Как поменять вакуум на ниве

История эта (как и многие другие истории с «Зубастым конём») началась задолго до написания этой записи. Но немного предыстории:
Когда забирал «подарок» («Зубастого коня») у предыдущего владельца тормозов практически не было. «Практически» потому, что машина начинала замедляться в конце второго нажатия на педаль, (более полно ситуация описана здесь) но всё делается, шло время, были поменяны задние барабаны, колодки, один из тормозных цилиндров, (кому интересно – может заглянуть сюда) само собой тормозная жидкость. Также спереди один из тормозных шлангов, который был хронически влажным и от времени покрылся трещинами. В общем тормозить машина стала и даже вполне уверенно, примерно с начала второй трети работы педали, но тормозила она как-то… Ну не то, чтобы вяло и неуверенно, но мне хотелось лучшего. Хотя по природе я не гонщик, да и сама машина для «отжигов» не предназначена поэтому выше 110 км/ч разгоняюсь крайне редко, ну и расход опять-же… Кроме того – катаясь на полуторалетней Ниве заметил, что тормоза у неё совершенно другие.

Но вернёмся в день почти сегодняшний:
Просматривая всем известную доску объявлений на предмет каких-нибудь интересных и недорогих запчастей для ВАЗ 2121 (и иже с ними) наткнулся на объявление о продаже кронштейна ВУТ для ВАЗ 21213 за 14,5$. Заинтересовало. Хоть покупать не стал, но решил прозондировать почву, что это такое и с чем его едят. Выяснил следующее – в модели ВАЗ 21213 применён ВУТ от ВАЗ 2108, что улучшило тормоза, да улучшило так, что даже на «классику» их ставят, а кто поставил – хвалят. С одной стороны — это породило идею сделать и себе также, я с другой – вспомнил, что у одного моего знакомого, у которого я брал в феврале запчасти нечто подобное я видел. Созвонились и за 18$ я приобрёл ГТЦ (я так думал), ГЦС, ВУТ с кронштейном и битый надфарник «на опыты». Ну приобрёл и приобрёл. Всякая железяка, как хорошее вино – должна выстояться перед употреблением, «выстаивались» железяки около 3-х месяцев. Когда настал «час ИКС» оказалось, что вместо ГТЦ я благополучно купил РЦС, звонок знакомому и 3,5$ вполне исправили ситуацию, а РЦС оставил себе — в хозяйстве не лишний…

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

В нашем фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Причины которые указывают на поломку или начало выхода из строя вакуумного усилителя тормозов, это «деревянная» педаль тормозов. Нужно приложить не мало усилий, для нажать такой педали до пола.

Сама по себе процедура замены не сложная. Для замены нам потребуется:

  1. Самая обычная плоская отвёртка;
  2. Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключем-трещёткой и головкой на 13 к ней.
  3. Ключи типа TORX;
  4. Смазка;

Какой вакуумный усилитель тормозов ставить на ВАЗ 2121 Нива, периодичность проверки?

Оригинальный номер 2103-3510010-10, средняя цена 1280 руб.

  • Trialli VA 551 — 1252 руб.
  • Pekar 2103 3510010 10 — 1577 руб.

Периодичность проверки — проверка работоспособности регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов — каждые 30 тыс.км.

Первым делом необходимо отсоединить педаль тормоза от усилителя. Для этого в салоне, с помощью плоской отвертки снимаем стопорную шайбу.

И затем надавливаем на шток отверткой, пока он не выйдет с обратной стороны.

После чего, как видите, педаль отсоединена и можно идти дальше.

Теперь опять же с внутренней части салона, практически у самого начала пола, необходимо открутить 4 гайки, с помощью которых вакуумный усилитель Нивы крепится к кузову.

Когда все 4 гайки откручены, с обратной стороны можно снимать усилитель, так как он больше ничем не крепится.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.

Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов

Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью – «Снятие главного тормозного цилиндра»).

1. Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

2. Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

3. В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

4. Снимаем стопорную шайбу

5. Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

6. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

8. Снимаем резиновую прокладку

9. Снимаем стакан уплотнителя

10. Снимаем уплотнитель.

11. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну

Проставка под вакуум ваз 21213

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

– металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
– тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
– все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
– не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка трубопроводов и соединений тормозной системы

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

– металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
– тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
– все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены; ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;
– не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.стояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозной системы

Вакуумный усилитель

1 – шток;
2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
3 – чашка корпуса усилителя;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – возвратная пружина диафрагмы;
7 – шпилька усилителя;
8 – уплотнительный чехол;
9 – корпус усилителя;
10 – диафрагма;
11 – крышка корпуса усилителя;
12 – поршень;
13 – защитный чехол корпуса клапана;
14 – воздушный фильтр;
15 – толкатель;
16 – возвратная пружина толкателя;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка корпуса клапана;
20 – буфер штока;
21 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, K – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 21 клапана.

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль «не уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза.

«Присасывание» защитного колпачка 13 к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность усилителя. В этих случаях вакуумный усилитель замените.

ВАЗ-21213 (Нива). Регулировка привода тормозов

Педаль тормоза

1 – главный цилиндр;
2 – вакуумный усилитель;
3 – кронштейн вакуумного усилителя;
4 – стакан уплотнителя;
5 – кронштейн крепления педалей сцепления и тормоза;
6 – оттяжная пружина педали тормоза;
7 – выключатель стоп-сигнала;
8, 9 – гайки;
10 – буфер выключателя стоп-сигнала;
11 – педаль тормоза;
12 – толкатель

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 7 стоп-сигнала.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 18 (см. рис. Вакуумный усилитель), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 8 (см. рис. Педаль тормоза). Установите его так, чтобы буфер выключателя стоп- сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 8.

Предупреждение
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 (см. рис. Вакуумный усилитель) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0, 2).

Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Проставки для увеличения клиренса нива 21213

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю поговорить с вами про лифт-комплект на Ниву. Это может быть Шевроле Нива, то есть серия 2123, либо более «наша» Нива Урбан, 2131 или 4×4, и представители серии 2121, то есть 21213, 21214. Все зависит от того, какой автомобиль есть в вашем распоряжении.

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.

Варианты лифтовки

Как и где вы будете делат ь лифт для своего кроссовера, решайте сами. Постараюсь рассказать про все нюансы этой процедуры, чтобы вам было понятно, чего ожидать и к чему готовиться.

Начнем с существующих вариантов лифта. Профессионалы по доработке подвески различают два типа такой процедуры:

Скажу сразу, что кузовной лифт поднимает весь кузов путем использования подставок, доработки шланга и прочих деталей. В теории подобный тюнинг очень простой, но в случае с Нивой его не используют. А все почему? Да потому что у Нивы 2121 и других представителей серии отсутствует рама. Была бы рама, тогда вопросов нет.

Отсюда делаем вывод, что для нашей Нивы оптимальным решением станет подвесной лифтинг. Он дает следующие преимущества:

  • увеличивает проходимость кроссовера;
  • поднимает всю машину;
  • позволяет устанавливать колеса большего размера без необходимости подрезать арки;
  • обеспечивает автомобилю более привлекательный внешний вид;
  • делает Ниву идеальным авто для рыбалки, охоты и езды по самым сложным участкам дорог и бездорожья.

Если поднять машину примерно на 45 мм, добиться лифта в 50 мм или даже взять высоту в смелые 60 мм, удастся без труда вставить в заводские арки колеса диаметром до 29 дюймов. Не забывайте, что установки больших колес влияет на расход топлива.

Многие ошибочно считают, что проще вырезать арки, вставить туда шины на 33 дюйма и поднять тем самым авто. На практике при таких решениях машина поднимается незначительно. Самое главное, на геометрическую проходимость это не сильно влияет. Я бы рекомендовал поставить одновременно колеса на 31 дюйм и выполнить лифт. Такая комбинация обеспечит наилучший результат. Только грамотно выбирайте себе диски на авто и не забывайте о сезонных правилах хранения резины.

