Техобслуживание тормозной системы

На рис. 54 приведена схема тормозной системы автомобиля.

Рис. 54. Схема тормозной системы:
1 — контур передних тормозов; 2 — главный цилиндр гидросистемы тормозов; 3 — тормозные цилиндры переднего дискового тормоза; 4 — бачок гидропривода тормозов; 5 — вакуумный усилитель; 6 — педаль тормоза; 7 — рычаг стояночного тормоза; 8 — контур задних тормозов; 9 — передний трос стояночного тормоза, 10 — направляющий ролик переднего троса; 11 — уравнитель заднего троса; 12 — задний трос ночного тормоза; 13 — колесный цилиндр заднего барабанного тормоза; 14 — торсионный рычаг регулятора давления; 15 — регулятор давления.

Перед техническим обслуживанием тормозной системы очистите каждый тормоз от грязи, промойте теплой водой и высушите сжатым воздухом. Не допускается применять при этом бензин, дизельное топливо, трихлорэтилен или растворители другого типа, так как они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров.

Поверхности фрикционных накладок тормозных колодок должны быть чистыми, без следов грязи и смазки. Загрязненные накладки очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Если обнаружите на накладках смазку, проверьте, нет ли подтеканий смазки или тормозной жидкости через уплотнители и устраните неисправности. Во время технического обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла.

Бачок гидропривода тормозов

Через каждые 10 000 км пробега проверяйте уровень жидкости в бачке (рис. 55), который при установленной крышке должен доходить до нижней кромки заливной горловины. Доливать следует тормозную жидкость «Роса» или «Томь». Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте исправность работы сигнализатора уровня жидкости — при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть постоянным светом.

Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей.

Гибкие шланги тормозов

Через каждые 10 000 км, начиная с 30 000 км пробега, проверяйте состояние тормозных шлангов. При обнаружении мелких трещин на наружной оболочке или появлении вздутий при нажатии на педаль тормоза шланг заменяйте новым.

Передние дисковые тормоза

Через каждые 10 000 км пробега проверяйте состояние накладок тормозных колодок. Колодки заменяйте в том случае, если толщина фрикционных накладок 1 (рис. 56) уменьшится до 1,5 мм. Если колодки снимаете не для замены, то пометьте их, чтобы при сборке поставить на свои места. Для снятия тормозных колодок 7 выньте шплинты 4 и пальцы 10 с пружинами 2 и 5.

Рис. 56. Передний дисковый тормоз:
1 — тормозные накладки; 2 — пружина; 3 — поршень тормозного цилиндра; 4 — шплинт; 5 — пружина; 6 — тормозной цилиндр; 7 — тормозные колодки; 8 — суппорт; 9 — кожух тормозного диска; 10 — пальцы крепления тормозных колодок; 11 — штуцер; 1 2 — соединительная трубка; 13 — тормозной диск.

Перед установкой колодок убедитесь, что тормозной диск 13 не имеет повреждений или очень глубоких рисок. При износе диска до толщины менее 9 мм замените его новым.

Для установки колодок переместите поршни 3 как можно глубже внутрь цилиндров 6. При этом следите, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. В случае необходимости уплотнители замените. При перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается. Чтобы избежать ее переливания, снимите крышку и своевременно отбирайте необходимое количество жидкости. Затем установите колодки 7, вставьте пальцы 10 с пружинами 5, поставьте шплинты 4 и пружины 2.

После замены колодок прокачивать тормозную систему не нужно. Прокачка необходима только после разборки суппорта 8 или наличии воздуха в тормозной системе и осуществляется через штуцер 11.

Регулировка, необходимая для компенсации износа накладок, производится автоматически.

Задние барабанные тормоза

Через каждые 20 000 км пробега проверяйте состояние колодок задних тормозов, для чего:

  • установите автомобиль на ровной площадке и положите под колеса упоры;
  • снимите автомобиль со стояночного тормоза и ослабьте болты крепления заднего колеса;
  • установите домкрат и снимите колесо;
  • снимите тормозной барабан 2 (рис. 57), для чего отверните два болта 1, вставьте их в технологические отверстия «А» и завертывайте до отделения барабана.

Рис. 57. Тормозной барабан:
1 — болты; 2 — тормозной барабан; А — технологические отверстия.

Снятие и установка тормозного барабана значительно облегчается, если в зазор между ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма-1» с выдержкой после нанесения 10—15 минут.

Проверьте состояние тормозных колодок 2 (рис. 58) с фрикционными накладками 1 и рабочей поверхности тормозного барабана. Если колодки имеют поломки или деформированы, вследствие чего исключается равномерный контакт накладок с барабаном и снижается эффективность торможения, замените их новыми. Колодки заменяйте и в том случае, если толщина накладок уменьшится до 2 мм. Заменяйте колодки только парами. Зазор между колодками и барабанами по мере износа накладок восстанавливается автоматически.

Рис. 58. Задний тормоз со снятым барабаном:
1 — фрикционная накладка; 2 — тормозная колодка.

Если на рабочей поверхности барабана образовались глубокие риски или поверхность приобрела чрезмерную овальность, барабаны необходимо расточить и отшлифовать на станции технического обслуживания. Перед установкой барабана посадочный поясок смажьте тонким слоем графитной смазки.

Проверяя задние тормоза, не забудьте обратить внимание на состояние защитных резиновых чехлов тормозных цилиндров.

Прокачка тормозной системы

Увеличенный рабочий ход педали тормоза и ее «мягкость» свидетельствуют о наличии воздуха в тормозной системе, который значительно снижает эффективность тормозов. Операцию по прокачке тормозной системы выполняйте вдвоем. В процессе прокачки для исключения влияния регулятора давления не допускается вывешивать заднюю часть автомобиля.

