Как поменять поддон на ваз 2109

замена прокладки масляного картера двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя. Слейте масло из двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

2. Отверните три болта крепления нижнего защитного щитка картера сцепления и снимите картер сцепления.

3. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера двигателя и снимите картер двигателя, осторожно отделяя отверткой от блока цилиндров.

4. Снимите уплотнительную прокладку картера.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 картер двигателя в порядке, обратном снятию. Перед установкой картера двигателя для удобства монтажа «приклейте» прокладку к картеру консистентной смазкой. Залейте масло в картер двигателя.

Замена прокладки масляного картера ваз 2109

Замену прокладки масляного картера на автомобиле ваз 2109 производим в случае обнаружения подтеков масла на стыке. Но прежде, чем менять прокладку, попробуйте подтянуть по кругу болты крепления поддона, если данный шаг вам не помог, то замените ее. Для замены автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или подъемники. Подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом:

  • Снимите защитный чехол двигателя и слейте масло. Если двигатель холодный, то прогрейте его, чтобы масло стало жидким и лучше стекло со стенок картера.
  • Теперь нам необходимо снять нижний щиток картера сцепления, который крепится на три болта.

  • Теперь можно снимать сам поддон картера, отвернув шестнадцать болтов его крепления.
  • Отвернув болты снимаем его вместо со старой уплотнительной прокладкой.
  • Очистите плоскость от следов старой прокладки, так же хорошо прочистите стыковочный фланец поддона.
  • Проверьте плоскость поддона на прямой поверхности, он не должен играть, в противном случае его необходимо заменить. Как правило поддон начинает играть на плоскости когда двигатель перегревался и его повело. Если перекос не сильный, то можно попробовать избавиться от него, просто притерев поверхность на большом наждачном круге. Во всех остальных случаях поддон подлежит замене.
  • Новую прокладку на фланце поддона зафиксируйте консистентной смазкой, после чего установку выполните в обратной последовательности.
  • Затяжку болтов произведите крест на крест. Усилие при затяжке так же давайте постепенное.

На этом ремонтные работы по замене прокладки масляного картера ваз 2109 завершены. Установите оставшиеся детали в обратной последовательности.

Как поменять поддон на ваз 2109

наверное не повредит
откуда я знаю когда ее меняли до меня

шо за фрукт? фото давай

Можно на герметик аккуратно посадить

наверное не повредит
откуда я знаю когда ее меняли до меня

я помню сажал для фиксации на герметик абро.

главное не перетянуть, а то прокладка рвется где отверстия под болты и выезжает внутрь и наружу. затягивать от руки

Там ничо сложного, если болты крутить уммешь

дырок то в ней много а не совпадают с отверстиями

по мурзилке около 1 кг момент.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Маслоотделитель двигателей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При эксплуатации автомобиля могут сложиться различные ситуации. Некоторые узлы поддаются ремонту, но большинство требует замены (полной или частичной). Масляный насос на ВАЗ-2109 ремонтопригоден, если он вышел из строя, то исправить это можно довольно просто. Следует помнить одно – эксплуатация автомобиля с пришедшим в негодность насосом подачи масла запрещена. Это приведет к разрушению клапанного механизма, кривошипно-шатунного. Но самостоятельно провести ремонт узла можно, причем затратите на это небольшое количество средств и сил.

Где стоит насос?

На ВАЗ-2109 он устанавливается в нижней части мотора. А если конкретнее, то со стороны газораспределительного механизма, возле шкива коленчатого вала. Собственно, от него и приводится в движение ведущая шестерня насоса.

как поменять масляный насос на ваз 2109

Доступ к механизму закрыт, чтобы осуществить его демонтаж, придется снимать пластиковую защиту, шкив привода генератора, а также ремень ГРМ. Крепление корпуса насоса произведено при помощи шести болтов. Для того чтобы очищать и всасывать масло из поддона, устанавливают маслозаборник специальной конструкции.

как можно почистить маслоприемник ваз 2109 не снимая поддона двигателя

Масляный насос заставляет циркулировать масло в двигателе под давлением, для смазки всех его частей Если масляный насос изношен или не вращается, то давление масла в двигателе упадет, что может привести к повреждению или отказу двигателя.

что под капотом для чайников ваз093

бмв х5 в плохо греет печка е 53

Масляный насос заставляет циркулировать масло в двигателе под давлением, для смазки всех его частей Если масляный насос изношен или не вращается, то давление масла в двигателе упадет, что может привести к повреждению или отказу двигателя.

Первые признаки неприятностей может быть, низкое давление масла или появление стука внутри вашего двигателя.

Как правило, для большинства двигателей, нужно всего лишь около 0,7 ат на 1000 оборотов двигателя. Давление масла будет выше, когда двигатель холодный, поскольку масло в этот момент является толстой. Давление масла будет постепенно понижаться при прогреве двигателя и масло утончается.

Так нормальное давление масла, в теплом двигателе при движении с крейсерской скоростью по шоссе, как правило, от 2,1 ат до 3,1 ат.

Первое, что нужно сделать, при появлении любого из этих симптомов, остановиться, выключить двигатель (пусть постоит несколько минут заглушенным), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень масла находится ниже минимальной отметки, добавьте масло и доведите уровень до максимальной отметки. Затем заведите двигатель.

Если сигнальная лампа продолжает гореть, или указатель давления масла не ползет обратно, до нормального диапазона, или шум двигателя не уходит, у вас может быть плохой масляный насос.

Конечно могут быть и другие причины такие как датчик давления, масляный фильтр, указатель давления, маслоприемник.

Диагностирование датчика давления масла.

Если двигатель не издает какие-либо необычные шумы и, кажется, работает нормально, уровень масла в норме, но вы все равно получаете сигнал ( от сигнальной лампочки) низкого давления масла, то в этом случае виной может служить датчик давления масла.

Датчик давления масла установлен на блоке двигателя. Внутри датчика есть подпружиненная и чувствительная к давлению диафрагма с переключателем

какой кроссовер лучше выбрать за 1200000

Этот переключатель замыкает цепь сигнальной лампочки низкого давления масла, если давление масла падает ниже определенного порога.

