Неисправности тормозов

Мы познакомили вас с тормозами, их устройством и принципом действия раньше, где описали техническое обслуживание тормозов. Однако в эксплуатации возникают ситуации, когда необходимо оперативное вмешательство. Мало кто решится продолжать путешествие, если тормоза неисправны, поэтому обратимся к ним еще раз, но рассмотрим лишь основные неисправности и способы их устранения.

Недостаточная эффективность торможения

Полностью исправные тормоза обеспечивают: плавное и одновременное торможение всех четырех колес, тормозной путь, не превышающий нормы, нормальную температуру тормозных барабанов и дисков колес. Когда нарушается хотя бы одно из этих условий, требуется самое срочное вмешательство.

Прежде всего необходимо проверить состояние всех трубопроводов, и, если на них обнаружены вмятины, помните, что это опасно. Еще серьезнее надо отнестись к резиновым шлангам, на наружных оболочках которых не должно быть даже малейших трещин. Не должно быть болтающихся трубок, так как ослабление крепления приводит к вибрациям и последующим поломкам.

Если снизилась эффективность торможения, водитель, какой бы неопытный он ни был, почувствует происшедшее. Педаль тормоза начнет пружинить (станет мягкой), и, чтобы резко остановить автомобиль, придется к педали приложить значительное усилие. Снижение эффективности торможения обычно вызывается следующими обстоятельствами.

1. Утечкой тормозной жидкости из колесных цилиндров передних и задних тормозов.

2. Проникновением воздуха в систему гидравлического привода.

В обоих случаях необходимо сначала определить, откуда подтекает жидкость и через что подсасывается воздух, а затем решить, как устранить дефект.

Если трубки целы, штуцера и пробки затянуты, а капли тормозной жидкости повисают снова и снова, колесные цилиндры (текущие) приходится снимать, разбирать, выяснять причину течи и устранять ее. Как известно, колесные цилиндры тормозов передних колес расположены в суппортах. Удобнее снять суппорт и уж затем разбирать его на части. Чтобы снять суппорт (рис. 65) (без тормозного диска), надо отсоединить питающий шланг и отвернуть с внешней стороны тормозного щита два болта, крепящие его. Для предотвращения утечки тормозной жидкости отверстие в шланге и остальной трубке заглушите пробками.

Разбирать суппорт 4 и добираться до деталей колесных цилиндров надо следующим образом:

  • вынуть шплинты 7 пальцев крепления тормозных колодок;
  • снять пальцы 9 с пружинами 11;
  • снять пружины 8 и тормозные колодки 10; отсоединить трубку 5 и снять с цилиндров пылезащитные колпачки 2;
  • насосом или шлангом с сжатым воздухом подать воздух в цилиндр через впускное отверстие для тормозной жидкости;
  • вынуть вытолкнутые из цилиндра поршни 1 и уплотнительные кольца 3;
  • вывернуть клапан выпуска воздуха 6.

Все детали следует промыть теплой водой и высушить струей сжатого воздуха. Следы износа и рисок на поршне и зеркале цилиндра напоминают, что детали необходимо заменить. Замене подлежат также пылезащитный колпачок и уплотнительное кольцо, причем эти детали целесообразно заменить новыми в любом случае, если вынимают поршень.

Сборку переднего тормоза выполняют в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой поршень, цилиндр и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью. Установив суппорт на место и долив тормозную жидкость в бачок главного цилиндра передних тормозов, прокачайте гидравлическую систему, т. е. удалите попавший в систему воздух. Эта операция очень похожа на прокачку гидравлического привода сцепления. Необходимо прокачать гидросистему всех четырех колес. Приступая к прокачке гидравлической системы, а также в процессе выполнения операции надо контролировать наличие тормозной жидкости в бачке и не допускать снижения ее уровня, так как воздух может снова попасть в систему и энергия будет затрачена впустую.

Если виновником течи оказался один из колесных цилиндров тормозов задних колес, его снимают и выполняют те же операции, что и с цилиндрами передних колес.

Последовательность разборки колесного цилиндра тормоза заднего колеса (рис. 66) такова: снять защитные колпачки 1 и поршни 2; вынуть манжеты 4; опорные чашки 6 с пружиной; вывинтить клапан 3 выпуска воздуха. Перед сборкой необходимо все детали обильно смазать тормозной жидкостью и, не прилагая никаких усилий, установить детали в корпус цилиндра 5. После установки защитных колпачков надо вручную проверить плавность перемещения поршней.

3. Повреждением уплотнительных колец (манжет) 9 главных тормозных цилиндров (рис. 67). Манжеты обычно меняют, но для этого необходимо снять и разобрать главный цилиндр.