Воздух из системы удаляйте, прокачивая последовательно цилиндры тормозных механизмов сначала заднего контура, а затем переднего, следующим образом:

1. Отверните пробку бачка (рис. 55) и долейте тормозную жидкость, доведя ее уровень до нормы.

2. Снимите защитные колпачки со штуцеров 11 (рис. 56) и 1 (рис. 59) и протрите штуцера чистой салфеткой. Наденьте на конец штуцера резиновый шланг из комплекта принадлежностей, а второй конец шланга погрузите в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью,

Рис. 59. Вид на щит барабанного тормоза со стороны заднего моста:
1 — штуцер для прокачки гидросистемы задних тормозов.

3. Нажмите резко 3—5 раз на педаль тормоза с интервалом между нажатиями 2—3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер на 1/2—3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль из системы жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер.

4. Повторяйте операцию по пункту 3 до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок.

В процессе прокачки следите, чтобы уровень жидкости в бачке был достаточным. По окончании прокачки системы восстановите в бачке требуемый максимальный уровень.

Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется.

Если тормозная система прокачена недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная «мягкость», тем большая, чем больше воздуха осталось в системе. Если невозможно полностью удалить воздух через один штуцер, повторите прокачку одновременно через два штуцера для каждой пары колес.

Замена тормозной жидкости

Для замены тормозной жидкости свежей:

  • установите автомобиль на подъемник или смотровую яму;
  • снимите защитные колпачки со штуцеров, наденьте на штуцеры резиновые шланги, вторые концы которых опустите в прозрачные сосуды;
  • отверните штуцеры на 1/2—3/4 оборота и попросите помощника резко нажимать на педаль тормоза и плавно отпускать ее. Таким образом жидкость из системы будет поступать в сосуды. По мере прекращения истечения жидкости последовательно заверните все штуцеры. Жидкость из сосудов слейте, залейте в бачок свежую тормозную жидкость и отверните штуцеры;
  • снова попросите помощника резко нажимать на педаль тормоза и плавно отпускать ее, а также следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская «сухого» дна;
  • при появлении жидкости в сосуде последовательно заверните все штуцеры;
  • выполните прокачку тормозной системы в соответствии с методикой, описанной выше.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3—5мм. Регулируйте его перемещением выключателя 6 (рис. 60) стоп-сигнала вместе с буфером 4 при предварительно отвернутой гайке 5. По окончании регулировки гайку 5 затяните.

Рис. 60. Педаль тормоза:
1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка упорного винта; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 — главный цилиндр гидросистемы тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, для чего:

  • нажмите на педаль тормоза 5—6 раз при неработающем двигателе;
  • удерживая педаль тормоза в нажатом положении запустите двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте герметичность подсоединений шланга к впускной трубе и к усилителю, так как ослабление креплений вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя. Если после этого неисправность не устранится, обратитесь на станцию технического обслуживания.

Регулятор давления

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте работоспособность регулятора давления, для чего:

  • поставьте автомобиль на подъемник или смотровую яму;
  • очистите регулятор и чехол от грязи;
  • осторожно снимите чехол, удалите остатки смазки и прочистите соединение «торсионный рычаг — поршень регулятора»;
  • попросите помощника резко нажать на педаль тормоза. При исправном регуляторе давления выступающая часть поршня переместится относительно корпуса, закрутив торсионный рычаг;
  • повторите операцию 2—3 раза и, убедившись в работоспособности регулятора, заложите 5—6 г свежей смазки ДТ-1 и наденьте чехол.

Если перемещения поршня относительно корпуса не происходит, то обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Стояночный тормоз

Через каждые 20 000 км пробега, а на новом автомобиле после пробега первых 2000—3000 км, проверяйте и при необходимости регулируйте ход рычага стояночного тормоза.

Правильная регулировка стояночного тормоза обеспечивает надежную работу тормозной системы автомобиля. Если автомобиль не затормаживается стояночным тормозом на уклоне до 30% при перемещении рычага на 4—5 зубцов сектора, отрегулируйте ход рычага натяжным устройством. Для регулировки:

  • переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх, на два зубца сектора;
  • отпустите контргайку 2 (рис. 61) и, вращая регулировочную гайку 1, натяните трос;
  • затяните контргайку 2 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4—5 зубцов.

Рис. 61. Регулировка хода рычага стояночного тормоза:
1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не затягивайте стояночный тормоз при стоянке автомобиля на открытой площадке или в неотапливаемом гараже, не «просушив» тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

Тормозная система автомобиля ваз 2107

Независимо от времени, погоды и любой дорожной ситуации автомобиль, в том числе и ВАЗ-2107, должен быть подготовленным. Особенно это касается тормозной системы.

Её основное предназначение своевременно остановить машину, чтобы предотвратить столкновение или наезд. Эта система выполняет ещё одну функцию — удерживает автомобиль в стоячем состоянии на месте.

Основные узлы

Тормозная система в автомобиле должна выдержать нагрузку, которую передаёт ей двигатель.

ВАЗ-2107 имеет две тормозные системы:

  • Рабочая.
  • Стояночная.

Рабочая система. Она позволяет снизить скорость у автомобиля и полностью его остановить. При помощи рабочей системы затормаживаются все четыре колеса во время нажатия на педаль. Усилие торможения зависит от усилия нажатия.

Основные узлы рабочей тормозной системы:

  • главный тормозной цилиндр;
  • вакуумный усилитель;
  • тормозной бачок;
  • датчик, показывающий уровень тормозной жидкости;
  • регулятор давления;
  • трубопровод;
  • педальный узел.

Стояночная система. Эта система позволяет удержать машину в стоячем состоянии. Также она исполняет аварийные функции в случае отказа тормозов. Автомобиль удерживается двумя ведущими колёсами. Действие производит рукоятка.