Устройство может перестать работать, если диафрагма внутри не движется, если переключатель заклинило, если отверстие забилось, через которое проходит масло внутрь датчика, если плохое подключение (коррозия, сломан разъем или неисправности в проводке).

На автомобилях с электронным манометром, в датчике давления масла внутри есть небольшой реостат, который посылает сигнал переменного напряжения при движении диафрагмы. При попадании масла на реостат или любая из других проблем только что описанных может вызвать проблемы.

Чтобы проверить датчик давления масла, подключите механический манометр непосредственно к порту давления масла на двигателе и проверьте давление масла в двигателе

замена выжимного подшипника ваз 2109

Если манометр показывает нормальное давление масла, но датчик сигнализирует о низком давлении, проблема заключается в неисправном датчике.

С другой стороны, если манометр показывает низкое давление есть вероятность того, что масляный насос изношен, или он не набирает достаточно масла, из-за засорения маслоприемника.

Трубка маслоприемника имеет экран с сеточкой на конце, чтобы предотвратить попадания больших кусков мусора. Через маслоприемник масло из картера двигателя всасывается в насос. Нормальные частицы износа, углерод, пыль или другие микроскопические абразивные частицы, проникают в маслонасос и они могут вызвать износ насоса с течением времени.

Единственный способ проверить маслоприемник, снять масляный поддон с двигателя. Если трубка маслоприемника забита или сломана, замените его. Очень сложно очистить трубку и экран, так как мусор может оставаться внутри и вне поля зрения.

Масляный насос является единственным компонентом двигателя, который смазывается нефильтрованным маслом

ваз 2114 регулятор холостого хода

Помните, что масляный фильтр установлен после насоса, поэтому маслонасос всасывает из картера полностью нефильтрованное (за исключением относительно грубой очистки сеточкой маслоприемника)

Следовательно, если масло не менялось давно или автомобиль работает в грязной, запыленной среде, или поршни и цилиндры изношены и идет повышенный прорыв газов в картер, масляный насос будет изнашиваться в ускоренном темпе.

Если механизмы внутри масляного насоса изношены, или присутствуют чрезмерные зазоры между шестернями и корпусом насоса, внутри насоса происходят утечки давления и он не может обеспечить рабочее давление масла в двигателе.

Вращающиеся шестерни внутри корпуса масляного насоса всасывают масло из картера, через маслоприемник, в насос. Затем масло, через насос, под давлением поступает в масляный фильтр. Если масло холодное и толстое, перепускной клапан на масляном фильтре откроется и позволит нефильтрованному маслу пройти в обход фильтра.

Это необходимо для того, чтобы холодный двигатель по-прежнему развивал нормальное давление масла, пока не прогреется и масло утончилось.

Конструкция масляного насоса.

Существуют три основных типа масляных насосов:

1) Двух шестеренные насосы, где одна шестерня соединена с валом, который приводится в движение от распределительного вала или промежуточного вала

регулятор холостого хода ваз 2114

Этот тип насоса, как правило, установлен внутри масляного поддона в нижней части блока цилиндров. Частота вращения насоса равна половине частоты вращения двигателя.

2) Героторные насосы, которые имеют вращающиеся небольшую передачу внутри большей внешней передачи. Этот тип насоса может быть установлен в нижней части двигателя в масляный поддон.

3) Внутренние насосы, которые обычно устанавливаются на передней крышке двигателя и приводятся в движение от коленчатого вала. Конструкция этого насоса, как у героторного, но этот тип насоса заменяет переднюю крышку двигателя и частота вращения такая же, как у двигателя Таким образом, можно генерировать больше потока и давления масла.

Ремонт масляного насоса.

Все, что вы можете сделать, это разобрать масляный насос и искать явные признаки износа или повреждения. Как правило износ происходит в корпусе маслонасоса, что приводит к чрезмерно увеличенным зазорам между шестернями и корпусом маслонасоса. Чтобы убрать этот зазор потребуется либо заменить корпус, либо наплавлять, а затем подгонять изношенную область корпуса.

Наиболее целесообразным будет заменить маслонасос на новый.

При замене масляного насоса на новый, убедитесь, что это насос для вашего двигателя

регулировка холостого хода карбюратора ваз 2107

Насос, который не имеет достаточной пропускной способности может привести к масляному голоданию двигателя. На двигателях, где насос прикручивается болтами напротив нижней части блока, могут быть с прокладками или уплотнительным кольцом между корпусом насоса и двигателем.

Здесь может возникнуть утечка масла, поэтому убедитесь, что прокладка или уплотнительное кольцо установлено правильно.

Не используйте повторно старую прокладку масляного поддона, даже если она резиновая, а не пробковая. Установите новую прокладку для уплотнения утечек.

лошадей больше а приора меня все равно делает

самая дешевая автономный обогреватель

перестала греть печка в додж караван

Похожие статьи:

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Что делать, если случилась поломка?

Если такая неисправность застала вас, то нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Остановитесь и заглушите мотор.
  2. Подождите, чтобы все масло, которое залито в двигатель, стекло обратно в поддон. Проверьте уровень. Если он ниже нормы, то нужно долить.
  3. Запустите двигатель.
  4. Обратите внимание на контрольную лампу – если она все равно горит, появляется посторонний шум, то это явно поломка масляного насоса.

Где стоит нассос

В некоторых случаях возможно засорение сетки маслоприемника. Справедливости ради стоит отметить, что насос – это такой механизм, в котором нечему ломаться – это корпус и две стальные шестерни. Они смогут «пережить» даже десятикратное увеличение нагрузок, долгую работу без смазки. А вот маслоприемник часто забивается, смазка просто не поступает в насос.

Симптомы неисправности масляного насоса

Первое, что будет свидетельствовать о возникновении проблем с маслонасосом — это загоревшаяся лампочка давления масла. В этом случае элемент указывает на то, что в системе смазки мотора возникли неполадки. Насколько они серьёзны — предстоит выяснить автовладельцу. Помимо проверки давления, внимание следует уделить расходу масла. При снижении давления в системе смазки силового агрегата, эксплуатировать транспортное средство не следует до тех пор, пока не будет установлена причина и произведён ремонт. Основные симптомы возникновения проблем в системе — загоревшаяся лампочка или появление стука в моторе.

