания.

В крайнем случае можно завестись с буксира, но это не рекомендуется… Нужно ставить дополнительное реле, чтобы разгрузить контакты в замке зажигания

В двигатель ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько инновационных технических решений. Во-первых, здесь не гнет клапана при обрыве передачи, во-вторых, вращение на распредвал ГРМ передается зубчатым ремнем.

Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2105 вместо штатного

«Пятёрку» без проблем можно оборудовать силовым агрегатом от любой другой «классики», будь то карбюраторный ВАЗ 2101, или инжекторный ВАЗ 2107. Однако ценители настоящего тюнинга предпочитают моторы от иномарок. Лучше всего для этих целей подходят силовые установки от «ближнего родственника» – Фиата. Его модели «Аргента» и «Полонез» оснащены моторами, которые без проблем становятся на наши ВАЗы.

Любители моторов помощней могут попытаться поставить силовой агрегат от Митсубиши Галант или Рено Логан объёмом от 1,5 до 2,0 см 3 . Здесь, конечно, придётся менять крепления под сам двигатель и под коробку переключения передач, однако, если все сделать правильно, результат вас удивит. Но важно не переусердствовать, ведь каждый кузов рассчитан на определённую нагрузку, в том числе и на мощность двигателя.

Ну, а тем, кто желает передвигаться на уникальном автомобиле, можно посоветовать оборудовать свою «пятёрку» роторным силовым агрегатом. Стоимость такого двигателя сегодня составляет 115–150 тысяч рублей, но для его установки не потребуется никаких переделок. Он отлично подойдёт на любой «классический» ВАЗ.

Ремонт ваз 2105 своими руками

Подробно: ремонт ваз 2105 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fexpertvaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2FKuzov-pjaterki1-300x173.jpg.pagespeed.ce.nj7SshXotA

Пополнение в семействе автомобилей ВАЗ произошло в 1980 году. Именно тогда появился первый автомобиль так называемого 2-го поколения, а именно — ВАЗ 2105. Машина является заднеприводной, имеет 5 дверей и тип кузова седан. В настоящее время мало осталось любителей подобного экземпляра, но эта модель еще не забыта. Ею пользуются до сих пор, так как ВАЗ 2105 является настоящей тягловой лошадкой и частенько помогает в работе.

Эксплуатация данного автомобиля немного отличается от пользования современными авто, да и управлять ею сложновато по сравнению с новейшими моделями. Если у вас появилась подобная машина, следует тщательно изучить руководство по ее ремонту.

Следует сказать о том, что автомобиль достаточно прочный, к тому же некоторые поломки можно запросто устранить своими руками. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.

  1. Не запускается двигатель. В этом случае возможны несколько вариантов устранения поломки. Первым делом нужно проверить наличие топлива в карбюраторе ВАЗ 2105. Если топливо есть, следует тщательно изучить топливный насос. Он может засориться либо вовсе быть неисправным. Если с насосом все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если и с ней нет проблем, значит, причина в негерметичности карбюратора.
  2. Двигатель работает неравномерно или начинает глохнуть на холостом ходу. Причин данной неполадки может быть несколько. К ним относятся: неправильная регулировка холостого хода в двигателе, неисправности в карбюраторе, повреждена дренажная трубка, изношены прокладки, поврежден шланг трубопровода, неправильно установлены зазоры, поломка системы зажигания.
  3. Двигатель ВАЗ 2105 не может развить полную мощность. Причины следующие: дроссельная заслонка карбюратора не полностью открыта, засорен воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Нужно проверить все эти моменты, чтобы устранить поломку.
Видео (кликните для воспроизведения).

Это основные неисправности двигателя ВАЗ 2105. Автолюбителю также не помешает помнить о том, как правильно должен эксплуатироваться автомобиль.

Поначалу не следует использовать максимальный скоростной режим авто. Водителю нужно привыкнуть к управлению ВАЗ 2105. Если вы неверно выбираете скорость машины при движении, то рискуете повредить элементы передней подвески, вызвать изгиб балки заднего моста. Также при максимальной скорости движения возможен быстрый износ шин, а повышенная вибрация кузова приведет к неустойчивости авто.