Как часто нужно менять передние колодки

Начнем с того, что на автомобиле ВАЗ 2107 передние тормоза представлены дисковой системой, которая в некотором роде является намного лучше, нежели барабанная, но сейчас не об этом. Спереди на каждом суппорте размещены по 2 колодки, которые и отвечают за эффективное торможение автомобиля. Передние тормозные колодки ВАЗ 2107 имеют следующий вид, представленный на фото выше.

По сути изделия представляют собой стальную пластину, на которую наносится специальный фрикционный слой. Именно этот фрикционный слой и является основой торможения автомобиля. Когда этот слой стирается, что зависит не только от частоты использования педали тормоза, но и от характера вождения, то владельцу автомобиля срочно необходимо заменить тормозные колодки на ВАЗ 2107. Если этого не сделать своевременно, то каким может быть итог, понимаете сами.

Как часто необходимо менять рассматриваемые детали, зависит от таковых факторов:

  • состояние тормозной системы;
  • характер и манеры вождения;
  • производитель изделий;
  • регулярность прохождения ТО.

Но наш менталитет таков, что мы не обращаем внимания на то, как часто нужно менять колодки, а делаем это уже когда прижмет. Причины, которые свидетельствуют о том, что автомобиль требует провести ремонтные работы тормозной системы, обусловлены следующими признаками:

  1. появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза: скрип или скрежет;
  2. чтобы затормозить, необходимо приложить усилие;
  3. при торможении автомобиль начинает уходить в занос.

Ориентировочно заменять передние колодки на автомобиле необходимо через каждые 25-30 тысяч км. Но этот диапазон является средним, так как кто-то может отъездить и 50 тысяч км без замены изделий, а можно только 10. Что представляет собой замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107, рассмотрим детальнее.

Детальное описание замены передних колодок на ВАЗ 2107

Замена колодок на ВАЗ 2107 представляет собой несложный процесс, к которому требуется отнести серьезно. Для начала необходимо приобрести новые изделия. Покупать их необходимо комплектом, да и проводить замену следует сразу на обоих колесах. После этого убедиться в наличие основного перечня инструментов, это:

  • отвертка;
  • молоток и зубило;
  • плоскогубцы;
  • стандартный набор гаечных ключей;
  • смазка WD-40;
  • очиститель Brake Cleaner (не обязательно).

Приступаем к рабочему процессу:

  1. Первоначально следует удалить из тормозного бачка часть жидкости, что делается для исключения ее перелива через край и попадания в моторный отсек.
  2. Под колеса следует подставить башмаки, а затем установить домкрат и поднять переднюю часть. После снимается колесо, а затем очищается поверхность суппорта от грязи и пыли.
  3. Используя тонкую отверточку, следует извлечь два видимых шплинта. Эти шплинты предназначаются для удержания штоков колодок. На фото ниже представлен вид расположения этих двух шплинтов.

Используя отвертку, необходимо выдавить штоки колодок. Если собственных усилий недостаточно, то можно воспользоваться молотком и пробоем.

  • Изделия удерживаются дополнительно пружинными конструкциями, которые можно рассмотреть на фото выше. Их также необходимо демонтировать, для чего воспользоваться плоскогубцами.
  • Когда штоки и пружины извлечены, можно приступать к демонтажу самих изделий. Обычно колодки сидят неплотно, поэтому их достаточно поддеть отверткой и вынуть, как показано на фото ниже.
  • Как только колодки демонтированы, рекомендуется провести очистку посадочного места при помощи специальных средств, и можно приступать к установке новых.
  • Для этого с помощью монтажки или отвертки нужно развести оба цилиндрика, тем самым подготовить место для новых(более толстых) колодок. Параллельно не забываем следить за уровнем вытесняемой жидкости в бочке, и при необходимости отбирать ее.
  • Если после демонтажа обнаруживается значительный износ обеих изделий или только одно, все равно осуществляется полная замена тормозных элементов передних колес на ВАЗ 2107.

    После установки новых изделий на свои места, следует в обратном порядке установить штоки и крепежные пружины. На этом замена передних колодок на популярном автомобиле ВАЗ 2107 завершена. Ничего сложного, как видите, вовсе нет. Все просто и понятно, но при этом главное выполнять все действия в порядке, описанном выше. После установки новых элементов системы по инструкции, прокачку тормозов осуществлять нет необходимости.

    Если уж вы решили заменить изношенные изделия, то рекомендуется новые приобретать таких фирм, как Феродо, АТЕ или Ниппон. Они гораздо дольше прослужат, а также порадуют своим качеством и показателями торможения. Если вы все еще не знаете, как поменять передние тормозные колодки на жигулях, то данный материал будет хорошим помощником. И помните, что переплатить мастеру на СТО вы всегда успеете, но только пи этом вы не сможете получить бесценный опыт по ремонту своего автомобиля.

    Установка суппортов, ремонт, прокачка

    Суппорт является важным механизмом тормозной системы. Конструктивно имеет пазы, в которые устанавливаются рабочие цилиндры. Во время торможения происходит прижимание и сжимание колодок пружинными механизмами к суппортам. Плотное прилегание поршня к внутренней части конструкции предотвращает жидкостное вытекание.

    Крепление суппортов к ступице обеспечивается двумя болтами. Для предотвращения откручивания они прикрываются пластиной.

    При обнаружении течи в тормозной системе ВАЗ-2107 необходимо устранить неисправность. Для этого снимают тормозные колодки. А систему прокачивают, заранее обеспечив герметичность. Для прокачки нужны два человека. Один нажимает на педаль, заставляя жидкость двигаться. Другой — отсоединяет разъёмы.