Сделаю одно замечание. При лифтовке у машины сокращается срок службы внутреннего ШРУСа и заводского пыльника. Чтобы исправить проблему, попробуйте поменять внутренние пыльники на ШРУСе на наружные, а также опустите РПМ (редуктор переднего моста) на 10 мм. Так удастся уменьшить угол работы ШРУСа.

Материалы и инструменты

Не спорю, что в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Москве или городах типа Екатеринбург и Санкт-Петербург есть множество компаний, готовых за ваши деньги сделать любой объем работ по машине и подвеске в частности.

Если вы решили все сделать самостоятельно, ничего не имею против. Только советую использовать только заводские, качественные комплекты для лифта Нивы.

Хорошие отзывы заслужили комплекты от Иж Техно, в магазине на Седова, что в Санкт-Петербурге, можно тоже найти отличные варианты. Этот магазин называется Нива 4×4. Еще отлично себя показал лифт-комплект Т 34. Каждый из них отлично подходит для Нивы, потому широко применяется автовладельцами при доработке подвески спереди и сзади.

Есть вариант собрать комплект самостоятельно. Но для этого потребуются точные чертежи, еще больше времени и сил. Не вижу в этом смысла, поскольку лучше взять готовый набор, посмотрев обзор на разные комплекты.

Для работы вам понадобится взять:

  • передние и обязательно задние новые пружины;
  • проставки, выполненные из резины, под взятые пружины с чашкой из металла;
  • проставки для нивовской шаровой опоры (верхней);
  • амортизаторы;
  • кронштейны для задних пружин-амортизаторов;
  • шайбы для чашек;
  • набор инструментов;
  • домкрат;
  • прочные доски;
  • стяжки для работы с пружинами.

Размеры подбираются индивидуально, исходя из того, какой у вас автомобиль и на какие результаты вы нацелены. Что-то удается купить без проблем. Хотя некоторые элементы придется брать под заказ или делать все своими руками. Вот почему покупка готового лифт-комплекта для меня выглядит предпочтительнее.

Приготовьтесь к работе. Фото и видео инструкции вам в помощь.

Сборка лифта

Процедура монтажа делится на установку лифта передней и, соответственно, задней автомобильной подвески.

Ничего особо сложного тут нет. Особенно для тех, кому уже приходилось работать с подвеской, что-то менять, ремонтировать и демонтировать.

Рассмотрим процессы отдельно.

Передняя подвеска

Начнем с передней части Нивы. Затем отдельно расскажу, как делается работа на задней подвеске кроссовера.

  • Все начинается со снятия колес и отпуска сайлентблоков. Мероприятия элементарные, потому им особо не будем уделять внимание;
  • Надежно закрепите свою Ниву. Для этого под шаровую опору ставится домкрат. Машина поднимается, пока пружина не окажется полноценно сжатой;
  • Далее устанавливаются стяжки на крепления и демонтируются крепежные элементы, которые вы увидите на амортизаторах Нивы;

Все, работа завершена.

Задняя подвеска

Тут придется купить себе или взять у товарища сварочный аппарат, ибо без сварки не обойтись. Берите полуавтоматический.

Примерно так будет выглядеть процедура лифтовки задней подвески у Нивы:

  • Под нивовские пружины аккуратно, чтобы не повредиться, докладываются чашки;
  • Устанавливаются на машину задние амортизаторы, идущие в комплекте. Дополнительно советую прихватить кронштейн с помощью сварки;
  • Когда вы установите элемент, задний мост у вас немного сместится вперед. Чтобы избежать такого изменения, следует удлинить обязательно все тяги;
  • Нижняя чашка срезается и смещается примерно на 20-30 мм. Перемещая, обратите свое внимание на крестовины, которые легко повредить;
  • Чашки сварочным аппаратом привариваются прочно на новые места;
  • Удлиняется коромысло вашей тормозной системы. В итоге удлинение должно добавить 30 мм;
  • Под амортизаторы полуавтоматической сваркой привариваются пальцы. Только не ваши, а автомобильные.