Действия, которые следует предпринять в случае возникновения поломки:

  • остановиться и заглушить двигатель;
  • подождать некоторое время, чтобы масло стекло в картер двигателя, после чего проверить его уровень с помощью щупа. Если уровень минимальный, нужно долить до нормы;
  • завести мотор;
  • если лампа давления масла продолжает гореть, из двигателя все так же доносятся посторонние шумы, то это может указывать на возможные неполадки с маслонасосом.

Диагностика насоса

Но нужно все же провести тестирование агрегата, чтобы не снимать его зря. Первое действие – это проверка давления в системе. Устанавливаете любой подходящий манометр и фиксируете давление. Если оно низкое, то потребуется проводить ремонт узла. Второе действие – это проверить состояние сетки маслозаборника. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму, полностью слить масло и снять поддон. Чтобы его демонтировать, придется выкрутить все болты при помощи ключа на «10». При установке рекомендуется использовать новую резиновую прокладку.

По каким причинам ломается насос?

ваз 2109 масляный насос

Следует выделить несколько причин, по которым происходит выход из строя редукционного клапана и масляного насоса на ВАЗ-2109:

  1. Чрезмерно низкое давление масла.
  2. Неисправность датчика давления.
  3. Низкое качество моторного масла.
  4. Использование смазки, характеристики которой не подходят для данного автомобиля.
  5. Неисправность предохранительного или смазочного клапана.
  6. Загрязнение фильтра очистки масла.
  7. Засорение сетки маслоприемника.

Обратите внимание на то, что необходимо снимать и чистить поддон – это позволит избежать появления засоров. Нарушение работы насоса может быть спровоцировано следующими поломками:

  1. При повреждении резиновой прокладки.
  2. При ненадежном креплении масляного фильтра.
  3. При чрезмерном износе деталей масляного насоса ВАЗ-2109.
  4. При поломке клапана редукционного типа.

Ремонт масляного насоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Исходя из того, что вся работа масляного насоса заключается во вращении шестерен в корпусе, с минимальными зазорами, его ремонт на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сводится к деффектовке и выбраковке стершихся деталей после проведения нескольких контрольных замеров.

Не смотря на то, что этот агрегат имеет долгий срок службы и редко выходит из строя, применение некачественного моторного масла, и немалый пробег двигателей этих давно уже не молодых автомобилей (далеко превышающий 100.000 км — срок беспроблемной службы масляного насоса) приводит к постепенному или резкому (у кого как) его отказу.

Для ремонта масляного насоса потребуется специнструмент: микрометр (с пределами от 0 до 25 мм), штангенциркуль. А так же металлическая линейка и набор плоских щупов. Если их нет, то масляный насос лучше не ремонтировать, а заменить новым (так как цена специнструмента будет выше цены нового насоса).

Особенности ремонта масляного насоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем масляный насос с двигателя автомобиля , разбираем и промываем его (соляркой или керосином). Продуваем сжатым воздухом. Особое внимание следует уделить промывке отверстий редукционного клапана так попадание сорины под клапан одна из наиболее распространенных причин отказа масляного насоса.


отверстия редукционного клапана для промывки

— Визуально осматриваем масляный насос.

На его деталях (рабочей поверхности корпуса, шестернях) не должно быть следов сильного износа: царапин, трещин, крошения. Редукционный клапан и отверстие под него не должны иметь сильно выраженных продольных рисок.


рабочая поверхность корпуса масляного насоса 2108 под ведущей и ведомой шестернями не должна иметь глубоких рисок

Далее проверяем насколько стерлись ведомая и ведущая шестерни, и их рабочее место.

— Измеряем величину зазора между плоскостью корпуса и шестернями.

Прикладываем линейку ребром к плоскости корпуса насоса и щупом измеряем зазор между линейкой и шестернями. Зазор для ведущей шестерни – 0,12 мм, ведомой – 0,15 мм.


измерение зазора между шестернями и линейкой

— Измеряем толщину ведущей и ведомой шестерни.

Используем микрометр. Толщина ведущей шестерни – 7,45 – 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,42 мм. Толщина ведомой шестерни – 7,45 — 7,47 мм (номинал), предельный размер – 7,35 мм.


измерение толщины ведущей и ведомой шестерен масляного насоса 2108

— Измеряем диаметр посадочного места ведомой шестерни и толщину перегородки между ведущей и ведомой шестернями в корпусе насоса.

Используем штангенциркуль. Диаметр посадочного места ведомой шестерни не должен превышать 75,1 мм. Минимальная толщина разделительной перегородки между ведомой и ведущей шестернями (сегмент) – 3,4 мм.


замер посадочного отверстия ведомой шестерни и толщины сегмента в корпусе масляного насоса

Проводим дополнительные проверки (необязательные).

— Проверяем наличие или отсутствие деформации плоскости крышки корпуса масляного насоса.

Положить её на ровную поверхность и покачать. Зазора быть не должно. Если имеется деформация, можно устранить ее шлифовкой.


плоскость крышки корпуса масляного насоса 2108 для шлифовки

— Измеряем диаметр отверстия под редукционный клапан (12,03 мм).

— Также желательно измерить размер пружины редукционного клапана

Без нагрузки — 44,72 мм и под нагрузкой 4±0,24 кгс — 31,7 мм.


длина пружины редукционного клапана

Отбракованные детали следует заменить новыми, провести еще раз замеры, смазать все моторным маслом и установить на двигатель. Перед установкой прочистить приемник маслозаборника.

Помимо этого желательно заменить запрессованный в корпус насоса сальник коленчатого вала

Примечания и дополнения

— К более неприятным причинам загорания лампочки аварийного давления масла и снижения давления в системе смазки двигателя можно отнести проворачивание или износ вкладышей на коленчатом валу и износ шеек коленчатого вала (это уже капремонт двигателя).