Данная модель обладает мягкой подвеской. Она способна гасить колебания даже при высоких скоростях. Однако не следует допускать резких ударов. Они могут привести к деформации осей нижних рычагов. Из-за постоянной повышенной вибрации быстро изнашиваются и остальные детали ходовой части. Также нужно следить за тем, чтобы автомобиль не подвергался излишним нагрузкам. Масса груза, который можно перевозить в багажнике и на крыше, не должна превышать 50 кг. Следует отметить, что эксплуатация авто ВАЗ 21053 очень схожа с использованием 5-й модели.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fexpertvaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2FParametry-300x185.jpg.pagespeed.ce.617VWjVPA-

Всем известно, что машина не всегда находится в эксплуатации. Определенное количество времени она хранится в гараже или на стоянке. Следует помнить, что место хранения автомобиля также играет немаловажную роль. Оптимальным вариантом является навес, в котором осуществляется постоянная вентиляция и поддерживается соответствующая температура.

При правильной эксплуатации и хранении вам долгое время не придется прибегать к ремонту ВАЗ 2105.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fustanovka-podogrevatelya-na-vaz-296x245

Содержание: Предпусковой подогреватель Виды, особенности работы Установка оборудования на авто.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fsamodelnyj-predpuskovoj-podogrevatel-vaz-511x245

Содержание: Некоторые нюансы Подогреватель антифриза 220 В Устройство для подогрева.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FUstroistvo-podogrevatelia-Lunfei-383x245

Содержание: Подогреватели «Лунфей». Особенности конструкции Модели и их характеристики «Little.

Содержание: Виды подогревателей, особенности «Альянс-2-ПЦ» «Альянс» «Альянс -07» «Альянс-08» и.

Содержание: Вязкость Тип масла Трансмиссионное масло Видео – Какое масло в авто.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fremont-ustanovka-kpp-vaz-2105-295x245

Содержание: Обслуживание коробки передач Распространенные неисправности Устранение шума Затрудненное переключение.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fustrojstvo-korobki-peredach-vaz-2105-369x245

Содержание: Устройство КПП Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками Демонтаж.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fregulirovka-klapanov-vaz-klassika-368x245

Содержание: Особенности ГРМ Этапы работ, инструменты Подготовительные работы Последовательность регулировки.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Felektroshema-avtomobilya-vaz-2104-421x245

Содержание: Основные составные элементы Полная схема и устройство элементов светозвуковой.

Одной из конструктивных особенностей газораспределительных механизмов двигателей ВАЗ классических моделей.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fprokachka-tormozov-nivy-374x245

Содержание: Немного теории Когда нужна прокачка тормозов Инструменты Проведение работ.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2Fdatchik-detonacii-na-bloke-cilindrov-369x245

Содержание: Детонация – что это такое Детонация и калильное зажигание.

Содержание: Подготовка авто для зимнего периода Запуск мотора с карбюраторной.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fregulirovka-clapanov-2107-386x245

Содержание: Необходимый инструмент Признаки нарушения зазора клапанов Порядок проверки зазора.

Содержание: Особенности цепи и ремня привода ГРМ Требуемый инструмент Замена.

© 2013-2018. Все права защищены. Копирование, размещение и нарушение аутентичности материалов ЗАПРЕЩЕНО и будет преследоваться законом

Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно проводить в гараже. Речь идёт не о капитальном ремонте, а о регулировки и ремонте некоторых неполадок.

Классика «Жигули» пятёрочка, белого цвета.

VAZ 2105 — советская модель малого класса. Впервые пятёрка появилась в 1980 году. Последний автомобиль модели 2105 сошёл с конвейера в сентябре 2012 года.

ВАЗ 2105 был создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.

Второе название ВАЗа 2105 — «Жигули» пятёрка. После развала СССР модель была переименована в Lada 2105.

ВАЗ 2105 был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпускали версии модели для служб безопасности и для участия в ралли.

ВАЗ 2105 — модифицированная модель ВАЗ 2101. От прародителя 2105 позаимствовал кузов и детали подвески. Остальные узлы прошли доработку.

Элементы салона выполнены из пластика низкого качества. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Маленькое внутренне пространство салона — трём людям на заднем сиденье будет тесно. На протяжении 30 лет производители не вносили значительных изменений во внутренней обустройство автомобиля.

Шумоизоляция низкого уровня. В автомобиле стоит гул работающего мотора.

Производители предлагали два варианта двигателей:

  • 1,5-литровый силовой агрегат мощность 72 л. с.;
  • 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. с.

1,3-литровым двигателем оснащались экспортные автомобили ВАЗ 2105. Для внутреннего рынка производители выпускали модель только с 1,5-литровым силовым агрегатом.

Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи, и оснастили мотор ременным приводом распредвала. Модификация уменьшила шум силового агрегата. Но не устранила проблема полностью.

Конструкция ВАЗ-2105 копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных модернизаций основы конструкции не производили.

ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой механикой. Более поздние модели стали комплектовать 5-ступенчатой МКПП — положительно сказалось на расходе топлива.

Лада 2105 в тюнинге. Узнаёте?

Любители отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Дорабатывают заводские неисправности и изменяют внешний вид при помощи обвесов, покраски авто, установки подсветки.

После изменений технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.

В данном разделе публикуются статьи по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Ваз-2101, Ваз-2103, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули. Все материалы содержат детальное описание проделанной работы и подкреплены фотографиями. Так же, в каждой статье Вы сможете ознакомиться с перечнем необходимого инструмента и приспособлений, которые понадобятся для выполнения поставленной задачи. Плюс к этому можно вспомнить о советах по выбору качественных и надежных запчастей.

Так как за последние время в разделе по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, Классика, Жигули было собрано довольно много тематических статей, навигация по страницам этого раздела стала немного не удобной, что может вызвать у посетителей сайта определенные затруднения в поиске необходимого материала. Чтобы избежать этих трудностей, облегчить и ускорить поиск, предлагаю воспользоваться разделом Карта сайта. Думаю, что там Вы легко сориентируетесь)))).

Несколько проверенных способов решения проблемы, возникающей во время замены нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз 2101-2107, Жигули, Классика

Если Вы читаете этот текст, то можно предположить, что работа по самостоятельной замене нижней шаровой опоры на любимых Жигулях (Ваз 2101-2107) неожиданно “остановилась”. И причиной остановки стала гайка пальца шаровой опоры, которая, в силу не понятных обстоятельств, отказывается откручиваться. Просто, тупо вращается вместе с пальцем опоры. После чего, появляется естественный вопрос – “Как открутить гайку и снять нижнюю шаровую опору? ” А если есть вопрос, то стоит на него поискать ответ. Надеюсь, что Вы его найдёте на странице “Школы авторемонта”)))

Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F509%2Fpodrulevyie-pereklyuchateli-vaz-2106-zamena

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то .

Небольшая статья, дополняющая полезной информацией вот эти материалы – замена крестовин на автомобилях Ваз 2101-2107 и советы по выбору и проверке крестовин для Ваз 2101-2107. Речь в ней пойдёт о том, как быстро определить, какой марки карданный вал установлен на Вашем автомобиле. Что, естественно, поможет дать окончательный ответ на вопрос: Какие крестовины покупать – Ваз 2101-2202025 или Ваз 2105-2202025? Думаю, что подобный вопрос, хотя бы раз в жизни, задаёт себе каждый счастливый владелец Жигулей. И поэтому, я надеюсь, что данный материал будет полезен и востребован.

Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Приглашаю Вас ознакомиться с небольшой статьей, цель которой – помощь в выборе и проверке на пригодность крестовин карданного вала автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107. В необходимости написания этой статьи меня убедили посетители моего блога. Как? Да, очень просто. За довольно короткий промежуток времени, на емейл, через раздел “Вопрос-Ответ” и форму обратной связи, я получил от них несколько похожих вопросов – Крестовину какого производителя выбрать для своей машины?, Какую качественную и надежную крестовину можно поставить на Ваз-2103?, На что обращать внимание при покупке крестовин карданного вала для Классики?, Как при покупке определить бракованную и непригодную к установке крестовину для автомобилей Ваз 2101-2107? Чем отличаются крестовины Ваз-2101 от Ваз-2105?

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F162%2Fzamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz2101

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога “Школа авторемонта“. В общем встречайте.

И так, причины , по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм , накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ).

Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

Продолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина , толщина тормозного диска менее 9 мм . Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски.

Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F127%2Freguljator-davlenija-zadnih-tormozov-na-avtomobiljah-vaz2101

В разделе “Вопрос-Ответ” мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему – проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули. Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают.

Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Замок зажигания (выключатель зажигания) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, а если проще сказать на народной Классике, меняют обычно в двух случаях. Первый, это выход из строя секрета замка. В этом случае, ключ проворачивается с трудом, подклинивает и может просто отказываться проворачиваться. Средства в виде ВД-40 или тормозной жидкости дают как правило, временный результат. Поэтому замена замка зажигания неизбежна. Второй повод для замены – подгорание контактной группы (фото 1). Если подгорели контакты на фишке, то завести автомобиль будет довольно сложно, можно два, три, четыре раза поворачивать ключ в положение “старт” и так не услышать звук работы стартера. Для проверки, можно взять “контрольку”, один конец ее подключить к минусовой клемме на аккумуляторе, а второй подключить к малой клемме на втягивающем реле или к разъемной фишке 50 провода. Чтобы долго не объяснять смотрим фотографию 1А.

Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2105. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2105. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2105.

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2105. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2105. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2105.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fchinisam.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-02%2F1329043336_remont-korobki-peredach-vaz-2101

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2105. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2105.

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2105. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2105. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2105 своими руками.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fchinisam.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2012-02%2F1329043289_remont-i-zamena-tormozov-vaz-2101

Тормозная система ВАЗ 2105

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2105. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2105. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2105.

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2105. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2105. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2105. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2105. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ “Пятерки”.

Одна из самых популярных автомобилей, которые выпускал завод ВАЗ – это Жигули пятерка, а именно ВАЗ 2105 «Жигули».С конвейера этот автомобиль сошел еще в 1980 году. По своему формату вазовская пятерка – это заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже, на базе этой модели появились не менее известные модели:

ВАЗ-2107;
– ВАЗ-2104 универсал.

Внешний экстерьер автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым. Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер выполнен из алюминия, объемные прямоугольные фары. Далее описывать внешние данные известной всем пятерки нет смысла. Даже спустя более 30-ти лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным.

Изначально ВАЗ-2107 комплектовали карбюраторным двигателем с объемом 1,3. Но были и комплектации двигателей с использованием масляных фильтров, по типу 2101. Двигатели на этой модели постоянно модернизировали, делая их более мощными и выносливыми.

Технические характеристики ВАЗ-2105: двигатель имеет объем 1,3 и мощность 64 л.с. Габариты экстерьера кузова следующие: длина– 4130 мм, ширина– 1620 мм, высота– 1446 мм. Дорожный клиренс приспособленный к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. А вот багажник имеет не большой объем, всего 385 литров. Расход топлива по смешанному циклу – около 10 литров на 100км.

Модель ВАЗ-2105 полюбилась также и потому, что достаточно не прихотлива в обслуживании. Это позволяет при возможности делать не сложный ремонт и тюннинг своими руками.

Не смотря на частые ремонты и невозможности отвечать стандартам современного автомобилестроения, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Не высокая стартовая стоимость, легкость в ремонте и обслуживании, делает эту модель по истине народной.

Ремонт ходовой части в автомобиле ВАЗ 2106 аналогичен ремонту и на модели ВАЗ 2107, поэтому, если вы владелец седьмой модели Жигули, тогда данный видеоролик с подробной инструкцией поможет устранить неисправности ходовой части.
Также данный видео ролик будет полезен и владельцам других классических моделей марки Жигули, таких как ВАЗ 2106, 2104, 2107. Владельцы данных моделей хорошо знают, что ремонт ходовой части в их авто далеко не редкость.

поменял передние пружины.жигуль стал похож на татру.колеса пошли в развалку.машина не садится.что делать?

ВАЗ 2106 и 2107 — классика отечественного автопрома. Но какому любителю лихой езды не хотелось бы сделать свою машину более мощной и сохранить при этом объёмы потребляемого топлива? Бывалые механики знают, что для этого стоит всего лишь привести в порядок карбюратор машины и провести своевременный ремонт.

Для любого автомобиля ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, подойдут только определённые модели карбюраторов.

Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106. Производились они на Дмитровском Автоагрегатном Заводе, который выкупил лицензию у итальянской фирмы Weber, потому эти карбюраторы могут указываться под обоими названиями. Устройства не отличались сложностью конструкции, однако могли порадовать своих владельцев быстрым разгоном автомобиля и хорошей скоростью. Одной из самых больших проблем в установке этих моделей является их практическое отсутствие на рынке.

Помимо скорости и простоты, карбюраторы Weber обеспечивали и невероятно быстрый расход топлива — на 100 км эти «монстры» съедали по 10–14 л. горючего.

Более технологичные модели, которые устанавливались уже в автомобили ВАЗ 2105 и 2107, тоже производились на Дмитровском Автоагрегатном Заводе. Однако они были не только более продвинуты и усовершенствованны, но и более экологичны. Именно за это они получили название «Озон». Такой карбюратор позволял сократить расход топлива до 7–10 л. на 100 км, при этом сохранив динамические характеристики своих предшественников. Минусом устройства стала сложность его сборки и постоянные загрязнения в одной из камер, которые приводили к тому, что заметно ухудшался разгон автомобиля, снижалась скорость и начинал барахлить мотор.