Снимают главный тормозной цилиндр в такой последовательности:

  • отсоединяют гибкие шланги от главного тормозного цилиндра, а отверстия шлангов и штуцеров закрывают пробками, чтобы не вытекала зря жидкость и не попадала грязь и пыль в цилиндр;
  • отсоединяют стальные трубки, через которые тормозная жидкость поступает из главного цилиндра в колесные;
  • снимают главный цилиндр, предварительно отвернув две гайки, крепящие его к кузову (для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102) или к вакуумному усилителю (для всех остальных моделей автомобилей).

Чтобы разобрать главный цилиндр, надо прежде всего подготовить удобное рабочее место: чистый стол, хорошее освещение, ванночку с тормозной жидкостью. Разборку начинают со снятия стопорной шайбы 2, штуцера 3 с уплотнительной шайбой 4. Затем снимают колпачок 5. Все детали главного цилиндра удерживаются в корпусе 1 болтом 6. Вывернув его, вынимают все детали: пружины 7 и 8; распорные кольца 10, поршни 11, чашки 12.

В данном случае разбирать главный цилиндр пришлось для того, чтобы заменить уплотнительные кольца (манжеты) 9, однако, имея возможность внимательно рассмотреть каждую деталь цилиндра, обратите особое внимание на состояние поршней и зеркала цилиндра. Они не должны иметь рисок, неровностей, следов коррозии, между поршнем и цилиндром не должно быть увеличенного зазора.

Перед сборкой желательно промыть детали главного цилиндра в изопропиловом спирте и продуть сжатым воздухом (время нахождения деталей в спирте не должно превышать 20 с). Устанавливая деталь на место, необходимо ее обильно смазать тормозной жидкостью.

4. Загрязнением или замасливанием тормозных барабанов и колодок. Колодки и барабаны загрязняются, как правило, во время езды по мокрой и грязной дороге. Замасливаются они из-за обильной смазки при деформированных сальниках или подтекании тормозной жидкости из колесных цилиндров задних колес. В обоих случаях барабаны необходимо снять, устранить источники замасливания, а тормозные колодки и зеркало барабанов протереть бензином.

Неодновременность торможения, занос или увод автомобиля

Возникает этот дефект по разным причинам. Есть среди них и такие, устранить которые не составляет никакого труда. С них и надо начать. Прежде всего необходимо проверить давление воздуха в шинах и, если требуется, сделать его одинаковым справа и слева. Заодно следует осмотреть состояние протекторов всех четырех колес. Неравномерные давление и износ протекторов могут быть причинами заноса или увода автомобиля. Затем надо внимательно осмотреть трубопроводы гидравлического привода тормозов. Глубокие вмятины на них могут препятствовать свободному прохождению тормозной жидкости к одному из колесных цилиндров, в результате чего автомобиль может заносить при торможении.

Неисправность тормоза хотя бы одного из колес вызовет неодновременность торможения и, как следствие, увод автомобиля в сторону от прямолинейного направления движения. Особенно это опасно в зимних условиях на скользкой дороге. Существует старый способ проверки неодновременности торможения. Автомобиль устанавливают на подъемник или подставки, пускают двигатель и включают прямую (четвертую) передачу. При средних частотах вращения коленчатого вала двигателя начинают плавно давить на педаль тормоза.

Если тормоза колес исправны, двигатель заглохнет одновременно с остановкой колес. Если тормоз одного из колес неисправен, ведущие колеса будут вращаться с разными скоростями. Обнаружив такую несогласованность, выясняют, в чем же причина: то ли это неправильная регулировка тормозов, то ли утечка тормозной жидкости, то ли замасливание или загрязнение накладок колодок.

Когда устранены или исключены простейшие при чины, а неисправность осталась, следует заняться более глубокими исследованиями, т. е. проверить, не нарушены ли установочные углы передних колес и правильно ли установлен регулятор давления. Эти операции целесообразно выполнять на СТО.

Скрип и визг тормозов

С этим дефектом встречался, наверное, каждый. Перекресток, красный сигнал светофора и различных звучаний визги останавливающихся автомобилей. Автомобили ВАЗ, как правило, останавливаются без шума, но случается, что какой-нибудь из них вдруг завизжит в момент торможения.

Исследования показывают, что скрип и визг тормозов возникают, если:

  • ослабла стяжная пружина тормозных колодок тормозов задних колес. Такую пружину заменяют;
  • изношены или сильно загрязнены тормозные колодки. Колодки очищают или меняют;
  • имеется овальность тормозных барабанов или сильное биение тормозного диска, что можно устранить в условиях станции технического обслуживания (расточить барабан или прошлифовать диск). В домашних условиях и диск, и барабан заменяют.