— Пробка редукционного клапана масляного насоса затянута с большим усилием. Перед отворачиваем тщательно прочищаем ее от грязи и используем для отворачивания качественный гранник с неслизанными гранями.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена насоса на «девятке»

Для того чтобы произвести замену, нужны ключи на «13» и «10», торцовые головки, удлинители и карданы. Также могут потребоваться отвертки, обязательно наличие баллонного ключа, домкрата, опор и противооткатных башмаков. Для слива масла нужна емкость не менее 5 литров объемом.

ваз 2109 масляный насос редукционный клапан

Последовательность проведения работ:

  1. От аккумулятора отключаете минусовую клемму.
  2. Ослабляете натяжение ремня привода генератора и снимаете его.
  3. Сливаете в емкость масло. При наличии производите демонтаж защиты.
  4. Снимаете поддон.
  5. На этом этапе нужно осмотреть сетку маслоприемника. Если она забита, то, скорее всего, не нужно будет производить дальнейший демонтаж. Придется просто поставить новый приемник или очистить старый. Устанавливать новый насос нет смысла, так как поломка явно не в нем.
  6. Ослабляете и снимаете ремень ГРМ.
  7. Снимите маслоприемник.
  8. Выкрутите все 6 болтов, которыми крепится корпус насоса к блоку двигателя. Обратите внимание на то, что под ними находятся шайбы. Не потеряйте их.
  9. Теперь можно полностью снять масляный насос ВАЗ-2109.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Рекомендуется проверить совпадение меток на коленчатом и распределительном валах. Теперь вы знаете, как поменять масляный насос на ВАЗ-2109 (инжектор). На карбюраторных модификациях автомобилей все работы проводятся таким же точно образом.

Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! Прежде чем приступать к работе, запасите следующим списком инструментов: набор основных гаечных ключей, торцевыми головками, карданными шарнирами и в завершение пригодится удлинитель!

Снятие: 1) В начале если у вас не карбюраторный а инжекторный автомобиль, то в таком случае снимите с его двигателя датчик положения коленвала. (Как снять датчик, см. в статье: «Замена датчика положения коленчатого вала»)

2) Затем слейте всё моторное масло, находящееся в двигателе автомобиля. (Как слить масло, см. в статье: «Замена масла в двигателе»)

3) После слива масла, снимите зубчатый шкив коленвала. (Как снять зубчатый шкив, читайте в статье: «Замена переднего сальника коленчатого вала», в пунктах «1-4»)

4) Следом вам нужно будет снять поддон картера и после чего отвернуть несколько болтов крепления маслоприемника, а после отворачивания болтов снимите маслоприемник с автомобиля. (Как снять поддон и как снять маслоприемник, вы сможете узнать из статьи: «Замена маслоприемника на ВАЗ»)

5) Далее при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните шесть болтов которые крепят маслонасос к блоку цилиндров автомобиля.

Стрелками показано шесть болтов, которые крепят масляный насос к блоку

Примечание! Под болтами которые крепят маслонасос находятся плоские шайбы, поэтому отворачивайте болты аккуратно не потеряв их!

6) Теперь с помощью толстой отвертки чуть сдвиньте маслонасос, вставив её для того между коренным подшипником и между самим масляным насосом.

Отведение при помощи отвертки маслонасоса от коренного подшипника

7) И вследствие чего аккуратно снимите масляный насос с коленчатого вала.

Снятие маслонасоса с коленвала

Установка: 1) Перед установкой нового маслонасоса обязательно запомните важную вещь, при его установки ведущую шестерню которая на нём находится нужно повернуть таким образом… (Продолжение в пункте «2»)

Поверните ведущие шестерни таким образом

2) Чтобы она совпала с лысками которые присутствуют на коленвалу.

Чтобы она совпала с лысками на коленвале

3) Для того чтобы чтобы установить маслонасос, сперва смажьте при помощи моторного масла, рабочую кромку переднего сальника коленвала.

Стрелками указана рабочая кромка сальника, которую необходимо смазать моторным маслом

4) После смазки кромки сальника, установите новый масляный насос на коленчатый вал. Входе установки, аккуратно при помощи деревянной палочки или же тупой части карандаша заправьте рабочую кромку сальника во внутрь, и после чего заверните все шесть болтов которые масляный насос крепят.

При установки маслонасоса, заправьте передний сальник коленвала вглубь и до упора

5) Далее установите все детали которые были сняты ранее, в обратном порядке снятию.

Важно! Когда ремень «Газо-Распределительного Механизма» будет снят, старайтесь не проворачивать коленчатый и распределительный вал, а иначе при резком провороти поршни могут ударить по клапанам и в связи с чем может произойти деформация одного или же нескольких клапанов!

Ремонт масляного насоса на автомобиле ваз 2108 предполагает его разборку с целью замены вышедших из строя элементов. Для выполнения разборки потребуется стандартный набор инструментов. Предварительно необходимо снять масляный насос с автомобиля. Далее положите его на чистый верстак и можно приступать. Пошаговый процесс разборки выглядит следующим образом:

  • Снимаем корпус масляного насоса, предварительно отвернув шесть болтов его крепления. Болты заточены под шестигранный ключ, но можно воспользоваться и обычной плоской отверткой, только главное чтобы она не проскальзывала и грани не слизывала.
  • Отвернув болты крепления корпуса, осторожно поддеваем крышку плоской отверткой таким образом, чтобы установочные штифты на корпусе вышли из отверстий на крышке насоса.

  • Далее извлекаем ведомую и ведущую звездочки, поддев их плоской отверткой.

  • Выворачиваем пробку редукционного клапана. Под пробкой расположена уплотнительная алюминиевая прокладка, которую необходимо заменить в случае если она сильно обжата и не дает нужной герметизации.
  • После того, как пробка будет снята, вынимаем из отверстия пружину редукционного клапана.

  • Теперь можно извлечь из корпуса сам клапан, для этого достаточно лишь потянуть его на себя. В случае если он туго идет, то постучите слегка корпусом масляного насоса по деревяшке, обычно этого хватает.
  • Осмотрите поверхность корпуса и крышки насоса на предмет наличия механических повреждений, которая не должна иметь явных следов сильного износа, глубоких царапин и других дефектов. В противном случае необходимо заменить либо крышку, либо сам насос в сборе.