Чуть позже появились карбюраторы ДААЗ 21053. Производились они по лицензии французской фирмы Solex, отсюда и взялось название моделей. Эти карбюраторы были мало чем похожи на предыдущие модели ДААЗ. Обновлённая конструкция с системой обратной подачи топлива позволяла сохранять по 400–500 мл горючего на 100 км. Эти карбюраторы отличались хорошей мощностью при малом расходе бензина. Недостатком устройства стали узкие топливные и воздушные каналы, которые очень часто забивались.

Карбюраторы Solex имели множество вариаций с различными вспомогательными системами. В СНГ наиболее популярным стал вариант с электрическим клапаном холостого хода.

Зачастую пытливые автолюбители прибегали к самостоятельным заменам карбюратора. Одной из подходящих моделей оказался Solex 21073, знаменитый достаточно широки жиклёрами и каналами. Такой карбюратор увеличивал мощность автомобиля, однако вместе с тем поднимал и расход топлива — 9–12 л. на 100 км.

Второй нестандартный карбюратор, который с некоторыми доработками подходит к моделям ВАЗ 2106 и 2107, это Solex 21083. После расширения диффузоров и установки жиклёров это устройство позволяет значительно поднять динамику автомобиля без особого расхода топлива. Однако процесс апгрейда карбюратора весьма сложен и трудоёмок.

Для того чтобы понять состояние карбюратора в автомобиле, достаточно провести небольшую диагностику.

Признаки неисправности карбюратора:

  • автомобиль начал расходовать больше бензина, чем ему требовалось ранее;
  • двигатель начинает быстро перегреваться;
  • из глушителя валит чёрный дым и слышатся хлопки, «чихания» и «постреливания». Эти неисправности появляются при неправильном подсоединении высоковольтных проводов, позднем зажигании, неправильной работе трамблёра и коммутатора системы зажигания, после неудачного ремонта ремня ГРМ, при неподходящей топливной смеси;
  • автомобиль стал заметно терять мощность при движении;
  • машина разгоняется намного медленнее;
  • случаются провалы, когда при нажатии на педаль «газа» автомобиль не реагирует мгновенно, а ускорение происходит постепенно и с задержкой;
  • имеют место рывки — частые и короткие провалы;
  • происходит раскачивание — несколько провалов с незначительным интервалом.

Важно помнить, что перед тем, как приступать к ремонту карбюратора, следует провести диагностику всей системы питания двигателя и его технического состояния.

Характерные неисправности карбюратора:

  1. В поплавковой камере нет топлива или же топливная смесь слишком обогащённая/обеднённая. В этом случае двигатель машины не запускается совсем или запускается, но сразу же глохнет.
  2. Засорились каналы холостого хода или жиклёры.
  3. Электромагнитный клапан работает с перебоями.
  4. В блоке управления или же среди элементов экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) появились сбои.
  5. Начало некорректно работать или поплавилось резиновое уплотнительное кольцо.
  6. «Переливает» топливо, уровень в поплавковой камере не держится. Причина в разгерметизации топливного клапана.

Если вдруг ваш карбюратор пришёл в негодность, не стоит его выкидывать. Ремонт этого важного «органа» автомобиля заключается в максимально быстрой замене неисправных деталей. Для того, чтобы определить, какие детали необходимо заменить, следует разобрать, прочистить карбюратор и внимательно осмотреть составляющие механизмы.

Снятие карбюратора производится в том случае, если в нём обнаружена неисправность, но возможности сделать это методом частичной разборки нет. Также снимают карбюратор для его замены, регулировки и прочистки.

Снимается он следующим образом:

  1. Для начала удаляются всевозможные навесные части и тросы привода заслонок.
  2. Снимается со шпилек корпус воздушного фильтра. Для этого необходимо открутить все гайки, на которых он крепится к карбюратору. Отодвигается прижимная гайка и вытаскивается из кронштейна крепления оболочка троса воздушной заслонки.
  3. От загрязнений очищается наружняя поверхность деталей.
  4. Ослабляется трос привода воздушной заслонки и снимаются шланги подачи топлива и отвода картерных газов.
  5. Отсоединяется шланг между экономайзером и пневмоклапаном и шланг вакуумного распределителя зажигания.
  6. Затем откручиваются гайки, которыми карбюратор крепится к впускному коллектору.
  7. Снимается корпус карбюратора и чистой тряпицей глушится отверстие впускного коллектора, чтобы избежать засорения.

Не забудьте проверить целостность уплотнительной прокладки, которая находится между карбюратором и впускным коллектором. При необходимости замените её.