    Во время ремонта отсоединяют шланг, инструментом отгибается пластина. Затем при помощи торцового ключа отворачивают нижний болт. Вместе с болтом снимется стопорная пластина. Суппорт можно снять после отворачивания верхнего болта. В случае если тормозная жидкость вытекает, рабочий цилиндр подлежит замене.

    Абсолютные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

    Неэффективность работы тормозной системы – самая распространенная неисправность. Диагностируется она по увеличению тормозного пути и ухудшению замедления при торможении. Определить это можно на глаз. Если тормозной путь со скорости 40 км/ч превышает 12,2 метра, использование автомобиля (даже для перемещения к месту ремонта) запрещается.

    Причинами неисправности могут быть:

    • Утечка тормозной жидкости.
    • Наличие в системе воздуха.Относительные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107
      Увеличения хода тормозной педали («мягкая» или «проваливающаяся» педаль). Причина неисправности – наличие воздуха в контурах тормозной жидкости износ цилиндров тормозной системы. Иногда причиной может быть повреждение тормозного шланга, который «надувается» при повышении давления. Этот вариант наиболее опасен. Если вовремя не заметить неисправный тормозной шланг, он может лопнуть, что приедет к отказу тормозов.

    Для устранения неисправности нужно заменить неисправные элементы, прокачать тормозную систему.

    Изменение траектории движения авто при торможении. Причиной этого является износ колодок или неисправности рабочих цилиндров. Замена или ремонт неисправных деталей и узлом поможет решить проблему.

    Шум и скрежет в тормозном механизме во время движения либо при торможении. Обычно проблема возникает в задних механизмах. Ее причина – неравномерный износ барабанов (или дисков передних тормозов), недопустимый износ колодок, попадание грязи в тормозной механизм, поломка пружинных элементов. Чтобы избавиться от шума нужно заменить детали механизма и очистить (промыть) его.

    Вибрация при торможении. Неисправность вызвана деформацией либо неравномерным износом дисков (барабанов) тормозного механизма. Единственный способ их ремонта – замена на исправные.

    Конструкция главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

    В конструкции системы тормозной цилиндр является центральным элементом. В своей работе он использует свойство не сжимания от действия внешних сил, которым обладает тормозная жидкость.

    В конструкцию входит:

    • два поршня (внешне напоминают напёрстки);
    • уплотнительные резиновые манжеты (для обеспечения герметичности);
    • две возвратные пружины (высокой жёсткости).

    Через отверстия в конструкции происходит соединение штуцерами с трубками, идущих к передним и задним суппортам.

    Система торможения ВАЗ 2107. Описание

    «Семерка» имеет две системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая предназначена для снижения скорости движения и остановки, вторая – для удержания автомобиля во время стоянки (остановки).

    Особенность тормозной системы ВАЗ 2107 – простота и надежность. Сложные электронные компоненты (антиблокировочная система, системы стабилизации и перераспределения тормозного усилия отсутствуют) что упрощает самостоятельный ремонт и обслуживание тормозной системы.

    Схема тормозной системы ВАЗ 2107 состоит из двух элементов:

    • Тормозной механизм, непосредственно реализующий функцию торможения.
    • Тормозной привод, управляющий тормозным механизмом.

    На ВАЗ 2107 используются дисковые, работающие на сжимание, (спереди) и барабанные, работающие на разжимание, (сзади) тормозные механизмы, основанные на силе трения.

    Гидравлический привод тормозного механизма ВАЗ 2107 основан на передачи усилия с тормозной педали на тормозные механизмы посредством тормозной жидкости. Привод включает:

    • Тормозную педаль, управляющую системой тормозов.
    • Вакуумный усилитель, создающий дополнительное усилие при нажатии педали.
    • Главный тормозной цилиндр, обеспечивающий давление тормозной жидкости в системе.
    • Расширительный бачок для тормозной жидкости.
    • Рабочие цилиндры, передающие усилия тормозным механизмам.
    • Регулятор давления жидкости в заднем тормозном контуре, меняющий усилие в соответствии с загрузкой автомобиля.
    • Шланги и трубопроводы, по которым тормозная жидкость перемещается по системе.

    Для повышения надежности системы она включает два независимых контура привода тормозных механизмов – задний и передний. При поломке одного контура другой может выполнять свои функции.

    Тормозные колодки, передние и задние

    В тормозной системе ВАЗ-2107 передние колодки изнашиваются намного быстрее, чем на задних колёсах. Ремонту они не подлежат. Их заменяют новыми колодками.

    Передние колодки конструктивно представлены в виде металлической пластины. Они изнашиваются редко из-за асбестового покрытия, которое нанесено на поверхность пластины.

    Задние колодки представляют собой жёстко скреплённые две вогнутые пластины, полукруглой формы. Внутренней стороной они крепятся к ступице и стягиваются пружинами. Предусматривается соединение системы с распорным рычагом стояночного привода.

    Меняем передние тормозные колодки на ВАЗ 2107 самостоятельно

    Популярные отечественные автомобили модели ВАЗ 2107 оснащаются системой торможения, которая является неотъемлемой частью агрегата. Тормозная система – это гарант безопасности не только водителя, но и пассажиров. В материале уделим внимание части тормозной системе, а точнее – замене передних тормозных колодок ВАЗ 2107. Узнаем очередность действий по проведению замены колодок, а также необходимую частоту этой процедуры.

    Меняем тормозные колодки на классике

    1. Загоняем автомобиль на яму.
    2. Домкратим переднее колесо, желательно также установить под автомобиль страховочный «пенёк».
    3. Снимаем переднее колесо автомобиля.
    4. Передние тормозные колодки держатся на направляющих — пальцах. Их необходимо будет вытянуть. Для этого отверстия суппорта смачиваем жидкостью от коррозии WD-40. (Закипевшие ральцы выбить бывает очень непросто).