Увеличенное усилие при нажатии на педаль тормоза

Этой неисправностью страдают обычно автомобили, оснащенные гидровакуумным усилителем тормозов (рис. 68). Когда усилитель исправен, требуется совсем незначительное усилие на педаль тормоза, а при нажатии на нее слышится шум входящего в усилитель воздуха. Если же для торможения приходится нажимать на педаль с силой, значит гидровакуумный усилитель нуждается в ремонте. Прежде всего надо проверить герметичность его узлов, состояние воздушного фильтра, исправность клапанов, состояние цилиндра и др.

Разобрать гидровакуумный усилитель несложно, однако делать это не рекомендуем, так как запасных частей к нему в продаже не бывает. В домашних условиях можно устранить нарушение герметичности (если «виноваты» шланги или ослабло крепление) и засорение воздушного фильтра 6.

Когда засоряется воздушный фильтр, воздух перестает поступать в полость А и, следовательно, гидровакуумный усилитель бездействует. Чтобы добраться до воздушного фильтра, необходимо отсоединить толкатель 5 от педали и снять защитный чехол 3 с обоймой 4. При всех прочих неисправностях усилитель надо снимать. Для этого необходимо помнить следующее: при снятии усилителя не надо отсоединять главный цилиндр привода тормозов. Это исключит попадание воздуха в систему и последующую прокачку тормозов.

Операцию снятия усилителя следует выполнять в таком порядке:

  • отсоединить толкатель 5 от педали тормоза;
  • отсоединить гайки крепления главного цилиндра к усилителю и отсоединить главный цилиндр;
  • ослабить хомуты и отсоединить шланг 2 от наконечника 1 и штуцера на выпускном трубопроводе двигателя;
  • отвернуть гайки крепления усилителя к кроштейну педалей сцепления и тормоза и снять усилитель с автомобиля.

Приходится прилагать дополнительное усилие на педаль тормоза и в том случае, когда (на всех моделях автомобилей) разбухают резиновые детали в тормозных цилиндрах. Такое может произойти (выше об этом рассказывалось), если в тормозную жидкость попадает бензин, керосин или минеральное масло. Выход из такой ситуации один: цилиндры следует разобрать, резиновые детали заменить, все детали промыть в изопропиловом спирте или в тормозной жидкости. Естественно, тормозную жидкость из системы необходимо слить, заполнить систему свежей жидкостью, а также прокачать ее, удалив воздух.

Неполное растормаживание всех колес

Проехав несколько десятков километров, остановитесь и потрогайте диски колес и тормозные барабаны. Не так уж редки случаи, когда барабаны и диски нагреваются свыше 60°С. Это первый признак неполного растормаживания колес. Иными словами, при полностью отпущенной педали колеса продолжают находиться под действием тормозов.

Эта неисправность может возникнуть и возникает по следующим причинам.

1. Отсутствует свободный ход педали тормоза. Только нормальный (3—5 мм) свободный ход педали обеспечивает требуемый зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, что необходимо для полного растормаживания колес.

2. На автомобилях, оснащенных гидровакуумным усилителем, регулировочный болт гидровакуумного усилителя выступает относительно плоскости крепления главного цилиндра. Регулировку выполняют по схеме: отсоединяют главный цилиндр от гидровакуумного усилителя и проверяют величину выступания болта. Болт должен выступать относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра на 1,25-0,2 мм (см. рис. 68). Если размер не соответствует, надо, удерживая конец штока, отворачивать или заворачивать болт.

3. Заедает корпус клапана гидровакуумного усилителя из-за разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки или защитного колпачка. Дефект устраняют заменой гидровакуумного усилителя.

4. Разбухают уплотнительные кольца главного цилиндра или заедает поршень главного цилиндра. В том и в другом случаях разбирают главный цилиндр и меняют отказавшие в работе детали.

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали

Какое конкретно колесо притормаживает, нетрудно определить по степени его нагрева. В чем причина? Их может быть несколько:

  • ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза. Чтобы легче определить неисправность, надо вывесить колеса и проворачивать каждое из них. Если возникает шум или стук, значит виновата стяжная пружина. Снимают барабан, меняют пружину и освобождают барабан от грязи;
  • заедает поршень колесного цилиндра; разбухают уплотнительные кольца колесного цилиндра;
  • нарушено положение суппорта относительно тормозного диска из-за ослабления болтов;
  • отсутствует зазор между колодками и тормозным барабаном.

Все эти неисправности вполне устранимы, а процесс выполнения операций описан выше.

