Распредвалы ваз 2112 16 клапанов отличие

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112 , являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

В каких случаях необходимо менять?

Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

  • выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
  • механический изгиб распределительного вала;
  • отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.


Лада 2112 с ДВС 16 кл
Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.

Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

Необходимые инструменты

Вам нужно подготовить:

  • новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
  • торцевой ключ на 8 мм;
  • герметик.

Этапы работ

Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

  1. Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
  2. После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
  3. Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
  4. После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
  5. Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов.

Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

  • После этого можно произвести демонтаж распределительного вала выпускных клапанов. Распредвал выпускных клапанов желательно снимать первым. Когда распредвал выпускных клапанов снят, приступайте к демонтажу элемента впускных клапанов.
  • Теперь дело осталось за сальниками. Приступаем к демонтажу сальников, откладываем их в сторону. К слову, при демонтаже сальников также будьте осторожны, чтобы не повредить их. После снятия сальников произведите осмотр демонтированных устройств. На сальниках не должно быть механических повреждений, следов износа, микротрещин и т.д.
  • Если вы решили произвести установку спортивных распределительных шкивов на свой 16 клапанный ВАЗ 2112, то заранее необходимо приобрести тюнингованные детали. Установка спортивных элементов распространена среди российских автомобилистов. Возьмите ваши спортивные распредвалы и смажьте их кулачки, а также опорные элементы моторной жидкостью.
  • Учтите: выпускной и впускной спортивные компоненты не являются взаимозаменяемыми, на них отмечена маркировка. К примеру, на компонентах выпускных клапанов нанесены цифры 1006014.
  • После этого по периметру ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112, а также по поверхности корпуса подшипников шкивов нужно нанести небольшой слой герметика. Более точно места нанесения отмечены на фото. С герметиком лучше не переусердствовать.
  • Когда герметик нанесен, шкивы можно поставить на место установки.
  • Затем произведите установку корпуса подшипников на ГБЦ. Равномерно затяните все винты, пока корпус деталей не будет прилегать к ГБЦ. К слову, винты тоже желательно затянуть в определенной последовательности, вы можете подробнее узнать об этом на видео и фото.
  • Потом следует запрессовать сальники, а также смонтировать заглушки в ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112. После этого сборку необходимо произвести в обратной последовательности, не забудьте про датчик.

Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка

Работа показана на двигателе 21124. Особенности выполнения работы на двигателе 2112 см. в тексте.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем шкивы распределительных валов (см. «Шкивы распределительных валов — снятие и установка»).

3. Снимаем натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

4. Торцовым ключом на 10 мм

отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка»).

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена) либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм

равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

На двигателе 2112 корпус подшипников распределительных валов снимаем вместе с направляющими трубами свечей (свечными колодцами). Извлекаем трубы из корпуса подшипников.

9. Вынимаем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

10. Снимаем распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

11. Снимаем с валов сальники.

12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов — с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт» № 574 или аналогичного по следующей схеме:

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н·м (0,8-1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).

Последовательность затяжки болтов опор распределительных валов

6. Запрессовываем сальники распределительных валов (см. «Сальники распределительных валов — замена»).

7. На двигателе 2112

наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

8. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов
  1. Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
  2. Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

Выводы

Замена и установка распределительных валов на 16-клапанный ВАЗ-2112 проводится не совсем легко, но вполне реально. Главное, для обеспечения результата, это осторожность и выполнение инструкций. Стоит отдельно отметить, что впускной и выпускной распределительный вал разные, и не взаимозаменяемые. На впускной есть дополнительная каемочка под датчик фаз.

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Замена распредвалов на ВАЗ 2114 своими руками

Распределительные валы, как и другие механизмы и узлы авто, определяют качество работы двигателя. Данный материал подскажет вам, как определить неисправность валов, как заменить распредвалы на ВАЗ 2112 16 клапанов, и что для этого необходимо подготовить.

Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

  • выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
  • механический изгиб распределительного вала;
  • отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.


    Лада 2112 с ДВС 16 кл
    Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.

    Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

    Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

    Необходимые инструменты

    Вам нужно подготовить:

    • новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
    • торцевой ключ на 8 мм;
    • герметик.

    Новые спортивные валы Торцевой ключ на «8» Клей герметик

    Этапы работ

    Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

    1. Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
    2. После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
    3. Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
    4. После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
    5. Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

    Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов.

    Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

  • После этого можно произвести демонтаж распределительного вала выпускных клапанов. Распредвал выпускных клапанов желательно снимать первым. Когда распредвал выпускных клапанов снят, приступайте к демонтажу элемента впускных клапанов.
  • Теперь дело осталось за сальниками. Приступаем к демонтажу сальников, откладываем их в сторону. К слову, при демонтаже сальников также будьте осторожны, чтобы не повредить их. После снятия сальников произведите осмотр демонтированных устройств. На сальниках не должно быть механических повреждений, следов износа, микротрещин и т.д.
  • Если вы решили произвести установку спортивных распределительных шкивов на свой 16 клапанный ВАЗ 2112, то заранее необходимо приобрести тюнингованные детали. Установка спортивных элементов распространена среди российских автомобилистов. Возьмите ваши спортивные распредвалы и смажьте их кулачки, а также опорные элементы моторной жидкостью.
  • Учтите: выпускной и впускной спортивные компоненты не являются взаимозаменяемыми, на них отмечена маркировка. К примеру, на компонентах выпускных клапанов нанесены цифры 1006014.
  • После этого по периметру ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112, а также по поверхности корпуса подшипников шкивов нужно нанести небольшой слой герметика. Более точно места нанесения отмечены на фото. С герметиком лучше не переусердствовать.
  • Когда герметик нанесен, шкивы можно поставить на место установки.
  • Затем произведите установку корпуса подшипников на ГБЦ. Равномерно затяните все винты, пока корпус деталей не будет прилегать к ГБЦ. К слову, винты тоже желательно затянуть в определенной последовательности, вы можете подробнее узнать об этом на видео и фото.
  • Потом следует запрессовать сальники, а также смонтировать заглушки в ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112. После этого сборку необходимо произвести в обратной последовательности, не забудьте про датчик.

    Как правильно установить распредвалы ваз 2112

    Работа показана на двигателе 21124. Особенности выполнения работы на двигателе 2112 см. в тексте.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

    2. Снимаем шкивы распределительных валов (см. «Шкивы распределительных валов — снятие и установка»).

    3. Снимаем натяжной и направляющий ролики (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

    4. Торцовым ключом на 10 мм

    отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

    5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка»).

    6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла в двигателе — замена) либо отсоединяем от него наконечник провода.

    7. Торцовым ключом на 8 мм

    равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

    8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

    На двигателе 2112 корпус подшипников распределительных валов снимаем вместе с направляющими трубами свечей (свечными колодцами). Извлекаем трубы из корпуса подшипников.

    9. Вынимаем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

    10. Снимаем распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

    11. Снимаем с валов сальники.

    12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

    1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

    2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

    Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

    Вал впускных клапанов — с маркировкой 1006015.

    Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

    При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

    Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

    3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт» № 574 или аналогичного по следующей схеме:

    4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

    5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н·м (0,8-1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).

    Последовательность затяжки болтов опор распределительных валов

    6. Запрессовываем сальники распределительных валов (см. «Сальники распределительных валов — замена»).

    7. На двигателе 2112

    наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

    8. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

    В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 – это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои. Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее:

    1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ;

    2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13;

    3. Снять ресивер в сборе с дросселем;

    4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8;

    5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов;

    6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов;

    7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны – шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться;

    8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать;

    9. Снять стандартные распредвалы, не забыв снять с них шпонки фиксации шестерёнок;

    10. Вынуть гидрокомпенсаторы с помощью магнита. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы по колодцам, чтобы установить их на свои места. Если распределительные валы неполнобазные – на ножку клапана установить подпятники, идущие в комплекте;

    Распредвалы 2112 подъем 11,8/11,8 мм Спорт

    7 800 руб. Клубная цена 7 500 руб. 11. Положить новые распредвалы и проверить их на проворачиваемость в постели. Если кулачки цепляют за колодца гидрокомпенсаторов незначительно – заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработать грани колодцев под проворот кулачков распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасна, и стружка не попала в колодцы – рекомендуется перед обработкой колодца заполнить его ватой или кусочком ткани, после обработки который следует удалить, а колодец продуть. Если же кулачки распредвала не проворачиваются совсем, и колодцы доработать необходимо основательно – настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы с помощью бормашинки или станка, промыть ее и установить обратно, иначе в случае грубой обратки лишней стружкой можно забить маслоканал или же, излишне доработав колодец – ухудшить работу гидрокомпенсатора, снизив давление масла;