  • Корпус насоса необходимо заменить и в случае если: увеличился внутренний диаметр гнезда ведомой шестерни и превышает 75.1мм; если ширина сегмента корпуса насоса стала превышать 3,4мм. Замеры делаем обычным штангенциркулем.

  • Так же необходимо проверить толщину ведомой и ведущей шестерни. Если толщина ведущей шестерни меньше 7.42мм, замените ее. Ведомую шестерню необходимо заменить в случае если толщина стала меньше 7.35мм. Для определения толщины лучше всего использовать микрометр. Так же шестерни потребуют замены и в случае наличия на их поверхности механических повреждений, глубоких царапин и прочих дефектов.

  • Кроме этого, шестерни потребуют замены и в случае увеличенного осевого зазора. Для проверки осевого зазора потребуется металлическая линейка и два щупа толщиной 0.12 и 0.15мм. Вложите в корпус насоса сначала ведущую шестерню. Положите на корпус насоса линейку торцом. С помощью щупа определите зазор между ведущей шестернью и плоскостью насоса. Для ведущей шестерни зазор должен составлять 0.12мм поэтому и щуп используется данной толщины. Если щуп будет свободно входить в пространство между торцом линейки и плоскостью, значить зазор превышает допустимый и шестерню необходимо заменить.
  • Далее аналогично вкладываем ведомую шестерню и определяем зазор, который должен быть равен 0.15мм.

  • Далее проверяем редукционный клапан. В первую очередь необходимо осмотреть его гнездо, которое не должно иметь механических повреждений. В противном случае необходимо заменить корпус масляного насоса. Так же осмотрите поверхность самого клапана, которая так же не должна иметь следов механических повреждений. В противном случае меняем клапан.
  • Замените пружину редукционного клапана если она погнута, вытянута или имеет другие механические дефекты.

Теперь, когда вы убедились в исправности всех элементов масляного насоса, выполнили замену вышедших из строя деталей, можно приступать к сборке. Процесс сборки выглядит следующим образом:

  • Установите в корпус масляного насоса сначала ведомую, а затем ведущую шестерни. При этом фаски на обоих шестернях должны быть направлены к корпусу насоса.

  • Оденьте крышку насоса и заверните болты ее крепления.
  • Масленкой залейте в отверстие редукционного клапана несколько капель масла, после чего вставьте пружину и клапана. Заверните пробку.
  • Таким же образом, с помощью масленки, залейте в отверстие для маслоприемника, моторное масло в корпус насоса и проверните несколько раз шестерни, чтобы смазать их рабочие поверхности.

На этом работы по ремонту масляного насоса автомобиля ваз 2108 завершены.

Замена масляного насоса ваз – это обязательная процедура, которая проводится, в случаях плохой работы данной детали. Другими словами, замена масленого насоса ваз на автомобилях отечественных проводится абсолютно на всех моделях и знать, как сделать это своими руками очень важно для автомобилиста.

Замена прокладки поддона картера двигателя

Снятие поддона картера двигателя Ваз 2110 2111 и 2112 проводим для его замены в случае механического повреждения, либо при проведение других ремонтных работ, при которых наличие поддона картера будет мешать ходу их проведения.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  1. Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя»).
  2. Сливаем масло (см. «Замена масла в двигателе»).
  3. Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее (см. «Снятие коробки передач»).
  4. Головкой «на 10» отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.

Стык поддона и блока двигателя уплотнен прокладкой, которую при последующей сборке, независимо от ее текущего состояния, следует заменить новой.

При установке поддона картера прокладку заменяем новой, а места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком.

Поддон двигателя ВАЗ 2112 подбирают мо модели и объему двигателя. Масляный поддон картера двигателя ВАЗ 2112 покупают в случае механического повреждения двигателя. Если механическое повреждение незначительное, то можно попробовать заварить поддон.

Поддон двигателя на ВАЗ 2112 может быть выполнен из алюминиевого сплава или из композитного пластика (в зависимости от модификации). Масляный поддон картера двигателя на ВАЗ 2112 необходимо покупать сразу, как только есть малейшее подозрение на его повреждение. Последствием может быть масляное голодание двигателя, которое приведет к дорогостоящему ремонту.

Стоимость поддона двигателя ВАЗ 2112:

Варианты поддонов Цена поддона Купить
Поддон картера двигателя ВАЗ 2112, алюминий от 2500 руб.
Поддон картера двигателя ВАЗ 2112, пластик от 3800 руб.
Болты поддона двигателя ВАЗ 2112, комплект от 1100 руб.

Купить поддон двигателя ВАЗ 2112

Признаки неисправности

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

  1. Течет масло.
  2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
  3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

VESKO-TRANS.RU

Замена прокладки маслосборник на ВАЗ 2110 сделай сам

На самом деле, для чего эта прокладка картера? Движок 10 содержит огромное количество узлов, компонентов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет решающую роль. Действительно, он специально содержит все необходимые элементы двигателя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяя маслу циркулировать.

Замена Прокладки Поддона Ваз 2110

Основные причины замены

Фактически, замена прокладки масляного поддона ВАЗ 2110 может быть необходимой, если она повреждена. Есть не так много обстоятельств:

  • Удар на масляной кастрюле;
  • Деформация прокладки;
  • Влияние самого высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
  • Есть несколько причин для слияния.

симптомы

Если изменение сделано неправильно, зазор можно повторить, посторонние частицы попадут внутрь картера, уплотнение будет недостаточным, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Это может показаться нормальной прокладкой, но бремя ответственности лежит на нем.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

  • Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
  • Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
  • Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
  • Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
  • Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Как заменить прокладку поддона картера

Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.

Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.

Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.

Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.

Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.

Следующий шаг — снятие защиты двигателя, которая мешает нам снять поддон. После этого, открутив специальным ключом (шестигранным) пробку, сливаем масло, чтобы снять пустой поддон картера. Иногда сливная пробка может быть затянута слишком туго или закиснуть, если ее долго не откручивали. В этом случае на ключ-шестигранник надеваем трубку, она послужит отличным рычагом.

Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.

Это интересно: Замена масла в механической коробке передач Рено Логан, Сандеро, Ларгус

После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.

Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.

Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.

После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.

Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Настройка зазоров клапанов на автомобиле ВАЗ-2110
  • Не откручивается масляный фильтр: как поступить в таком случае?
  • Можно ли смешивать масла разных производителей?

Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.

Видео: Замена прокладки картера ВАЗ

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

  1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
  2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
  3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
  4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
  5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
  6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
  7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
  8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
  9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
  10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Прокладка поддона картера на ВАЗ 2110: замена своими руками, признаки неисправности (фото, видео)

Собственно, для чего необходима эта самая прокладка картера? Двигатель «десятки» включает в себя множество агрегатов, узлов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет важнейшую роль. Ведь именно он вмещает все основные элементы двигателя внутри себя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяет циркулировать маслу.

Картер включает в себя два разборных элементы, между которыми и располагается прокладка. Она отвечает за герметизацию соединения двух элементов картера, не дает маслу вытекать из системы, которое, кстати, находится под высоким давлением.

Основные причины для замены

На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:

  • Удары по поддону картера;
  • Деформация прокладки;
  • Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
  • Стечение сразу нескольких факторов одновременно.

Признаки неисправности

Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.

Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.

Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.

Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:

  1. Течет масло.
  2. В масляной системе наблюдается снижение давления.
  3. Уровень масла падает интенсивнее обычного.

Подготовка к работе

Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.

  • Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
  • Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
  • Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
  • Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
  • Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.

Замена прокладки поддона

Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.

Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.

При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.

Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.

  1. Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
  2. Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
  3. Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
  4. Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
  5. Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
  6. Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
  7. Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
  8. Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
  9. Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
  10. Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.

Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества. Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.

Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.

Но раз снимаете картер и сливаете масло, не лишним будет его заменить на новое, свежее. Двигатель вам будет только благодарен за это.

Прокладка поддона: как заменить?

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это блок цилиндров и головка. Но также в конструкции присутствует и поддон. Последний тоже играет немаловажную роль. Так же как и в остальных частях двигателя, здесь используется уплотнительный элемент — прокладка поддона. ВАЗ-2110 тоже имеет данный элемент. Но, как и любая другая деталь, прокладка может выходить из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой являет эта деталь и как производится замена прокладки поддона своими руками.

Характеристика поддона

Данный элемент являет собой нижнюю часть автомобильного двигателя (то есть дно блока цилиндров). Какие функции выполняет эта деталь? Элемент служит в роли защитного блока. Также в поддоне сохраняется масло. При движении оно дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.

Также элемент является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались в процессе работы поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие металлические частицы и стружка – это выработка с элементов кривошипно-шатунного механизма. Зачастую на дно поддона устанавливают магнит, который вбирает в себя все эти примеси. Как это выглядит, читатель может увидеть на фотографии ниже.

Это поддон коробки передач. Здесь тоже имеется прокладка поддона. АКПП оснащается данными магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Так она не циркулирует по всей системе, работая как абразив.

Монтируется поддон при помощи крепежных болтов. Так же как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Она изготавливается из пробки либо из резины.

На старых автомобилях прокладка масляного поддона являла собой обыкновенный герметик, которым промазывались стыки и края.

Причины замены

Зачастую производители устанавливают данную деталь на весь срок эксплуатации автомобиля. То же самое можно сказать и о прокладке ГБЦ. Однако если двигатель подвергался ремонту, данный уплотнительный элемент также необходимо менять. Но не только ремонт может стать причиной для замены такой детали, как прокладка поддона. Данная операция выполняется и при механических повреждениях. Например, когда автомобиль зацепил большой камень или дотронулся поддоном до асфальта.

Деформация, выдавливание

Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.

Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.

Признаки

Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.

Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.

Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.

Инструменты

Чтобы замена прокладки поддона прошла успешно, нам понадобятся следующие инструменты и детали:

  • Двенадцатигранник накидной.
  • Торцевой ключ «на 10» и «на 13».
  • Набор шестигранников.
  • Домкрат, упоры.
  • Чистая ветошь.
  • Переносная лампа.
  • Пустая емкость на 5 литров.
  • Обезжириватель.
  • Новое масло, прокладка и фильтр.

Замена

Обнаружив первые признаки нарушения герметичности поддона, следует немедленно заменить прокладку. Но также проблема может быть вызвана пробоем самой «ванны». В таком случае внимательно осматриваем поверхность поддона на предмет механических повреждений – трещин и т. д. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).

Чтобы заменить такую деталь, как прокладка поддона двигателя, нам нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть при помощи домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение при помощи переносной лампы. Важный момент – если замена производится в холодное время, предварительно следует прогреть масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.

В зависимости от конструктивных особенностей, требуется снять металлическую защиту картера.

Она устанавливается нештатно – обычно с завода автомобиль идет с пластиковыми брызговиками двигателя.

Поскольку картер является неким резервуаром для масла, при его демонтаже нужно слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и заливную пробку (последнюю – чтобы не образовалось вакуума в системе, дабы масло быстро стекло наружу). Предварительно следует подложить емкость у поддона. Обычно на легковых автомобилях используется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы нам будет трудно разместить здесь ведро – нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и срезаем с нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока оттуда не стечет вся жидкость.

На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть внешнюю часть поддона. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то на поддоне будут еще и масляные потеки. Убрать их крайне тяжело. Нужно использовать обезжириватель в виде спрея.

При помощи ключа «на 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем о болтах, что находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, поддев минусовой отверткой места стыков.

Установка

Старая прокладка поддона извлекается при помощи канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, дабы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она садится не на герметик) промазываем маслом места стыков. Затем крепим поддон с новой прокладкой на место.

Поскольку болты крепятся с шайбой, последнюю устанавливаем ребристой стороной в направлении к головке болта. Затягивайте их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не вылезала из посадочного места. Затягивайте болты в несколько этапов.

Что далее?