Ремонт и замена главного тормозного цилиндра

Многих автолюбителей интересует вопрос относительно того, как нужно прокачивать главный тормозной цилиндр. И это понятно, ведь такая процедура считается необходимой для абсолютно любого автомобиля. При этом данный процесс не такой простой, как многим может показаться на первый взгляд. Зачастую для выполнения правильной прокачки главного тормозного цилиндра необходимо наличие не только определенных умений, но и знание тонкостей процесса. Вообще целью прокачки главного тормозного цилиндра считается помощь в избавлении воздуха, который содержится в гидравлической системе. Ну а образовываться этот самый воздух в системе может по нескольким причинам:

  • Последствие вмешательства в работу тормозной системы или после проведения капитального ремонта суппорта;
  • Разгерметизация системы;
  • Наличие повреждений в шлангах;
  • В результате замены тормозной жидкости и падении ее на уровень минимальной отметки;
  • Повторное использование жидкости.

В большинстве случае излишек воздуха в системе можно обнаружить при торможении. При этом автомобиль будет резко останавливаться при существенно увеличивающемся тормозном ходе. Также при этом нажатие на педаль будет мягким. При появлении такой симптоматики автомобилист в обязательном порядке должен выполнить прокачку главного тормозного цилиндра. С подобным нарушением управлять транспортным средством очень небезопасно.

Прокачка главного тормозного цилиндра: что для этого нужно?

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Суть прокачки и что для нее нужно?

Демонтаж главного цилиндра

Прежде чем производить демонтаж, вам потребуется слить жидкость из расширительного бачка и снять трубки. Затем вам потребуется выполнить такие действия:

  1. При помощи специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
  2. Выкрутите полностью трубки обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
  3. После отключения ГТЦ от системы необходимо с помощью ключа на «13» выкрутить гайки, которыми осуществляется крепеж к корпусу вакуумного усилителя.

тормозной цилиндр цена

На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить в строго обратной последовательности. Но если же имеется возможность сделать ремонт, проводите разборку цилиндра.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Проверить уровень жидкости в бачке;
  • Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
  • Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
  • Очистить клапан от загрязнений;
  • Ослабить переднюю гайку штуцера;
  • Попросить помощника плавно нажать тормоз;
  • Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
  • Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
  • Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Подробнее о прокачке главного тормозного блока будет рассказано в этом видео:
https://youtu.be/s_f47aKSSus

Опубликовано: 27 января 2020

Как Разобрать Главный Тормозной Цилиндр Ваз 2101

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic

Как Разобрать Главный Тормозной Цилиндр Ваз 2101

Есть две основные предпосылки для замена или ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Во-первых, его ток. Следы протекающей тормозной воды хорошо видны на вакуумном усилителе или, при отсутствии вакуума, в кабине. Еще одна причина — «мягкая» неактивная педаль тормоза. Другая причина становится актуальной только после проверки рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, а также всех тормозных трубок и шлангов. Если вы столкнулись с похожими проблемами, и вы счастливый владелец ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классический автомобиль, тогда эта статья о. замена и ремонт главного тормозного цилиндра будет интересовать вас. Сразу скажу, что эта работа не сложная, она просто требует вашего желания, времени и бдительности. Так что читайте и смело принимайте)))

С деталями все очень просто. Если у вас есть стандарт ВАЗ Мастер Цилиндр , затем покупаем ремонтный комплект Балаково производства (фото 1). Тогда, если главный тормозной цилиндр уже изменился, и офис GTZ установлен Phenox другими словами базальт , Затем на автомобильных рынках мы ищем ремонтные комплекты этих производителей (фото 2 и 3). О том, что белорусский производитель (phenox), а затем и Базальт поменяли (или, как считают инженеры этих компаний, продвинулись) только одну манжету (отвечающую за плотность цилиндров), см. Фото 4 (справа — стандарт, слева — фенокс). Вот причина для этой манжеты, и вам нужно получить фирменный ремонтный комплект. Тем не менее, следует отметить, что лучший ремонтный комплект от Basalt (эти ремонтные комплекты подходят для Phenox), производитель, как говорят, позаботился о мелочах.

Ремонт ГТЦ ВАЗ классические модели 2101-07.

И вообще, поменять на другой ремонт ГТЦ это будущая прокачка и замена всей тормозной воды. Поэтому мы покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0,4 литра воды, советую взять с собой 0,8-1 литр DOT-4 тормозная вода. При желании можно дополнительно прокачать сцепление))).

Для инструмента … Для замена и ремонт главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic Полезно для вас — ключи на 10, 12, 13, небольшая отвертка, специальный ключ для отвинчивания фитингов тормозной трубки.

И теперь мы делаем работу! Описание и фотоотчет о замене и ремонте тормозного цилиндра на ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic:

Как прокачать основной тормозной цилиндр Как проверить основной тормозной цилиндр Как поменять основной тормозной цилиндр

Последовательность прокачки тормозов

Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:

  • При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
  • Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
  • Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.

Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.

Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.

Рекомендуем: Как поменять резинки на дворниках – работа для самостоятельных

Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.