    12. Зачистить от герметика поверхность постели с обеих сторон, посадочные места болтов постели необходимо с помощью тонкой отвертки и кусочка ткани промокнуть от масла для того, чтобы при закручивании болта не вытянуть резьбу (помним о том, что масло не сжимается, и если болту некуда закручиваться – он начнет вытягивать резьбу из ГБЦ), нанести новый герметик на нижнюю плоскость постели;

    13. Выставив новые распредвалы шпон-пазами вертикально вверх, положить постель и закрутить ее болты, начиная от центральных отверстий в стороны ремня ГРМ и помпы;

    14. Одеть разрезные шестерни на распредвалы и прикрутить их болты, одеть ремень ГРМ; Руководствуясь данной статьёй выставить рекомендуемые производителем фазы газораспределения; Зачистить крышку ГБЦ, нанести новый герметик и закрыть крышку ГБЦ, закрутить болтами, начиная от центра и удаляясь в стороны ремня ГРМ и помпы; Повторить операции установки ресивера, кожуха ГРМ и разъемов датчиков в обратном порядке.

    Внимание! Для достижения максимального эффекта от установки распредвалов – в обязательном порядке требуется изменение программы ЭБУ в онлайн-режиме.

    Распределительные валы, как и другие механизмы и узлы авто, определяют качество работы двигателя. Данный материал подскажет вам, как определить неисправность валов, как заменить распредвалы на ВАЗ 2112 16 клапанов, и что для этого необходимо подготовить.

    Как отличить впускной распредвал от выпускного ВАЗ-2112: фото

    Распределительные валы 16-клапанного ВАЗ-2112 впускаю рабочую смесь, и выпускают отработанные газы. В отличие от 8-клапанного мотора, где один распредвал служит для впуска и выпуска, на 16 клапанном – на каждую фазу стоит свой элемент. Это улучшает не только характеристики двигателя, но и способствует меньшему расходу топливной смеси.

    Фото впускного и выпускного распредвалов

    Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

    Различие распредвалов

    Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

    На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

    Некоторые автолюбители вместо стандартных заводских распределительных валов устанавливают спортивные, которые увеличивают мощность. Именно в этом случае начинается существенная разница.

    Впускной распределительный вал имеет больший размер кулачка, что в свою очередь открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2. Это позволяет двигателю увеличить мощностные характеристики. Так само и выпускной имеет немного другие характеристики – открывается клапан не на 7,6, а на 10,8 мм, что значительно добавляет мощности.

    Различия распредвалов спортивного характера

    Выводы

    Распределительные валы 16-ти клапанного двигателя на ВАЗ-2112 не отличаются конструктивными особенностями, кроме того, что на впускном вале проточена дополнительная кромка под датчик распредвала (фаз). Если впускной и выпускной элемент перепутать местами – это приведёт к нарушению фаз газораспределения и если двигатель долгое время проработает в таком режиме, владельца неизбежно ждёт капитальный ремонт головки блока, в лучшем случае.

    Широкая фаза на распредвалу

    атмосферных двигателей нужна не только для того, что бы максимально наполнить цилиндры воздухом, и быстрее выпустить отработавшие газы. Когда фаза впуска и фаза выпуска достаточно большие, они накладываются друг на друга, это называется перекрытием клапанов. То есть фаза выпуска ещё не завершена, а уже открывается впускной клапан. На стандартном распредвале перекрытия почти нет, это обеспечивает хорошую тягу на низких оборотах. На высокофорсированных моторах перекрытие достигает несколько десятков градусов. Это нужно для того, что бы использовать инерцию вылетающих отработавших газов для заполнения цилиндров свежей смесью. Дело в том, что в конце такта выпуска выхлопные газы со скоростью звука «комом» двигаются по выпускным трубам, создавая эффект поршня, и давление в выпускном коллекторе в определённый момент падает ниже атмосферного. Вот в этот момент и нужно открыть впускной клапан, что бы свежая рабочая смесь заполнила цилиндр. Этот эффект достигается только на высоких оборотах, а на низких оборотах перекрытие клапанов абсолютно бесполезно, даже снижает мощность двигателя.