  • Затем вынимаем из пальцев шплинты.
  • Выбиваем и вынимаем верхний палец.
  • Снимаем прижимные пружины тормозных колодок (чайки). Они служат для удерживания тормозных колодок, прижимания их к тормозному суппорту.
  • Вынимаем второй палец, освобождая тормозные колодки.

  • Теперь нужно «утопить» тормозные цилиндры, чтобы вытянуть старые тормозные колодки и вставить новые. Сделать это лучше специальным разводным ключом, но можно и монтировкой.
  • Осмотрите визуально пыльники (резину) тормозных цилиндров. В порядке или нет?
  • Всё хорошо? Значит устанавливаем новые тормозные колодки.
  • Перед тем как эксплуатировать машину, несколько раз плавно понажимайте на тормозную педаль. Это нужно, чтобы тормозные цилиндры прижали новые колодки и в педали тормоза появился «упор».

    Через несколько десятков километров новые колодки притрутся к диску и тормоза в автомобиле будут работать хорошо. Замена передних тормозных колодок на классике закончена. Ни гвоздя, ни жезла и никаких поломок!

    Все нюансы и тонкости замены передних тормозных колодок в видео.

    Ни гвоздя, ни жезла (теперь актуальнее, ни одной камеры) на дорогах, уважаемые водители.

    Замена передних колодок на ВАЗ 2107

    Если на передке вашей «семёрки» установлены заводские тормозные колодки, то их заменой придётся озаботиться нескоро. Выхаживают такие элементы не менее 50 тыс. км. при нормальной эксплуатации автомобиля, т. е. без постоянных резких торможений. Если же колодки износились, то их можно заменить самостоятельно без посещения СТО. Для проведения ремонтных работ понадобятся такие инструменты:

    • крестовая и плоская отвёртки;
    • плоскогубцы;
    • молоток.

    Демонтаж

    Снимаем колодки в следующем порядке:

      Приподнимаем передок автомобиля при помощи домкрата, откручиваем крепление колеса и снимаем его.

    Установка

    Монтаж новых колодок выполняем в следующем порядке:

      Осматриваем пыльники рабочих гидроцилиндров. Если резиновый элемент имеет повреждения, заменяем его на новый.

    Видео: замена колодок передних тормозов на классических «Жигулях»

    После проведения ремонта рекомендуется понажимать на педаль тормоза, чтобы колодки и поршни стали на свои места.

    Выявить неисправность передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 и заменить их — задача несложная и не требующая специальных инструментов и навыков. Справиться с ней сможет любой владелец этого автомобиля, для чего будет достаточно ознакомиться с пошаговой инструкцией и следовать ей в процессе ремонта.

    Тормозная система в ваз 2107

    Вакуумный усилитель тормозов

    К педали подсоединен шток, связанный с усилителем. Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 довольно интересно, представлено оно на рисунке:

    Представляет усилитель собой герметичную емкость, внутри поделенную на 2 камеры посредством мембраны. Камера, находящаяся ближе к педали называется атмосферной, а отделенная мембраной от нее – вакуумной. Сама мембрана соединена со штоком поршня главного цилиндра.

    Вакуумная камера патрубком подсоединена к впускному коллектору мотора, откуда и берется разрежение. В конструкцию включен также следящий клапан, управляемый штоком педали, им то и выполняется вся работа.

    При отпущенной педали этот клапан посредством канала соединяет полости камер, обеспечивая идентичное давление. При воздействии на педаль, клапан закрывает канал, связывающий камеры и открывает канал, связывающий атмосферную камеру с атмосферой. Поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление начинает давить на мембрану. Поскольку она связана со штоком поршня главного цилиндра, за счет перемещения поршня производится вытеснение жидкости с цилиндра в трубопроводы.

    Ремонт тормозной системы ВАЗ 2107

    В этом разделе нашего повествования мы предлагаем практические советы по выполнению ремонтно-восстановительных работ, вызванных необходимостью замены вышедших из строя основных элементов тормозной системы автомобиля «ВАЗ 2107».Наиболее распространенным в этом перечне является замена тормозных колодок, износ фрикционных накладок которых превысил допустимые нормы (1,5 миллиметра и менее).

    Замена передних тормозных колодок

    В качестве материально-технического обеспечения процесса вам потребуются пассатижи, обладающие достаточно широким захватом, чтобы отжать поршни тормозных цилиндров, обычные пассатижи для удаления шпилек, молоток, и тонкий бородок.

    Демонтируем колесо и при помощи жесткой металлической щетки очищаем суппорт от загрязнений.

    Пассатижами разжимаем шплинты, фиксирующие шпильки, и удаляем их.

    При помощи бородка молотком выбиваем из посадочных проушин фиксирующие пальцы и удаляем их и прижимные пружины.

    Тормозные колодки после проведенных нами манипуляций в штатных посадочных местах удерживаются лишь силой давления поршней тормозного цилиндра.

    Откройте крышку емкости для тормозной жидкости и отожмите посредством пассатижей с широким хватом поршни цилиндра.

    Удалите старые тормозные колодки из посадочной ниши и вставьте в нее новые.

    Выполните сборку узла в последовательности, обратной вышеприведенной.

    По окончании сборочных работ выжмите несколько раз тормозную педаль для установки поршней тормозного цилиндра на штатное место.

    Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и в случае необходимости доведите уровень до отметки «MAX».

    Замена задних тормозных колодок

    Материально-техническое обеспечение процесса замены предполагает наличие торцевого ключа на «7» или «12» (в зависимости от размера направляющих колесных шпилек), двух монтажных лопаток, молотка и пассатижей.