То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Рекомендуем: Инструкция по замене крана печки на ВАЗ 2114

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Главный тормозной цилиндр ваз 2101 ремонт, замена, прокачка тормозов, инструкции с фото и видео

Установка тормозного цилиндра

2-ое, что следует сделать оглядеть внешную поверхность корпуса. Она не обязана иметь сколов, забоин либо других повреждений. Если наружный осмотр показал, что новый тормозной цилиндр подходящ для установки, его следует отлично помыть, после этого насухо протереть незапятанной ветошью.
Установка нового тормозного цилиндра производится в последующем порядке:

  • Установить главный тормозной цилиндр на его место посадки на корпусе вакуумного усилителя и зафиксировать его крепежными гайками.
  • Под корпус цилиндра подставить пустую емкость, после этого заполнить расширительный бачок новейшей тормозной жидкостью до наибольшей отметки.
  • С помощью ассистента проверить работоспособность цилиндра последующим образом: ассистент должен плавненько жать (покачивать) педаль тормоза, а шофер смотреть за возникновением ТЖ из отверстий ГТЦ. Если цилиндр работает корректно, то жидкость поначалу покажется из 2-ух фронтальных, а через некое время из 2-ух задних отверстий.
  • Подвести тормозные трубки к отверстиям цилиндра и зафиксировать их (чтоб не спутать трубки местами, во время их демонтажа рекомендуется сделать пометки с помощью маркера либо цветной изоленты).
  • Плавненько затянуть штуцера особым ключом, не прилагая лишнего усилия чтобы не сорвать резьбу.

На этом весь процесс по подмене тормозного цилиндра можно считать завершенным. Остается только провести прокачку тормозной системы, чтоб удалить из нее попавший вовнутрь во время ремонта воздух, после этого проверить работоспособность самих тормозов на ровненькой площадке.

Проведение замены заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2101

как снять задний тормозной цилиндр 2101

Для работы необходим следующий набор инструментов и материалов:

  1. Специальный ключ для тормозных трубок. В нём имеется вырез, который необходим для установки на грани штуцера.
  2. Смазка проникающего типа вд-40.
  3. Накидные, рожковые ключи на 8 и 10, либо головки с трещоткой.

Пошаговое руководство по замене тормозных цилиндров на задних колесах ваз 2101:

  1. Устанавливается под автомобиль домкрат и поднимается задняя часть. Необходимо заблаговременно сорвать болты с колеса.
  2. Окончательно выкручиваете болты на колесе, снимайте его.
  3. Снимаются колодки с заднего колеса.

После проведения этих процедур открывается доступ к цилиндру. Месторасположение его можно увидеть на фото. Прежде чем выкручивать гайки болты, необходимо произвести обработку с маской вд-40. Сначала выкручивается наконечник трубки, затем два болта крепежа цилиндра. Последние находятся с внутренней стороны механизма. Работать удобно головкой и трещоткой. После проведения этих манипуляций тормозной цилиндр ваз-2101 можно вынуть и произвести осмотр на предмет наличия повреждений.

Смысла ремонтировать этот механизм мало, намного проще окажется установить новый. Установка производится в обратном порядке. В любом случае по окончании процедуры замены производится прокачка системы, чтобы избавиться от воздушных пробок. Цена комплекта на оба колеса составит порядка 800 руб. Желательно производить замену цилиндров с обоих сторон, чтобы обеспечить максимально равномерное торможение.

Демонтаж тормозного цилиндра

Полная подмена головного тормозного цилиндра ВАЗ two thousand one hundred fourteen в случае его неисправности более правильное решение препядствия даже с учетом того, что в продаже находятся ремкомплекты для этого устройства. Обосновано это тем, что цена нового ГТЦ невысока, а при подмене его отдельных компонент будет наблюдаться неравномерный износ, и цилиндр в скором времени вновь востребует ремонта.

Для того, чтоб выполнить подмену, будет нужно приготовить:

  • ключи рожковые на 17, thirteen и 10;
  • плоскогубцы;
  • мягенькую щетку по металлу;
  • устройство (особый ключ) для откручивания штуцеров;
  • натяжитель пружин;
  • тормозную жидкость;
  • ветошь;
  • резиновую грушу либо большой шприц;
  • новый тормозной цилиндр.

Сам демонтаж при всем этом производится последующим образом:

  • Снять минусовую клемму с контакта аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить провода, подходящие к контактам датчика уровня ТЖ, который находится в бачке на крышке цилиндра.

На этом процесс по снятию старенького цилиндра можно считать завершенным и перебегать к установке нового.

Принцип действия ГТЦ и его основные неполадки

Главный тормозной цилиндр ВАЗ two thousand one hundred fourteen представляет собой устройство, модифицирующее нажатие на педаль тормоза в завышенное давление снутри системы. Работает оно по вакуумному принципу, и просит полной плотности тракта с тормозной жидкостью.