Прежде чем начать чистку карбюратора, вам необходимо тщательно подготовиться: купить в автомагазине специальный аэрозольный очиститель, вооружиться гладкими сухими тряпочками, насосом для накачки шин, снять карбюратор и разобрать его.

Жиклёры — каналы подачи топлива и газа — чистят сжатым воздухом или жидким очистителем под давлением. Механическая чистка какими-либо ворсистыми или металлическими предметами запрещена.

При прочистке жиклёров сжатым воздухом (для этого можно использовать насос для шин) продувается корпус жиклёров холостого хода, главной дозирующей системы (воздушные и топливные), затем клапаны и каналы распылителя насоса.

При сильном загрязнении жиклёры помещают в ацетон, чтобы отложения размягчились или полностью растворились. Затем их следует продуть.

Если корбюратор то Сергей Светлов

Спасибо за видео, P. S. можно ссылку на видео похомова именно там где смотрите вы

Добрый вечер. Сергей, у меня такой же двигатель. пробег 135000, на холостых его потряхивает через раз ощущения как будто пропуски . менял прокладку, т. к. газы пошли, притер клапана, распред. вал немного люфтит, но терпимо. собрал, запустил, потряхования остались. ошибок при компьютерной диагностике нет. форсунки промывал. при разгоне тоже провал в начале, а потом все хорошо. может что подскажите. спасибо

Добрый вечер. Сергей, у меня такой же двигатель. пробег 135000, на холостых его потряхивает через раз ощущения как будто пропуски . менял прокладку, т. к. газы пошли, притер клапана, распред. вал немного люфтит, но терпимо. собрал, запустил, потряхования остались. ошибок при компьютерной диагностике нет. форсунки промывал. при разгоне тоже провал в начале, а потом все хорошо. может что подскажите. спасибо

Спасибо огромное, окно в правду, Слава Богу такие люди есть, офицалам привет :, пусть курят в сторонке, если мы так все будем делать машинки наши, европа и америка умоются и у нас кредиты будут клянчить

да герметик абрд хороший сам таким пользуюсь никогда ни че не протекало

нормальный пареньэнергетика положительная. никакого нигатива

Привет Какое давление топливного насоса должно быть Я подключил насос к манометру, подал напряжение и 3, 8 БАР Это хорошо или много?

про масла . лукойл , что странно я видел на продаже в турции, и в тайланде , хотя тайланд выпускает масла бренды автопрома японии . была возможность проверить в лаборотории характеристики масел лукойл, и тнк , что интересно по качеству температурного стока у тнк лучше . в свое время я на копейку заливал авиационное мс 20 , потому, что кроме 8ки ничего небыло . я думаю все масла не плохие, лишь бы не были подделкой. удачи.

Какая может быть причина замасливания электрода свечей во всех 4 цилиндрах, ваз 21053 инжектор, масло вроде не ест, выхлопная сухая, промывал дросель так в ресивере тоже масляный налет, может сапун забит ну или еще что с ним бывает? сколько стоит примерно замена сальников клапанов? А если дело в кольцах то сколько денег и времени нужно?

это жидкость наверно Нефрас , мы на заводе использовали для промывки и обезжиривания

Сергей Здравствуйте Подскажите по такому вопросу, у меня классика. Я когда делал капремонт мотора не замерял на кольцах тепловой зазор, а поставил просто как есть это сильно страшно или нет? Кольца польские. Спасибо

мерседес е 220 такойжеж конченый что на разборке даже запчастей нету ну нифиги и книжечки отой

Здравствуйте Сергей, машина volkswagen Passat b3, стоит карбюратор солекс 21083, постоянно разные обороты на холостом ходу, обороты не плавают, после нагрузки, на нейтраль перевожу, обороты 500, чуть ли не глохнет, газанёшь, 800 ещё раз газанёшь 900 ещё раз 700 а то и 1000, не могу понять из-за чего, может заслонка заедает, подсоса воздуха нет..

сдраствуйте сергей , подскажите пожалуйста сколько вы бирете за работу кап ремонта мотора , и сколько берут на сто

здравствуйте, Сергей с наступившими праздниками вас вот вы головку притянули, а потом 3 болта меняли, когда те 3 болта меняли, остальные откручивали? просто хочу выяснить, может ли быть такое, что полностью головку притянул, три болта открутил, головка может ведь волной пойти?