    Меняем распредвалы на ваз 2112 16 клапанов: пошаговая инструкция с фото

    Sparco24 › Блог › Установка распредвалов 16V

    В этой статье мы рассмотрим установку спортивных и тюнинг распределительных валов на двигатели ВАЗ 2112, 21124, 21126 и 11194. Для начала нужно вспомнить о том, что двигатели 2112 и 21124 обладают собственным ременным приводом газораспределительного механизма и несовместимы с ГРМ двигателей 21126 и 11194 – это стоить учитывать при покупке разрезных шестерёнок. У шестерёнок двигателя 21126 и 11194 зуб скругленный, поэтому ремень, помпа, нижняя шестерня коленвала и шестерни распредвалов у него свои.
    Для установки распредвалов вам необходимо сделать следующее:

    1. Отсоединить разъемы ДПДЗ, РХХ и ДМРВ, ослабить хомуты, стягивающие впускной патрубок на ресивере, ослабить хомут вентиляции картеров крышки ГБЦ и демонтировать впускной патрубок в сборе с ДМРВ;

    2. Открутить гайки, которыми прикручен ресивер к ГБЦ, удобнее всего это делать трещоткой с головкой на 13;

    3. Снять ресивер в сборе с дросселем;

    4. Снять кожух ремня ГРМ с помощью трещотки и короткой головки на 8;

    5. Ослабить болты шестерёнок распредвалов;

    6. Выставить положение коленвала в ВМТ 4 цилиндра, совместив метку на маховике и, ослабив натяжной ролик, снять ремень с шестерёнок распредвалов;

    7. Полностью открутить болты шестерёнок распредвалов и снять сами шестеренки. Будьте внимательны – шпонки фиксации шестеренок на распредвалах могут вылететь и в виду своего небольшого размера легко потеряться;

    8. С помощью трещотки и головки на 8 открутить болты крышки ГРМ и демонтировать ее. С помощью этого же инструмента открутить болты постели и также ее демонтировать;

    9. Снять стандартные распредвалы, не забыв снять с них шпонки фиксации шестерёнок;

    10. Вынуть гидрокомпенсаторы с помощью магнита. Желательно пронумеровать гидрокомпенсаторы по колодцам, чтобы установить их на свои места. Если распределительные валы неполнобазные – на ножку клапана установить подпятники, идущие в комплекте;

    Распредвалы 2112 подъем 11,8/11,8 мм Спорт

    7 800 руб.
    Клубная цена 7 500 руб.
    11. Положить новые распредвалы и проверить их на проворачиваемость в постели. Если кулачки цепляют за колодца гидрокомпенсаторов незначительно – заточенной отверткой или стамеской аккуратно доработать грани колодцев под проворот кулачков распредвала. Чтобы эта процедура была максимально безопасна, и стружка не попала в колодцы – рекомендуется перед обработкой колодца заполнить его ватой или кусочком ткани, после обработки который следует удалить, а колодец продуть. Если же кулачки распредвала не проворачиваются совсем, и колодцы доработать необходимо основательно – настоятельно рекомендуется демонтировать ГБЦ, доработать колодцы с помощью бормашинки или станка, промыть ее и установить обратно, иначе в случае грубой обратки лишней стружкой можно забить маслоканал или же, излишне доработав колодец – ухудшить работу гидрокомпенсатора, снизив давление масла;

    12. Зачистить от герметика поверхность постели с обеих сторон, посадочные места болтов постели необходимо с помощью тонкой отвертки и кусочка ткани промокнуть от масла для того, чтобы при закручивании болта не вытянуть резьбу (помним о том, что масло не сжимается, и если болту некуда закручиваться – он начнет вытягивать резьбу из ГБЦ), нанести новый герметик на нижнюю плоскость постели;

    13. Выставив новые распредвалы шпон-пазами вертикально вверх, положить постель и закрутить ее болты, начиная от центральных отверстий в стороны ремня ГРМ и помпы;

    14. Одеть разрезные шестерни на распредвалы и прикрутить их болты, одеть ремень ГРМ;
    Руководствуясь данной статьёй выставить рекомендуемые производителем фазы газораспределения;
    Зачистить крышку ГБЦ, нанести новый герметик и закрыть крышку ГБЦ, закрутить болтами, начиная от центра и удаляясь в стороны ремня ГРМ и помпы;
    Повторить операции установки ресивера, кожуха ГРМ и разъемов датчиков в обратном порядке.

    Внимание! Для достижения максимального эффекта от установки распредвалов – в обязательном порядке требуется изменение программы ЭБУ в онлайн-режиме.

    Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16v) – снятие и установка

    Работа показана на двигателе 21124. Особенности выполнения работы на двигателе 2112 см. в тексте.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. “Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту”).

    2. Снимаем шкивы распределительных валов (см. “Шкивы распределительных валов – снятие и установка”).

    3. Снимаем натяжной и направляющий ролики (см. “Ремень привода ГРМ – замена”).

    4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

    5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. “Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) – снятие и установка”).

    6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. “Датчик аварийного давления масла в двигателе – замена) либо отсоединяем от него наконечник провода.

    7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота, отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

    8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

    На двигателе 2112 корпус подшипников распределительных валов снимаем вместе с направляющими трубами свечей (свечными колодцами). Извлекаем трубы из корпуса подшипников.

    9. Вынимаем из посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

    10. Снимаем распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

    11. Снимаем с валов сальники.

    12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

    1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

    2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.

    Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

    Вал впускных клапанов – с маркировкой 1006015.

    Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

    При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода

    Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

    3. Наносим на плоскость головки блока цилиндров и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика “Локтайт” № 574 или аналогичного по следующей схеме:

    4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

    5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0-10,0 Н·м (0,8-1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).

    Последовательность затяжки болтов опор распределительных валов

    6. Запрессовываем сальники распределительных валов (см. “Сальники распределительных валов – замена”).

    7. На двигателе 2112 наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих труб свечей (свечных колодцев) и устанавливаем трубы в головку.

    8. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной разборке.

    Замена распредвалов на ВАЗ 2114 своими руками

    Распределительные валы, как и другие механизмы и узлы авто, определяют качество работы двигателя. Данный материал подскажет вам, как определить неисправность валов, как заменить распредвалы на ВАЗ 2112 16 клапанов, и что для этого необходимо подготовить.

    В каких случаях необходимо менять?

    Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

    • выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
    • механический изгиб распределительного вала;
    • отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.

    Лада 2112 с ДВС 16 кл

    Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.

    Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

    Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

    Необходимые инструменты

    Вам нужно подготовить:

    • новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
    • торцевой ключ на 8 мм;
    • герметик.

    Этапы работ

    Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

    1. Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
    2. После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
    3. Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
    4. После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
    5. Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

    Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов.

    Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

  • После этого можно произвести демонтаж распределительного вала выпускных клапанов. Распредвал выпускных клапанов желательно снимать первым. Когда распредвал выпускных клапанов снят, приступайте к демонтажу элемента впускных клапанов.
  • Теперь дело осталось за сальниками. Приступаем к демонтажу сальников, откладываем их в сторону. К слову, при демонтаже сальников также будьте осторожны, чтобы не повредить их. После снятия сальников произведите осмотр демонтированных устройств. На сальниках не должно быть механических повреждений, следов износа, микротрещин и т.д.
  • Если вы решили произвести установку спортивных распределительных шкивов на свой 16 клапанный ВАЗ 2112, то заранее необходимо приобрести тюнингованные детали. Установка спортивных элементов распространена среди российских автомобилистов. Возьмите ваши спортивные распредвалы и смажьте их кулачки, а также опорные элементы моторной жидкостью.
  • Учтите: выпускной и впускной спортивные компоненты не являются взаимозаменяемыми, на них отмечена маркировка. К примеру, на компонентах выпускных клапанов нанесены цифры 1006014.
  • После этого по периметру ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112, а также по поверхности корпуса подшипников шкивов нужно нанести небольшой слой герметика. Более точно места нанесения отмечены на фото. С герметиком лучше не переусердствовать.
  • Когда герметик нанесен, шкивы можно поставить на место установки.
  • Затем произведите установку корпуса подшипников на ГБЦ. Равномерно затяните все винты, пока корпус деталей не будет прилегать к ГБЦ. К слову, винты тоже желательно затянуть в определенной последовательности, вы можете подробнее узнать об этом на видео и фото.
  • Потом следует запрессовать сальники, а также смонтировать заглушки в ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112. После этого сборку необходимо произвести в обратной последовательности, не забудьте про датчик.
  • Снятие распределительных валов

    Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов двигателя Лада Приора

    Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов.

    Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

    Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера…

    …и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см.

    «Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

    Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…

    …и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.

    Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…

    …вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

    Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…

    …отверткой поддеваем крышку за прилив…

    …и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…

    …отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить.