После этого заливаем масло (сперва старое) и запускаем двигатель. Смотрим за тем, чтобы прокладка не давала течь. Если все хорошо, сливаем старую смазку и заливаем новую. Не забываем и про масляный фильтр. Он меняется вместе со смазкой. Теперь осталось установить на место металлическую защиту картера (если таковая имелась) и спустить авто с домкрата. На этом замена такой детали, как прокладка поддона картера, успешно завершена.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Замена прокладки поддона картера двигателя

Прокладка поддона масленого картера обладает хорошими уплотняющими свойствами, ее назначение заключается в эффективной герметизации блока цилиндров с местом соединения с деталью двигателя, что предотвращает протечку масла из масленого картера двигателя.

Если при визуальном осмотре двигателя внутреннего сгорания Вами было обнаружены подтеки масла, то вероятнее всего причиной является неисправность в системе смазки двигателя и поэтому необходимо незамедлительно обратиться в специализированный автосервис. Любые попытки самостоятельной замены прокладки поддона могут негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как данный процесс требует определённых навыков и опыта. Важно знать, что при замене необходимо добиться полного устранения любых протечек масла, а также правильно затянуть поддон болтами, чтобы прокладка не болталась, но и не была вдавлена. Все необходимые инструменты, для проведения качественной работы, имеются у мастеров нашего сервиса.

Позвоните нам

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

Сотрудники Службы 644 произведут быструю и качественную замену прокладки поддона на иномарках любых марок, например, Гольф 3, БМВ е39, Форд Фокус, Опель Астра, Шевроле Авео и многие другие. Также в прейскурант сервиса входит услуга по замене прокладки поддона двигателя ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Газель и прочих марок отечественных автомобилей.

Перечень цен на слесарные работы

Ходовая, Подвеска (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Диагностика ходовой части автомобиля от 500
Замена амортизатора заднего с/у от 1000
Замена амортизатора переднего с/у от 1200
Замена поворотного кулака с/у от 1200
Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у от 700
Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у от 1200
Регулировка ступичного подшипника Бесплатно
Замена пружины передней подвески с/у от 1200
Замена пружины задней подвески с/у от 500
Замена рычага заднего с/у от 500
Замена переднего поперечного рычага подвески от 500
Замена с/блоков рычага продольного от 1300
Замена сайлентблоков рычагов задней продольного от 1500
Замена втулок стабилизатора заднего от 500
Замена втулок стабилизатора переднего от 500
Замены опоры амортизаторной стойки передней от 1300
Замена опоры шаровой рычага передней подвески от 500
Замена стабилизатора переднего от 1000
Замена ступицы заднего колеса от 1000
Замена ступицы переднего колеса от 1000
Замена тяги стабилизатора заднего от 500
Замена тяги стабилизатора переднего от 500
Замена опорного подшипника от 1300
Замена задней балки (моста) от 3000
Замена переднего подрамника от 1400
Замена привода (шруса) от 1300
Замена сайлендблока рычага переднего от 1400
Перепресовка с\б при снятой детали от 300

Рулевое управление (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой от 700
Замена бачка масляного гидроусилителя руля от 500
Замена рулевой рейки от 2000
Замена пыльника рулевой тяги (рейки) от 700
Прокачка рулевой рейки Бесплатно
Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника) от 700
Замена шланга высокого давления насоса гур от 500
Замена шланга бачка гидроусилителя руля от 500
Замена наконечника рулевого от 500
Замена насоса гидроусилителя руля от 1800
Замена карданного вала рулевой от 1000
Замена руля от 800
Замена рулевой колонки от 2900

Двигатель (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Замена масла + Замена масляного фильтра от 500
Снятие установка защиты ДВС от 200
Замена воздушного фильтра от 50
Замена свечей зажигания (без снятия коллектора) от 500
Замена генератора от 1000
Замена стартера от 1000
Замена помпы от 500
Замена прокладки ГБЦ от 4500
Замена впускного коллектора от 1000
Замена выпускного коллектора (спереди) от 1300
Замена выпускного коллектора (сзади) от 2500
Замена форсунок инжектора от 1000
С\у поддона ДВС от 2000
Замена масляного насоса от 500
Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя) от 500
Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя) от 500
Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя) от 500
Замена прокладки крышки клапанной от 700
Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ) от 1900
Замена ремня ГРМ от 2500
Замена ремня ГРМ + помпа и сальники от 3800
Замена ремня навесного оборудования от 500
Замена цепи ГРМ от 5000
Замена ремня генератора от 500
Замена ремня ГУР от 500
Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования от 500
Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе) от 400
с\у двигателя от 8000
Переборка ГБЦ от 2500
Компьютерная диагностика от 500
Замер компрессии от 1000
Промывка инжектора от 1500
Переборка ДВС от 8000
Восстановление резьбы свечного колодца от 1100

стоимость замены ремня ГРМ, замена грм меган,стоимость замены грм,замена грм цена, Замена ремня ГРМ,замена ремня грм цена, Замена ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,замена грм меган,стоимость замены ремня ГРМ, сколько стоит замена грм,сколько стоит замена грм, замена грм меганстоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ

Трансмиссия и МКПП (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Замена масла в кпп механической от 500
Замена сцепления от 3000
Замена сцепления (со снятием подрамника) от 4500
Замена кулисы МКПП от 1000
Замена маховика (при снятой КПП) от 500
Замена прокладки поддона МКПП от 1500
Проверка уровня масла КПП Бесплатно
Замена датчика скорости от 300
Диагностика механизма переключения передач Бесплатно
Замена сальника кулисы от 500
Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) от 1200
Замена пыльника шруса от 1300
с\у привода от 700

Тормозная система (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Замена дисков тормозных задних (за пару) от 1000
Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару) от 1000
Замена дисков тормозных передних (за пару) от 1000
Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару) от 1000
Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ) от 1000
Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ) от 500
Замена колодок тормозных передних от 500
Проверка плотности тормозной жидкости Бесплатно
Замена главного тормозного цилиндра от 1500
Замена вакуумного усилителя тормозов от 1500
Проверка работы стояночного тормоза Бесплатно
Регулировка стояночного тормоза от 300
Замена троса стояночного тормоза центральный от 500
Замена троса стояночного тормоза левого от 800
Замена троса стояночного тормоза правого от 800
Замена цилиндра тормозного заднего (барабан) от 500
Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт) от 700
Замена шланга тормозного заднего от 500
Замена шланга тормозного переднего от 500
Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой от 1000
Переборка суппорта от 1000