Ну я так считаю что СТО или не СТО, а обслуживать авто надо вовремя не зависимо от места рождения автомобиля. Иначе где-нить в ненужном месте и в ненужное время можно проблемку хапнуть. Что же по поводу видео, очень понравилось. Спасибо. Я из тех кто собственными руками делает и полезных советов мало не бывает. Почерпнул для себя многое, спасибо. Езжу на VW PASSAT B3. Вам кстати это авто советую. Немецкое ЖИГУЛИ Постой, ремонтный, запчасти стоят дешевле ВАЗовских. Староват правда уже. Но с хорошими руками- не убиваемое АВТО. Спасибо, удачи Вам.

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasteravaza.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fsegodnya-remontiruem-vaz-2105--ego-starter-600x270

Сегодня ремонтируем ВАЗ 2105 – его стартер

Пятерка перестала заводиться? Это беда – без этого никуда не поедешь.
Ну что ж, давайте разберемся вместе в том, почему не заводится автомобиль, что стало причиной поломки стартера и как устранить эту неисправность. Итак, давайте по порядку.
В данной статье вы найдете все необходимое для самостоятельного ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2105 – фото, видео, подробную инструкцию, а также множество полезных советов, которые облегчат ваш труд и позволят сэкономить ваши средства.

  • Инструменты
  • Снятие стартера ВАЗ 2105
  • Ремонт стартера
  1. Разборка стартера
  2. Дефектовка стартера ВАЗ 2105
  3. Сборка стартера ВАЗ 2105
  • Установка

Причиной не рабочего стартера могут быть многие его детали. Так, если при попытке пуска двигателя, раздается характерный щелчок, а дальше все тихо – можно сделать вывод, что неисправно втягивающее реле и прежде, чем разбирать полностью стартер попробовать его заменить.
Если происходит вращение стартера, но двигатель не вращается, то проблема в бендиксе – шестерне зацепления с маховиком. Либо же могли просто окислится контакты на стартере и он отказался работать.

Что пригодится для ремонта стартера:

  • Стандартный набор инструментов (гаечные ключи, отвертки, пассатижи)
  • Моторное масло
  • Наждачная бумага
  • Мультиметр
  • Штангенциркуль

Заготовили все необходимое для ремонта? Вот вам инструкция по ремонту стартера ВАЗ 2105!

Конечно, чтобы отремонтировать стартер, его для начала нужно снять с автомобиля.
Этим мы и займемся:

Совет! Перед снятием стартера ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи!

  • Снимаем воздушный фильтр для удобства. Если автомобиль инжекторный, то необходимо открутить растяжки впускного коллектора.
  • Далее нужно будет ключом на 10 (удобнее всего головкой) открутить болт крепления щитка стартера.
  • Затем берем ключ на 13 и откручиваем провода от втягивающего реле стартера, чтобы не по отрывать их в процессе снятия.
  • После чего откручиваем три болта крепления стартера. Эта операция выполняется тем же ключом на 13.
  • Открутите щиток стартера полностью.
  • Аккуратно выньте стартер из моторного отсека автомобиля.
  • Снятие закончено.

Совет! Лучше выполнять работы на холодном двигателе, чтобы не обжечь руки об коллектора.

Итак, стартер у нас в руках и можно приступать к его разборке. Рабочее место должно быть чистым и на нем не должно быть ничего лишнего – в стартере много мелких деталей.
Они мелкие, но очень важные! Не теряйте их.

Совет! Перед разборкой стартера обязательно очистите его от грязи! Так будет гораздо удобнее.

  • Снимаем втягивающее реле. Для этого ключом на 13 откручиваем гайку, крепящую провода вывода статорной обмотки.
    После чего откручиваем снизу реле два крепящих его винта и аккуратно вынимаем реле вместе с пружиной и сердечником, который необходимо отсоединить от вилки.
  • Теперь приступаем к разборке статора. Он крепится двумя шпильками. Их откручиваем головкой на 10 или обычным ключом.
    Снимаем статор со шпилек.
  • Теперь перед нами предстает планетарный механизм, который тоже нужно разобрать.
  • Вначале подденьте отверткой главную шестерню, а затем все остальные. Обратите внимание на степень их износа.
  • Теперь необходимо снять привод стартера. Для этого поддеваем опору рычага (вилки) и извлекаем привод, вал, рычаг и внешнюю шестерню в сборе.
  • Сбиваем стопорное кольцо с шестерни, извлекаем его.
  • Затем следует снять привод с вала. Там тоже есть стопорное кольцо – снимите и его.
  • Вернемся к разборке статора. Задняя крышка прикручена двумя винтами, выполненными под крестовую отвертку.
    Открутите их и снимите крышку.
  • Щеточный узел снимается достаточно просто – подденьте его отверткой и извлеките.
  • Далее снимается упорная шайба и извлекается якорь из статора.