    После демонтажа колеса при помощи торцевого ключа на «7» (на автомобилях ранних годов выпуска – на «12») отворачиваем колесные направляющие шпильки (2 штуки).
    Аккуратно демонтируем барабан (не изменяя положения тормозных колодок).
    Уперев монтажные лопатки в колодки, вдавливаем поршни внутрь тормозного цилиндра.
    Демонтируем шпильки фиксации тормозных колодок, расположенные в средней их части.
    При помощи пассатижей отсоедините нижнюю пружину

    Ваз 2107 задние тормоза - снятие и разборка, сборка и установка Тормозная система ваз 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение Главный тормозной цилиндр ваз 2107: устройство, замена и ремонт, инструкции с фото и видео Суппорт автомобилей ваз 2105, 2107 Тормозная система ваз 2107 и схожие с ней Устройство и схема ТС а так же неисправности Неисправности и замена передних тормозных колодок ваз 2107 Задние тормоза на ваз 2107, снятие и разборка, сборка и установка Замена передних тормозных колодок ваз 2107 - тормоза передние ваз 2107 Меняем передний тормозной цилиндр на ваз 2107 Главный тормозной цилиндр ваз 2107:неисправности и ремонт.

    Трос стояночного тормоза выведите из зацепления с рычагом привода тормозных колодок.
    Снимите тормозные колодки вместе с пружиной и распорной планкой.
    Отсоедините приводной рычаг стояночного тормоза, вынув для этого при помощи пассатижей шплинт из оси крепления.
    Тщательно очистите и промойте от загрязнений все элементы тормозного механизма, особое внимание уделив внутренней поверхности тормозного барабана.
    Замените колодки новыми и проведите сборку узла в обратной последовательности.. Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

    Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

    Ремонт ГТЦ, как правило, выполняется способом его замены новым или заведомо исправным агрегатом. Для обеспечения данного процесса вам потребуются: специализированный ключ для выкручивания (вкручивания) штуцеров тормозных трубок, торцовый ключ на «13», резиновая груша и некоторое количество свежей тормозной жидкости.Завершив подготовительные мероприятия, приступаем непосредственно к выполнению ремонтных работ, которые заключаются в следующем:

    При помощи груши отбираем тормозную жидкость из резервуара.

    Ослабляем хомуты крепления резиновых шлангов, после чего отсоединяем их от главного тормозного цилиндра.

    Маркируем тормозные трубки для предотвращения путаницы в процессе сборки. После этого снимаем их посредством специализированного ключа, конфигурация которого позволяет избежать «слизывания» граней штуцера за счет полного и плотного их (граней) облегания.

    Закончив отсоединение элементов от ГТЦ, откручиваем гайки, крепящие его (ГТЦ) к корпусу ВУТ (вакуумного усилителя тормозов). Для этого используйте торцевой ключ на «13».

    Снимаем ГТЦ и заменяем его новым или заведомо исправным.

    Установив агрегат на штатное место и произведя сборку узла, в последовательности, обратной, нежели приведенная выше. Затем долейте до установленного уровня тормозную жидкость и удалите воздух из контура тормозной системы.

    Относительные неисправности ТС

    Данный перечень неисправностей не относится к абсолютным (или категориальным). Их наличие связано с удобством (или неудобством) движения на автомобиле.

    Увеличенный ход педали гидропривода (как вариант — «мягкая» педаль)

    Причины «проваливания» педали обуславливается присутствием воздуха в системе; предельной изношенностью тормозных колодок; отказом в работе главного или колесных цилиндров. Схема действий при ликвидации технических проблем включает в себя проверку и ремонт всех узлов и агрегатов системы; а при необходимости — замену вышедших из строя и прокачку системы.

    Повышенный шумовой фон, трение (скрежет) в тормозном механизме

    Недостатки локализуются, в основном, в задних механизмах и определяются загрязнением механизма, критическим износом колодок, поломкой пружинных элементов, неравномерным износом дисков или барабанов. Ремонт неисправностей связан с промывкой и заменой деталей механизма.

    Вибрация при торможении

    Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

    Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2107

    Чтобы заменить тормозной суппорт на ВАЗ 2107, нам потребуются ряд инструментов. Перечислим их:

    • рожковые ключи, комплект;
    • новый тормозной суппорт для ВАЗ 2107;
    • отвёртка плоская;
    • обрезок резинового шланга диаметром 8 мм и длиной 5 см;
    • домкрат;
    • бородок.

    Последовательность действий

    Прежде чем снимать суппорт, колесо, за которым он находится, придётся поддомкратить и снять. Без этой подготовительной операции дальнейшая работа будет невозможна. После снятия колеса доступ к суппорту открывается, и можно переходить к основной работе.

    Суппорт ваз 2105, 2107 | twokarburators.ru Тормозная система ваз 2106: устройство, неисправности, замена задних и передних колодок, инструкции с фото и видео Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 и других моделях классик: замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео Стояночный тормоз на ваз 2107. проверка и ремонт. снятие и установка Стояночный тормоз ваз 2107. проверка и ремонт. снятие и установка Снятие и замена главного тормозного цилиндра ваз 2107 Суппорт ваз 2107: устройство, ремонт, как снять, почему клинит, инструкции с фото и видео Тормозная система ваз 2107: устройство и ремонт, замена колдуна и тросика ручника своими руками Тормозная система ваз 2106: устройство, неисправности, замена задних и передних колодок, инструкции с фото и видео Замена главного тормозного цилиндра ваз-2107

    К суппорту подключён тормозной шланг. Он установлен на кронштейне, который крепится к суппорту болтом. Болт отворачивается рожковым ключом на 10, кронштейн слегка приподнимается и снимается.