Любые нарушения этой плотности и становятся причинами пропадания тормозов, а конкретно:

  • попадание воздуха вовнутрь системы;
  • возникновение трещинок на магистрали и утечка тормозной воды;
  • износ либо нарушение целостности прокладок ГТЦ.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза? Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при: Замене старой тормозной жидкости, на новую. А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание! При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Главный тормозной цилиндр состоит из штока и поршня (Снутри цилиндра поршень размещается) и из корпуса в который заливается тормозная жидкость, механизм работы его достаточно прост, при нажатии на педаль тормоза шток выдвигается вперёд (см. фото ниже) и тем давит на поршень, тот в свою толкает тормозную жидкость (Тормозная жидкость не вода, она не сжимается и потому она идёт далее по тормозной системе и в итоге она доходит до того, что поршни в рабочих тормозных цилиндрах толкает, а те в свою очередь тормозные колодки придавливают к тормозному диску и в связи с чем, происходит торможение автомобиля), когда ногу Вы убираете с педали, шток назад ворачивается и тем жидкость перестаёт давить на рабочие тормозные цилиндры и торможение прерывается, более тщательно всю эту информацию, Вы сможете отыскать в статье, под заглавием: Механизм работы тормозного суппорта, там всё очень даже тщательно сказано.

Примечание! Чтоб поменять главный тормозной цилиндр, пригодятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им комфортно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые размещаются, не считая этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и мед шприцом либо же резиновой грушей (С помощью последних, тормозную жидкость Вы откачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!

Где находится главный тормозной цилиндр? Отыскать его не составит никакого труда, самое главное с основным цилиндром сцепления его не перепутать, они очень похожи меж собой но всё же по установки у их есть различия, приведём массу примером, во-1-х цилиндр сцепления сам по для себя имеет не такую длинноватую форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красноватой стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан голубой стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в неких автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ two thousand one hundred three он просто отсутствует) и потому особо полагаться на него необходимо и кстати, ещё одно очевидное отличие, это то, что тормозной цилиндр размещен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить конкретно на каком уровне размещены они и где конкретно, оказывает влияние то, в каком месте цилиндр будет находиться.

Когда необходимо поменять главный тормозной цилиндр? Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может или из-за плохо приверченных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно из-за головного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается еще больше обыденного (Практически в пол упирается), а так же если видны очевидные подтёки под тормозным цилиндром (А конкретно под тем местом где он размещается), то он непременно подлежит подмене на новый.

READ Замена Задних Барабанных Тормозных Колодок Пежо 406

Инструкция прокачки

  1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
  2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
  3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
  4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
  5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
  6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
  7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
  8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
  9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

  1. Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
  2. После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
  3. Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
  4. Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
  5. Двигатель заводить не нужно.
  6. АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Сначала конечно верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть необходимо и собрать после этого от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после чего отвернуть крышку за грани (Указаны голубой стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, с помощью резиновой груши либо же мед шприца, сняв с него при всем этом иголку.

2) Сейчас открутите гаечным ключом (Если не получиться то особым ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки 2-ух указаны красноватыми стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама 3-я трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местопребывание данной гайки, потому сложностей в нахождение у Вас не должно появиться) и отсоедините трубки и потом отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет необходимо, то промаркируйте все трубки чтоб понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны голубыми стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Снова же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в окончание, выверните две гайки крепления головного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы размещаются, не потеряйте их) и после этого снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание! Дадим Для вас совет, потому что тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из их вся не изольется, а только изольется та, которая в изогнутой части будет (Сильно мало её там, потому особо не переживайте), итак вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы естественно на тормоз не нажмёте в этот момент) и потому сможете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), потом залейте в бачок тормозной воды и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, позже они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в данном случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под заглавием: Прокачка тормозов на классике, там описываются симптомы, по которым можно осознать, когда тормозная система просит прокачки)

Установка: Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в оборотном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте правильно (Если были изготовлены метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуток выше мы про всё это тщательно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, назад не заливайте, заливайте только новейшую.

Дополнительный.ролик: На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы сможете узреть функцию подмены головного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

Общие свойства

Нажав на тормоз, усилие перебегает к тормозным механизмам. Фактически, из-за этого и осуществляется торможение. Но если жидкость перегреется в процессе этого, то может произойти последующее:

  • ​ Она закипит (бурлит она при разных температурах и это находится в зависимости от ее давности).
  • ​ Появятся так именуемые пробки пара.
  • ​ Она станет сжимаемой.
  • ​ Педаль провалится и не возвратится в первичное положение.
  • ​ Все это приводит к отказу торможения.

Примечание: чтоб этого не вышло, нужно использовать только ту жидкость, которая подходит для девятки.