Собственно говоря, разборка стартера окончена.

Теперь обратим наше внимание на то, какие детали могли придти в негодность, а также стоит ли их менять или «походят еще»:

  • Втягивающее реле. Проверяется при помощи мультиметра.
    Контакты прибора следует присоединить к выводам втягивающего реле и замкнуть их надавливанием пятака.
  • Если прозвонка работает или показывает сопротивление близкое к нулю – значит реле работает. Если нет – реле меняется.
  • Сердечник втягивающего реле должен свободно перемещаться в нем. На корпусе не должно быть сколов, царапин, задиров и так далее.
    Легкость перемещения проверяется руками. В случае не соответствия требованиям сердечник следует заменить.
  • Обмотки. Категорически запрещены следы подгорания.
    Если подгорела обмотка якоря, то увы и ах, его следует заменить. Если же следы подгорания обнаружены на коллекторе, то это можно зачистить наждачной бумагой.
  • На поверхности коллектора не допускается наличие сколов и прочих механических повреждений.
  • Бендикс стартера. Описание его неисправности было изложено выше.
    При необходимости необходимо заменить.
  • Щетки(см.Замена щетки стартера и все про это) должны иметь высоту 12 мм – это минимум. Если щетки на вашем стартере стерлись более чем допустимо (проверяется при помощи штангенциркуля), то их нужно заменить!
  • Планетарный механизм. Внимательно рассмотрите все шестерни – каждую из них на наличие механических повреждений.
    Негодные шестерни следует заменить.
  • А если повреждены они все, то менять следует целиком механизм. После сборки проверить легкость вращения шестерен.
  • И последнее – тестирование обмоток якоря и статора. Статор проверяется следующим образом.
    Один провод мультиметра подключается к корпусу самого стартера, второй к выводу статорной обмотки (поочередно). Должно показывать сопротивление близкое к 10 кОм.
  • Мультиметр подключаем к выводам обмотки и смотрим на показания – сопротивление не должно стремится к бесконечности.
  • Один провод мультиметра подключаем к корпусу, второй к контактным пластинам. Сопротивление в таком случае также должно быть около 10 кОм.
  • Если что-то не так, как в этой инструкции – деталь подлежит замене.

Всем знакомы слова – порядок сборки обратный порядку разборки. Как бы это банально не звучало – это действительно так.
И поэтому углубляться мы не будем в этот процесс, а обратим внимание лишь на некоторые мелкие моменты, о которых не стоило бы забывать.

  • Смазка. Где она должна быть?
    Смажьте вал якоря, полукольцо держателя якоря, обгонную муфту и бендикс (шестерню привода). Масло не должно попадать на корпус якоря, статора и коллектора. Будьте внимательны.
  • Все крепежные детали затягивайте без фанатизма – не ищите себе лишних проблем.
  • Осевой люфт кожуха вала якоря не должен превышать 0,5 мм (проверяется штангенциркулем). Регулируется регулировочными шайбами в случае отклонения от нормального.
  • Устанавливайте стопорные кольца осторожно, так как они имеют очень плохое свойство улетать вон в тот конец гаража, и его потом не найдешь. А без него устанавливать ни в коем случае нельзя.
    Так что лучше будет хотя бы руки подставить так, чтобы, в случае чего, своими руками удержать это кольцо.

Ну вот, наш стартер собран и теперь можно со спокойной совестью устанавливать его на автомобиль.

  • Вставляем стартер ВАЗ 2105 в посадочное место.
  • Затем закрепляем его тремя крепежными болтами.
  • После чего следует установить обратно щиток стартера.
  • Теперь следующий шаг – подключение обратно всех необходимых проводов ко втягивающему реле.
  • Далее установите обратно растяжки (на инжекторном автомобиле) или же установите корпус воздушного фильтра (на карбюраторном автомобиле).
  • Подключите минусовую клемму обратно к аккумулятору и можно пробовать заводить свой любимый автомобиль.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Краткое заключение. Ремонт стартера своими руками – дело не сложное, но достаточно экономное.
Цена на запчасти плюс цена за работу мастерам на ближайшей СТО – уже хорошие деньги. А так придется потратиться только на запчасти.
Надеемся, что эта статья вам помогла. Следите за своим автомобилем, вовремя ремонтируйте и, когда вам будет очень нужно, он послужит вам верой и правдой!

Изображение - Ремонт ваз 2105 своими руками photo-for-site

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.