    После снятия кронштейна откроется доступ к болту, находящемуся под ним. Именно этот болт удерживает на суппорте тормозной шланг. Болт выворачивается вместе с уплотнительной шайбой, установленной под ним (на фото эта шайба показана красной стрелкой).

    После снятия тормозного шланга из него начнёт вытекать тормозная жидкость. Чтобы устранить утечку, в отверстие следует вставить кусочек резинового шланга диаметром 8 мм.

    Теперь необходимо снять тормозные колодки, поскольку они мешают снятию суппорта. Колодки держатся на крепёжных пальцах, зафиксированных шплинтами. Эти шплинты извлекаются с помощью плоскогубцев.

    После извлечения шплинтов крепёжные пальцы аккуратно выбиваются с помощью молотка и тонкого бородка (а если бородка под рукой не оказалось, сгодится и обычная крестовая отвёртка, но бить по ней нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть ручку).

    Теперь осталось отвернуть пару болтов, удерживающих суппорт на поворотном кулаке. Но прежде чем их отворачивать, следует плоской отвёрткой отжать стопорные пластинки на болтах. Без этого крепёжные болты извлечь не получится.

    После выкручивания болтов суппорт снимается с поворотного кулака и заменяется новым. Затем производится обратная сборка тормозной системы ВАЗ 2107.

    Видео: меняем суппорт на ВАЗ 2107

    Здесь нельзя не рассказать один случай, связанный с предотвращением утечки тормозной жидкости из шланга «семёрки». Один знакомый водитель, у которого не оказалось под рукой вышеуказанной резиновой затычки, вышел из положения просто: он затолкал в проушину тормозного шланга обыкновенный болт на 19, лежавший неподалёку. Как оказалось, болт подходит к отверстию в проушине идеально, и «тормозуха» не вытекает. Проблема только одна: достать такой болт из проушины получается только плоскогубцами. Тот же человек уверял меня, что другой идеальной затычкой для тормозного шланга является огрызок старого химического карандаша «Конструктор». Это толстый советский карандаш круглого сечения, его водитель с тех пор так и возит в бардачке.

    Демонтаж главного цилиндра

    Прежде чем производить демонтаж, вам потребуется слить жидкость из расширительного бачка и снять трубки. Затем вам потребуется выполнить такие действия:

    1. При помощи специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
    2. Выкрутите полностью трубки обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
    3. После отключения ГТЦ от системы необходимо с помощью ключа на «13» выкрутить гайки, которыми осуществляется крепеж к корпусу вакуумного усилителя.

    На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить в строго обратной последовательности. Но если же имеется возможность сделать ремонт, проводите разборку цилиндра.

    Устройство суппорта

    Идем далее. Механизмы передней оси – дисковые, состоящие из суппортов с основными тормозными элементами – колодками, и тормозных дисков.

    Суппорт – это корпус, с проделанными в нем цилиндрами под поршни. Их у этой модели – два, по одному на каждую колодку. Устройство суппорта показано на рисунке.

    Поршни суппорта имеют вид стакана, который помещены в свои цилиндры, но по нем они могут перемещаться. Чтобы исключить просачивание жидкости, на поршни одеты уплотнительные кольца.

    Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеены накладки из фрикционного материала.

    Тормозной диск – выполнен из металла, для лучшего сцепления с поверхностью колодок, его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы не было на них никаких выступов и раковин.

    Работа тормозов ВАЗ 2107 выполняется так: жидкость движется в цилиндры суппорта, где и начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, поджимая колодки к диску.

    Как часто нужно менять передние колодки

    Начнем с того, что на автомобиле ВАЗ 2107 передние тормоза представлены дисковой системой, которая в некотором роде является намного лучше, нежели барабанная, но сейчас не об этом. Спереди на каждом суппорте размещены по 2 колодки, которые и отвечают за эффективное торможение автомобиля. Передние тормозные колодки ВАЗ 2107 имеют следующий вид, представленный на фото выше.

    По сути изделия представляют собой стальную пластину, на которую наносится специальный фрикционный слой. Именно этот фрикционный слой и является основой торможения автомобиля. Когда этот слой стирается, что зависит не только от частоты использования педали тормоза, но и от характера вождения, то владельцу автомобиля срочно необходимо заменить тормозные колодки на ВАЗ 2107. Если этого не сделать своевременно, то каким может быть итог, понимаете сами.

    Тормозная система ваз 2107 и схожие с ней Устройство и схема ТС а так же неисправности Замена передних тормозных колодок на ваз 2107: какие лучше, как свести и поменять Главный тормозной цилиндр ваз 2107: устройство, замена и ремонт, инструкции с фото и видео Тормозная система ваз 2101: установка вакуума, замена колодок, инструкции с фото и видео Устройство тормозной системы ваз 2107. поломки и методы их устранения Замена передних и задних тормозных шлангов на ваз 2107: какие лучше, как поменять, инструкции с фото и видео Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов ваз 2107 Схема Тормозная система ваз 2107, схема с подробным описанием Ваз 2107 тип тормозной системы, и неисправности

    Как часто необходимо менять рассматриваемые детали, зависит от таковых факторов:

    • состояние тормозной системы;
    • характер и манеры вождения;
    • производитель изделий;
    • регулярность прохождения ТО.

    Но наш менталитет таков, что мы не обращаем внимания на то, как часто нужно менять колодки, а делаем это уже когда прижмет. Причины, которые свидетельствуют о том, что автомобиль требует провести ремонтные работы тормозной системы, обусловлены следующими признаками:

    1. появление посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза: скрип или скрежет;
    2. чтобы затормозить, необходимо приложить усилие;
    3. при торможении автомобиль начинает уходить в занос.

    Ориентировочно заменять передние колодки на автомобиле необходимо через каждые 25-30 тысяч км. Но этот диапазон является средним, так как кто-то может отъездить и 50 тысяч км без замены изделий, а можно только 10. Что представляет собой замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107, рассмотрим детальнее.