Снятие и ремонт тормозного суппорта ВАЗ 2109

Отверните гайку крепления и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра ВАЗ 2109. Заглушите отверстие шланга и отогните отверткой усики стопорных шайб 2-ух болтов крепления направляющих пальцев

Отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая при всем этом его ключом за шестигранник и поднимите суппорт ввысь и аналогичным образом отверните верхний болт крепления

Снимите тормозной суппорт ВАЗ two thousand one hundred nine с колесным цилиндром с основания и зажмите суппорт в тиски и отверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту

Снимите колесный цилиндр с суппорт и аккуратненько, чтоб не разорвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо, а потом защитный чехол пыльник тормозного поршня ВАЗ 2109

Подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга извлеките поршень из цилиндра

Аккуратненько, чтоб не разрушить зеркало цилиндра, вытащите уплотнительное кольцо и выкрутите клапан прокачки по мере надобности подмены колесного цилиндра либо самого клапана

Чтоб поменять основание скобы тормозного суппорта, отверните два болта его крепления к поворотному кулак. Сборка и установка тормозной скобы ВАЗ two thousand one hundred nine делается в оборотном порядке. Перед сборкой смажьте тормозной жидкостью уплотнительное кольцо, поршень и зеркало цилиндра свежайшей тормозной жидкостью

При установке поршня в цилиндр воткните кромку защитного колпака в проточку на поршне, потом воткните поршень в цилиндр и воткните внешную кромку в проточку на корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1.

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Замена главного тормозного цилиндра

Подмену ГТЦ на автомобилях ВАЗ-классика (2101-07) произвести нетрудно, эту работу можно сделать без помощи других. Для выполнения схожей операции будет нужно инструмент:

  • ключ на ten (либо особый прокачной ключ);
  • крестообразная отвертка;
  • комбинированный ключ на thirteen (можно еще дополнительно использовать для удобства головку с воротком и с трещоткой).

Яму либо подъемник для выполнения работ использовать необязательно, подмену можно произвести на улице в сухую погоду либо в гараже. Работу следует делать в последующей последовательности:

отворачиваем три тормозные трубки снизу устройства (ключ на 10);

ослабляем хомуты 2-ух шлангов (понизу ГТЦ), сдергиваем шланги;

откручиваем две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю (нужен ключ на thirteen либо головка с воротком);

  • демонтируем деталь, устанавливаем новый ГТЦ на место, производим оборотную сборку.

READ Как Самому Сделать Дымогенератор Для Авто

После произведенной операции следует долить в бачок ТС жидкость, потом непременно отлично прокачать тормоза.

Замена пердних тормозных дисков ВАЗ 2109

Для снятия с ВАЗ two thousand one hundred nine дисков тормозов установите автомобиль на стояночный тормоз, поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Отогните отверткой усики стопорных шайб 2-ух болтов крепления направляющих пальцев и отверните нижний болт крепления направляющего пальца, придерживая его ключом за шестигранник

Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания и поднимите суппорт ввысь и аналогичным образом отверните верхний болт крепления

Подвесьте суппорт с колесным цилиндром на проволоке к пружине фронтальной подвески. При всем этом смотрите, чтоб тормозной шланг не перекручивался и не был очень натянут, потом снимите тормозные колодки ВАЗ 2109. При всем этом промаркируйте колодки, чтоб установить их на прежние места

Выкрутите два установочных штифта и снимите диск тормоза, Установка фронтальных дисков ВАЗ two thousand one hundred nine производится в последовательности оборотной снятию, до поездки непременно прокачайте тормозную систему нажав 3-5 раз на педаль тормоза, чтоб поршня суппортов ВАЗ two thousand one hundred nine приняли рабочее состояние.

Разборка и сборка Ваз 2101 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
  3. Разборка и сборка

Главный цилиндр гидравлического привода тормозов

Детали главного цилиндра привода тормозов

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Замена тормозного цилиндра 2107

Если операция по подмене на ВАЗ-классике делается не на автоподъемнике, удобнее делать работу поочередно поначалу на одной, потом на другой стороне заднего колеса. Для выполнения работ тс нужно поставить на ровненькую площадку, дальше поступаем последующим образом:

  • глушим мотор, ставим авто на скорость, под фронтальные колеса подкладываем упоры. Не забываем до конца ослабить ручник;
  • ослабляем колесные гайки заднего колеса, домкратим машину и снимаем колесо;
  • чтоб авто никуда не уехал, лучше поставить козелок рядом с домкратом;

снимаем тормозной барабан комбинированным ключом на twelve откручиваем две направляющих;

откручиваем сзади цилиндра тормозную трубку, также two болта на 10 крепления самого РТЦ;

вытягиваем цилиндрик, освобождая его от колодок;

ставим приготовленную на смену деталь (принципиально попасть колодками в прорези на поршнях РТЦ, крепим все снятые детали по своим местам;

После произведенной работы нужно долить в бачок системы ТЖ и прокачать тормоза.