Обязательно после этого посетите СТО. Не чтобы похвастаться работой, а для выполнения развал-схождения.

Помните, что лифтовка потребует дальнейшей установки главных пар с иным передаточным числом. И про легкосплавные комплекты дисков забудьте. Теперь вашим достоянием будут только штампованные диски.

Если уж совсем хотите довести машину до совершенства, тогда потратьте еще немного денег на самоблокирующийся новый дифференциал.

Вся ответственность за лифтовку лежит полностью на вас, даже если вы заказывали услугу в автосервисе. Помните, что последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Хотя практика показывает, насколько автовладельцы довольны лифтом и что такая реконструкция приносит пользу и удовольствие от вождения. Главное все делать правильно и использовать только качественные составляющие.


Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Клиренс, или дорожный просвет, очень актуален для автомобилей, которые передвигаются по отечественным дорогам. Как правило, данный вариант тюнинга Нивы производится по следующим причинам. Перегруженная машина, особенно задний мост, трет колесами по кузовным аркам, а брызговики вообще лежат на дороге, посему требуется установка проставок.

Иногда тюнинг Нивы с установкой проставок производится сразу на обеих осях, правда, это может повлечь за собой изменение ездовых и рабочих характеристик автомобиля, а также увеличить скорость износа некоторых деталей. Установить проставки можно различными способами. Например:

  • поместить их между опорами стоек и кузовной частью
  • Поменять сами опоры стоек
  • Заменить демпферные пружины, установив более длинные, или сами амортизаторы
  • Иногда проставки могут располагаться в межвитковых полостях пружин
  • Заменить резиновые прокладки под пружинами
  • «Переобуть» колеса автомобиля, заодно заменив и тормозные диски.

Известны также специальные проставки – «домики», с их помощью также можно увеличить клиренс Нивы.

Данные компоненты подвески изготавливаются из очень прочных материалов, устойчивых к механической деформации и коррозии. Чаще всего проставка располагается между кузовом и пружиной, но если пружина выработалась, в результате чего она не обеспечивает оптимальной работы, ее необходимо менять, причем, только парно, по обеим сторонам оси автомобиля, к тому же, дальнейшее использование автомобиля нарушает правила безопасности.

Совершенно иная “картина”, когда деталь устанавливается между кузовом и рабочей пружиной. Кузов автомобиля поднимется, но при этом может сократиться свободный ход амортизатора на сжатие и отбой, отчего нахождение в автомобиле утратит комфортность. Известны случаи, когда эффект проседания наблюдается не из-за пружин, а из-за кузова. В данной ситуации установка проставок рекомендуется. Необходимо добавить, что компания АвтоВАЗ изначально не предусматривала размещение дополнительных проставок между деталями подвески.

Можно установить “домики” между проушинами задней балки и нижними торцами амортизаторов. Такой метод очень удобен, так, как он позволяет регулировать высоту дорожного просвета.

Проставки можно установить самостоятельно:
1. Демонтируем колеса, вооружаемся щеткой, и тщательно чистим все узлы от грязи.
2. Раскрепляем балку, отвинтив нижний болт, снимаем крепление.
3. При помощи трубы, которую потребуется вставить в полость балки, отжимаем ее, и устанавливаем проставку. Затем закрепляем конструкцию болтом (они продаются вместе с проставками).
4. Закрепляем балку и стойку.
5. Возвращаем колесо на штатное место.
6. Нагрузив подвеску, финишно и надежно затягиваем все крепежные болты конструкции.
7. Настраиваем “колдун” – регулятор тормозного усилия.

Мнения о целесообразности установки проставок, в частности “домиков”, неоднозначны. Некоторые автомобилисты утверждают, что это эффективный способ поднять машину над дорогой, другие видят в установке подобных проставок различные недостатки.

Но мастера считают необходимым напомнить, что при установке проставок под амортизаторы необходимо учитывать некоторые факторы:

  • Регулировку главного света.
  • Настройку регулятора тормозного усилия.
  • Углы наклонов колес передней оси при повороте (кастор).
  • Перечисленные факторы связаны непосредственно с безопасностью, посему, не стоит о них забывать

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Что потребуется для работы?