    Детальное описание замены передних колодок на ВАЗ 2107

    Замена колодок на ВАЗ 2107 представляет собой несложный процесс, к которому требуется отнести серьезно. Для начала необходимо приобрести новые изделия. Покупать их необходимо комплектом, да и проводить замену следует сразу на обоих колесах. После этого убедиться в наличие основного перечня инструментов, это:

    • отвертка;
    • молоток и зубило;
    • плоскогубцы;
    • стандартный набор гаечных ключей;
    • смазка WD-40;
    • очиститель Brake Cleaner (не обязательно).

    Приступаем к рабочему процессу:

    1. Первоначально следует удалить из тормозного бачка часть жидкости, что делается для исключения ее перелива через край и попадания в моторный отсек.
    2. Под колеса следует подставить башмаки, а затем установить домкрат и поднять переднюю часть. После снимается колесо, а затем очищается поверхность суппорта от грязи и пыли.
    3. Используя тонкую отверточку, следует извлечь два видимых шплинта. Эти шплинты предназначаются для удержания штоков колодок. На фото ниже представлен вид расположения этих двух шплинтов.
    4. Используя отвертку, необходимо выдавить штоки колодок. Если собственных усилий недостаточно, то можно воспользоваться молотком и пробоем.
    5. Изделия удерживаются дополнительно пружинными конструкциями, которые можно рассмотреть на фото выше. Их также необходимо демонтировать, для чего воспользоваться плоскогубцами.
    6. Когда штоки и пружины извлечены, можно приступать к демонтажу самих изделий. Обычно колодки сидят неплотно, поэтому их достаточно поддеть отверткой и вынуть, как показано на фото ниже.
    7. Как только колодки демонтированы, рекомендуется провести очистку посадочного места при помощи специальных средств, и можно приступать к установке новых.
    8. Для этого с помощью монтажки или отвертки нужно развести оба цилиндрика, тем самым подготовить место для новых(более толстых) колодок. Параллельно не забываем следить за уровнем вытесняемой жидкости в бочке, и при необходимости отбирать ее.

    После установки новых изделий на свои места, следует в обратном порядке установить штоки и крепежные пружины. На этом замена передних колодок на популярном автомобиле ВАЗ 2107 завершена. Ничего сложного, как видите, вовсе нет. Все просто и понятно, но при этом главное выполнять все действия в порядке, описанном выше. После установки новых элементов системы по инструкции, прокачку тормозов осуществлять нет необходимости.

    Если уж вы решили заменить изношенные изделия, то рекомендуется новые приобретать таких фирм, как Феродо, АТЕ или Ниппон. Они гораздо дольше прослужат, а также порадуют своим качеством и показателями торможения. Если вы все еще не знаете, как поменять передние тормозные колодки на жигулях, то данный материал будет хорошим помощником. И помните, что переплатить мастеру на СТО вы всегда успеете, но только пи этом вы не сможете получить бесценный опыт по ремонту своего автомобиля.

    Тормозная система ВАЗ 2107

    Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения

    При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль

    Элементы тормозной системы

    Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:

    • рабочий тормоз;
    • стояночный тормоз.

    Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.

    Рабочий тормоз собирается из двух элементов:

    1. Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
    2. Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.

    Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.

    Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.

    Ручник — видимый водителю элемент стояночного тормоза

    Как это всё работает

    Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

    1. Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
    2. Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
    3. Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
    4. Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
    5. Мембрана через вибрации воздействует на шток.
    6. Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
    7. Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
    8. Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

    Система включает в себя более 30 элементов и узлов, каждый из которых выполняет свою функцию в процессе торможения

    Особенности торможения на ВАЗ 2107

    Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.

    Самостоятельно меняем тормозной суппорт на ваз 2107 Передние тормоза на ваз 2107 Принцип работы тормозной системы на ваз 2107 Тормозная система ваз 2106: описание и ремонт Замена переднего тормозного цилиндра ваз 2107 Устройство и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобиле ваз 2107 Неисправности и прокачка тормозной системы ваз 2107 Тормозная система ваз 2107 Руководство по самостоятельной замене тормозных шлангов автомобиля ваз 2107 Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов ваз 2107

    Абсолютные неисправности ТС

    В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

    Неэффективность рабочей ТС

    Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

    • увеличением тормозного пути;
    • ростом установившегося замедления при торможении.

    Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

    Указанная неисправность может быть обусловлена:

    1. наличием воздуха в системе;
    2. утечкой жидкости из системы;
    3. изношенностью колодок;
    4. выходом из строя главного или колесных цилиндров.

    Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

    Негерметичность рабочей ТС

    В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов. Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

    Неэффективность стояночной ТС

    Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

    Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

    • на уклоне до 16% при полной нагрузке;
    • на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

    В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

    Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

    Есть три основных типа поломки главного тормозного цилиндра:

    • разбухание уплотнителей;
    • повреждение уплотнителей;
    • заклинивание поршня.

    Нередко третий тип поломки становится прямым следствием первого.

    Признаков неисправности главного цилиндра два:

    • утечка тормозной жидкости;
    • провалы педали или ее “мягкость”.

    Для устранения проблем требуется ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107. Для этого его необходимо снять, разобрать, заменить изношенные (поврежденные) детали и установить цилиндр на место. . Как вариант, главный тормозной цилиндр можно заменить новым.

    Что необходимо для ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

    Чтобы снять, отремонтировать и поставить на место тормозной цилиндр, понадобятся:

    • ключи на 13;
    • специальный ключ для тормозных трубок;
    • шприц;
    • емкость для тормозной жидкости;
    • плоская отвертка;
    • ремкомплект главного тормозного цилиндра;
    • тормозная жидкость.