Проверка уровня жидкости

Последовательность проверки уровня воды является последующей:

  • ​ Приготовить автомобиль к осуществлению данной операции.
  • ​ Снять крышку с бачка тормозной воды.
  • ​ Нужно поглядеть на уровень воды.

Примечание: принципиально, чтоб она была выше отметки Max. Тормозная жидкость никуда не уходит

В системе происходит круговорот воды. Другими словами, жидкость циркулирует ко всем деталям, и ворачивается назад в свое разыскиваемое место.

​ После того как будет установлена крышка с датчиком, ее уровень подымется автоматом. Это связано с тем, что объем датчика будет выдавливать ее наружу.

Примечание: при снижении уровня, необходимо проверить, верно ли работают колодки. Потому что как правило это приводит к их поломке.

​ Чтоб восполнить бачок следует снять крышку и влить жидкость до отметки Max.

Примечание: ТЖ состоит из хим частей, потому при попадании на мягенькие детали, она начнет их разъедать.

Состав

Подмена тормозной воды на ВАЗ two thousand one hundred nine происходит достаточно стремительно и просто. До того как приступать к этому делу, следует кропотливо изучить ее состав.

Совершенно будет, если она будет состоять из:

  • ​ Моторного масла
  • ​ Синтетической базы
  • ​ Минеральной базы

Примечание: лучше вливать в бачок жидкость без дополнительных присадок. Другими словами такую, какой она была приобретена в исходном виде.

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

От собственной предшественницы ВАЗ two thousand one hundred nine досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, существенно повышающее уровень неопасной эксплуатации. Типичное разделение зон ответственности (за функционирование фронтального правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и фронтального левого тормозной контур) позволило обеспечить довольно действенное торможение тс в случае нарушения работоспособности 1-го из контуров.

Одним словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109, средством перераспределения функций меж контурами, компенсирует риск появления негативных последствий при отказах частей тормозной системы.

Тормозной механизм, выполняющий конкретное торможение вращения колеса.

Тормозной привод, многофункциональным предназначением которого является передача перевоплощенного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы девятки не достаточно отличается от приводов ТС большинства традиционных моделей Волжского автозавода и состоит:

Технические усовершенствования, реализованные в ТС ВАЗ 2109, касаются отдельных частей системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят так узкоспецифический нрав, что обыкновенному любителю, обычно, не увлекательны.

Замена ГТЦ

Замена Главного Тормозного Цилиндра ВАЗ 2101

ВАЗ twenty one thousand ninety three главный тормозной цилиндр и его подмена

Перед тем как конкретно приступить к подмене головного тормозного цилиндра, нужно высвободить систему от воды. Итак:

  • Сначала необходимо запасной бачок головного цилиндра высвободить от тормозной воды, для того в качестве откачивающего устройства подойдёт даже мед шприц размерностью в 20-ать кубов;
  • Откручивать тормозные трубки необходимо только после того, как вся жидкость будет извлечена.

Примечание. Так как тормозные трубки произведены из очень мягенького металла, то для их откручивания традиционный ключ не подойдёт, потому что будет просто безэффективным. Идеальнее всего пользоваться обжимным ключом.

Снять цилиндр за ранее убедившись, что он стопроцентно освобождён от тормозных трубок. Так как главный цилиндр прикручен к вакуумному усилителю, то для его снятия пригодиться открутить все гайки которые их соединяют.

Примечание. С тормозной жидкостью лучше работать в резиновых перчатках, хотя на практике большая часть автовладельцев твёрдо игнорируют данное положение.

Вынимать главный тормозной цилиндр следует с высочайшей степенью осторожности, потому что существует возможность, что в нём осталась маленькая часть воды. Метод конкретной подмены старенького тормозного цилиндра на новый:

  • демонтаж старенького бачка тормозной воды отвёрткой, только главное не острой, чтоб не разрушить его поверхность;
  • применяя большую физическую силу, новый бачок нужно установить взамен старенького;
  • дальше сборка делается традиционным путём в оборотной последовательности.

Примечание. Нужно непременно соблюдать затяжки, потому что они маленькие. Гайку крепления цилиндра к клапанному усилителю, нужно тянуть моментом в границах от 2,7 до 3,3 килограмма. Ещё более аккуратней нужно действовать с гайкой крепления тормозных трубок, момент затяжки должен составлять от one до 1,5 килограмм.

READ Мерседес А 140 Замена Бензонасоса

Стоимость нового головного цилиндра относительно низкая. Выше была детально представлена аннотация, как выполнить подмену головного цилиндра тормозной системы своими руками. Непременно нужно теоретические базы закрепить практическим представлением при помощи фото и материалов.