Топливная система (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Проверка насоса топливного электрического от 500
Промывка бака топливного (при снятом баке) от 1000
Замена фильтра топливного (внеш) от 300
Замена фильтра топливного (погружной) от 1500
Замена топливной магистрали (шланг, трубка) от 500
С/У бака топливного от 2000
Замена насоса топливного погружного электрического от 1000
С/У насоса топливного погружного электрического от 1000
Замена насоса топливного внешнего электрического от 500
С/У насоса топливного внешнего электрического от 500

Система охлаждения (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Наименование работ Стоимость
Замена жидкости охлаждающей (либо промывка) от 1000
Замена бачка расширительного системы охлаждения от 500
Замена радиатора печки (без снятия торпедо) от 2000
Замена радиатора печки (со снятием торпедо) от 7000
Замена датчика температуры от 300
Замена корпуса термостата от 700
Замена патрубка системы охлаждения от 300
Замена прокладки корпуса термостата от 700
Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР) от 1000
Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ) от 1000
Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ) от 1000
Замена термостата от 7000
Проверка состояния охлаждающей жидкости Бесплатно
Проверка течи охлаждающей жидкости Бесплатно
Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера. наружн. от 1000
Замена насоса водяного (помпа) (грм снят) от 500
Замена шланга радиатора отопителя салона от 500

Цены на ремонт глушителей

Замена глушителя

Замена гофры глушителя От 2000
Замена лямбда-зонда (датчик кислорода) От 300
Замена катализатора под днищем От 1000
Замена катализатора у коллектора От 3500
замена катализатора на пламегаситель под днищем От 2000
замена катализатора на пламегаситель у коллектора От 4000
Замена резонатора, заднего глушителя От 400
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда От 300
Диагностика выхлопной системы Бесплатно (при нашем ремонте)

Перечень цен на ремонт глушителей (Стоимость, Цены на работу, Прайс)

Замена гофры глушителя От 2000
Замена лямбда-зонда (датчик кислорода) От 300
Замена катализатора под днищем От 1000
Замена катализатора у коллектора От 3500
замена катализатора на пламегаситель под днищем От 2000
замена катализатора на пламегаситель у коллектора От 4000
Замена резонатора, заднего глушителя От 400
Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда От 300
Диагностика выхлопной системы Бесплатно (при нашем ремонте)

замена катализатора на пламегаситель цена,замена глушителя цена,гофра глушителя цена,пламегаситель цена,ремонт гофры глушителя цена,ремонтируем гофру глушителя цены, ремонт глушителей в москве, ремонт глушителей

Перечень цен на сварочные работы

Аргонно-Дуговая сварка

Наименование работ Цена, руб
Сварка алюминиевой медной трубки диаметром до 10мм От 300
Сварка алюминиевой медной трубки диаметром более 10мм От 500
Сварочный шов до 100 мм от 20 за 10мм
Сварочный шов более 100 мм Договорная
Двойной сварочный шов до 100мм от 20 за 10мм
Двойной сварочный шов более 100мм Договорная
Сварка поддона двигателя От 1000
Сварка коллектора двигателя От 700
Сварка блока двигателя От 1500
Сварка головки блока От 1700
Сварка крышки ГБЦ От 500
Сварка корпуса КПП От 1200
Сварка деталей подвески От 300
Сварка радиатора От 500
Сварка любых других деталей Договорная

Цены на пайку цветных металлов (алюминий, медь, титан и их сплавы)

Наименование работ Цена, руб
Пайка 1 отверстия до 10 мм 500
Пайка радиатора сота 1 повреждение 500
Пайка радиатора сота 1 и более повреждений 300 за 1 повреждение
Пайка медный трубок От 300
Пайка деталей бытовой техники Договорная
Пайка алюминиевой трубки От 300

Цены на сварочные работы (Полуавтомат, кемпи)

Наименование работ Цена, руб
Сварочный шов до 100 мм от 5
Сварочный шов более 100 мм Договорная
Сварка труб глушителя От 500
Мелкие сварочные работы Договорная

Цены на ремонт авто кондиционера.

Цены на ремонт авто кондиционера.

Цены на ремонт авто кондиционера.

Полная заправка автокондиционера 1500рублей 00коп.

Наименование работ Цена, руб
Замена подшипника компрессора кондиционера От 1000
Изготовление ремонт шланга кондиционера От 1000
Диагностика кондиционера 500
промывка системы автокондиционирования От 8000
ремонт компрессора кондиционера От 1000
замена компрессора кондиционера От 1000
антибактериальная чистка автокондиционеров; 1500
ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля От 500
обслуживание рефрижераторов; От 500
ремонт электрики автокондиционера; От 500
Изготовление Ремонт трубки автокондиционера От 1000
Замена муфты автокондиционера От 500
Замена электромуфты автокондиционера От 1000
Замена радиатора кондиционера От 1000
Замена заднего контура автокондиционера От 15000
Замена подшипника автокондиционера От 800
Замена сальника автокондиционера От 1000
Продувка (чистка радиаторов) От 500
Замена расширительной (капиллярной) трубка От 500
Замена ТРВ От 700
Замена датчика давления От 300
Замена заправочного ниппеля От 300
Снятие-установка ресивера-осушителя От 500
Чистка дренажной трубки испарителя От 300

Перечень цен на оклейку автовинилом.

Цены на шиномонтаж

Стоимость правки литого диска

Радиус Стоимость (руб.)
13 600
14 800
15 1100
16 1200
17 1400
18 1900
19 2200
20 2600
21 3200
22 3700
23 4300

Сезонная замена резины, колес, шин

Наименование работ Размер шин
12-14 15 16 17 18 19 20 21
Сезонная смена колес с балансировкой (Легковые) 900 1100 1250 1500 1700 1900 2000 2300
Сезонная смена колес с балансировкой (Паркетники –Микроавтобусы) 1500 1500 1500 1800 2000 2300 2500 2800
Сезонная смена шин (Легковые) 1300 1500 1800 2100 2400 2800 3100 3400
Сезонная смена шин (Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы) 2200 2200 2200 2500 2900 3400 3700 4100

Цены на шиномонтажные работы