Для того, чтобы несколько увеличить дорожный просвет, желательно использовать заводской лифт — комплект для Нивы-2121, продающийся как в фирменных магазинах, так и на авторынках. С помощью прилагаемой инструкции осуществить желаемый тюнинг можно будет всего лишь за 1 день. Однако здесь есть один существенный недостаток: лифт подвески производится ровно настолько, насколько того счел нужным производитель.

При этом, если есть острая необходимость подогнать автомобиль под конкретные нужды или специфику дороги, изготовить лифт комплект на Ниву можно и своими силами.

Достаточно лишь подготовить следующий комплект инструментов:

  • задние и передние пружины (лучше всего на Шевроле Нива становятся детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см, однако эти параметры вполне могут быть изменены согласно требованиям владельца);
  • резиновые проставки под пружины со специальными металлическими чашками;
  • амортизаторы;
  • проставки под верхнюю шаровую опору (не продаются в магазинах, поэтому могут быть изготовлены только на заказ);
  • кронштейны под задние амортизаторы;
  • шайбы под чашку Нива-21214 укрупненного типа с внутренним диаметром в 1 см, а внешним — 3 см;
  • домкрат;
  • доски;
  • стяжки для пружин.

Подбирая проставки под пружины для задних амортизаторов, можно не особо углубляться в поиски и изготовить их собственными силами из обычного металлического уголка. Внутренний диаметр изделия — 13,2 мм, внешний — 32 мм.

Кроме того, в процессе работы обязательно нужно обращаться к схеме (рис. 1).

И, если все тонкости технической начинки 2131, равно как и 2121 согласованы и упорядочены, можно сразу же приступать к работе. Всего несколько часов кропотливых трудов, и тюнинг Нивы будет завершен.

Как осуществляется установка?

Условно установка может быть разделена на 2 этапа: монтаж задней и передней подвески. Все начинается с достаточно заурядной процедуры — снятий колес и отпускания сайлентблоков. Теперь, чтобы Нива-21214 была надежно закреплена, под ее шаровую опору следует установить домкрат и поднимать автомобиль до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата. Поднять Ниву-2121 своими руками не представляется возможным. Только надежная фиксация с помощью техники. Следующий этап — это установка стяжек и откручивание креплений, установленных на амортизаторе.

Все, что остается сделать в дальнейшем, — это открутить шаровые опоры и снять стабилизатор. В процессе работы очень важно не повредить тормозные шланги, располагающиеся в непосредственной близости. Те болты, которые находятся у колеса, должны быть заменены на их удлиненные эквиваленты.

Заранее заготовленные проставки под пружины должны быть установлены с особой долей внимания относительно друг друга.

На нижнюю и верхнюю шаровую опору устанавливается стабилизатор. Теперь лифт передней подвески можно считать полностью усовершенствованным и готовым к работе. Остается проделать аналогичный, пусть и немного более сложный, лифтинг для задней подвески.

Для этих целей потребуется еще один инструмент — полуавтоматический сварочный автомат. С его помощью поверх стандартных чашек будут установлены дополнительные детали, которые обязательно придется приварить. Такой лифт задней подвески может привести к ее продвижению вперед, что является категорически недопустимым. Для предотвращения подобного развития событий все тяги нужно несколько удлинить.

Нелишним будет удлинить размер коромысло регулятора тормозов и несколько сдвинуть нижнюю чашку. Особенно уязвимой в этот момент является крестовина карданного вала, задеть которую в пылу работы более, чем просто. И именно новый размер чашек и филигранная работа позволят защитить ее от преждевременного выхода из строя.

Завершающий бой — это присоединение амортизаторов и обязательное посещение СТО. Теперь задние и передние пружины Нива являются усиленными Любой, даже самый безобидный тюнинг нуждается в бдительном контроле со стороны профессионала своего дела. А уж усовершенствованная Шеви Нива своими руками тем более.