    Аналогично проверяем другие гидротолкатели.

    Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см.

    «Замена сальников распределительных валов»).

    Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).

    Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

    Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

    Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см.

    «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…

    …вынимаем распределительные валы с сальниками.

    Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.

    Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…

    …и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…

    …вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа.

    Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.

    На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

    Места нанесения герметика на корпус подшипников Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см.

    «Замена сальников распределительных валов»).

    С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки.

    Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

    Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.

    Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндров

    Видео по теме “Lada Priora. Снятие распределительных валов”

    Как раскрутить шкивы распредвала на Приоре. Lada. How to remove the pulleys from the camshafts.
    Замена датчика распредвала ВАЗ-2112 ПРИОРА 16 клапанов .
    как поставить распредвалы и закручиваем постель№8

    Замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2112 своими руками

    Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного мотора ВАЗ 2112 может привести к загибу клапанов. Итог — дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Чтобы этого не случилось, нужно своевременно проводить замену ремня ГРМ ВАЗ 2112. Тем более что сделать это можно своими руками.

    Когда требуется замена?

    Подбираем новый ремень

    Как поменять своими руками?

    Инструменты и материалы

    Замена ремня на машине с ГУР

    Особенности выставления меток

    Последствия несвоевременной смены

    Комментарии и Отзывы

    Когда требуется замена?

    У ремня есть ресурс — установленный срок эксплуатации. Если этот срок закончился, то запчасть необходимо заменить даже в том случае, когда она выглядит нормально. Ведь обрыв может случиться в любой момент.

    На вопрос, через сколько километров пробега необходимо проводить замену, чтобы ремень не порвался, бывалые автолюбители дают разные ответы. Некоторые считают, что через 50–60 тысяч километров пробега. Другие уточняют: такой срок замены актуален для 8v (восьмиклапанного) двигателя. Если установлен 16v (шестнадцатиклапанный) мотор, то замену надо производить через 30–45 тысяч километров.

    На видео специалист-практик показывает, как выглядят ремни ГРМ после длительного пробега и стоит ли доверять рекламе. Снято каналом ExpertR.

    Подбираем новый ремень

    Необходимо подобрать ремень правильного размера. Длина изделия должна составлять 742 мм. Важным для автолюбителей является вопрос, какого производителя лучше выбрать.

    Сегодня качественные изделия выпускают как зарубежные, так и отечественные поставщики:

    1. Волжский автозавод. Заводской ремень Lada 21126–1006040 считается исключительно прочным и надёжным и вполне конкурентоспособным в сравнении с импортными аналогами. А по цене выигрывает.
    2. Отечественные ремни БРТ «Балаково». По мнению специалистов, не уступают зарубежным аналогам. По мнению многих владельцев ВАЗ, превосходят их.
    3. Ремни фирмы Bosch. Бренд является синонимом качества продукции. Настоящий ремень Bosch отрабатывает положенный ему срок без каких-либо проблем. Но довольно частыми являются подделки под бренд. Качество контрафактной продукции не выдерживает сравнения ни с российскими, ни с зарубежными изделиями.
    4. Gates 5631 xs. Эти ремни популярны, благодаря своей долговечности. Риск обрыва в течение срока эксплуатации практически отсутствует.
    5. Lynx 137 fl22. Японский ремень, стоит относительно недорого, по сравнению с другими импортными моделями. Но и менее качественный, обладает меньшим ресурсом.

    Как поменять своими руками?

    Прежде чем самому сменить ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представлять себе порядок работ в виде последовательности действий.

    Перед заменой изучить схему ГРМ

    Существуют различия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаков для всех модификаций. Этот алгоритм может применяться и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хорошее руководство, поэтапно разъясняющее ход работ. И если есть хотя бы небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобиля — спокойно проводим обслуживание ГРМ своими руками и меняем необходимые детали.

    Инструменты и материалы

    Набор основных инструментов небольшой:

    • торцевые головки на 10, 15 и 17;
    • накидной или рожковый ключ на 17;
    • большая плоская отвёртка;
    • ключ для ролика натяжителя (если на авто установлен ГУР).

    Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

    Пошаговая инструкция

    1. Работа начинается со снятия клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    2. Головкой на 10 отвинчиваются шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
    3. Отключается фишка датчика коленвала.
    4. Откручивается крепление датчика коленвала. Затем необходимо снять датчик.
    5. Отверстие датчика необходимо совместить с тем местом шкива, где отсутствуют зубцы. Это сделано для того, чтобы датчик коленвала мог обнаружить ВМТ (верхнюю мёртвую точку). Кроме того, участок без зубцов используется для блокировки шкива. После совмещения в отверстие датчика нужно поставить шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
    6. При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
    7. Ослабляется болт ролика натяжения ремня. После этого ремень снимается. Зачастую во время этой операции меняются также натяжной и опорный ролики, и помпа.
    8. Установка нового ремня ГРМ. Правильно установить эту деталь можно двумя способами. Первый: одеть ремень при снятом натяжном ролике. Натяжка регулируется после установки ролика. Второй: ставить ремень, прокручивая шкив распределительного вала выпускных клапанов при помощи ключа на 17.
    9. Далее необходимо натянуть ремень ГРМ при помощи регулировочного болта. Он вращается при помощи ключа на 10. Вращение по часовой стрелке усиливает натяжение, против — ослабляет.
    Замена ремня на машине с ГУР

    Если на машине установлен гидроусилитель руля. то процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия. Перед началом работ необходимо снять бачок гидроусилителя, поскольку он перекрывает доступ к ГРМ.

    Кроме того, в машинах с ГУР нет регулировочного болта. Натягивается ремень при помощи натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно использовать самодельное приспособление из двух гвоздей и отвёртки. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и, в случае необходимости, подтянуть его. В заключение нужно затянуть гайку натяжного ролика.

    Особенности выставления меток

    Прежде чем натягивать ремень и закручивать болты, необходимо проверить положение меток. Если метки выставлены неправильно, это в лучшем случае будет проявляться в снижении мощности и тяговых характеристик двигателя. В худшем случае, в тех двигателях, где возможен загиб клапанов, он может произойти даже при вполне работоспособном ремне ГРМ.

    Для того чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать порядок выставления меток:

    1. После установки ремня ГРМ, но до его натяжки совмещаются метки на шкиве коленвала и корпусе масляного насоса.
    2. Выставляются метки на шкивах распредвалов впускных и выпускных клапанов.
    3. Ремень натягивается, гайка натяжного ролика закручивается.
    4. Коленчатый вал прокручивается на два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно устанавливать на место датчик коленчатого вала, подключать разъём питания и ставить на место крышку газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

    Этапы замены ремня ГРМ можно посмотреть на фото ниже.

    Цена вопроса

    В случае самостоятельной замены одного ремня ГРМ, стоимость ремонта определяется только ценой ремня. Это — от 630–650 рублей. Примерно столько же стоят ролики, поэтому ремкомплект, состоящий из ремня и двух роликов можно приобрести примерно за 2 тыс. рублей. Если же решено заменить ещё и помпу, то к этой цифре добавляется ещё 1200–1300 рублей.

    В сравнении с работами в автосервисе, самостоятельная замена одного ремня позволит сэкономить около 1500 рублей, а замена ремня и роликов — около 3 тыс. рублей.

    Последствия несвоевременной смены

    При несвоевременной смене ремня ГРМ может случиться его обрыв. Во время движения на трассе это может привести к ДТП. Если аварии удалось избежать, придётся потратиться на автоэвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту ремонта. В случае разрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленвала продолжится, что может завершиться повреждением клапанов в результате удара их поршнями. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только если установлен 8 клапанный двигатель или 16v на 1600 куб. см, то есть безопасный, с точки зрения загиба клапанов (21114, 21124 или просто 124).

    В случае загиба клапанов потребуется капитальный ремонт двигателя, который обойдётся в сумму от 20–30 тысяч рублей. В некоторых случаях дешевле будет приобрести новый двигатель, хотя это приведёт к другим проблемам — регистрационным. Исходя из вышесказанного намного проще, безопаснее и дешевле вовремя менять недорогую деталь.

    Видео

    На видео показан процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ 2112. Снято каналом ExpertR.

    Описание процедуры замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

    Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов. Плановая замена ремня ГРМ через 30 000 км пробега после прошлой замены. Вскрытие показало, что если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 000, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще. На данном двигателе, при обрыве ремня, гнет почти все клапана. Статья актуальна и для ВАЗ 2112))

    Смотрим, запоминаем и не доводим до такого.

    Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

    А вот и сам виновник торжества.

    Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

    Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика сервисного ремня и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если ремешок требует замены придется открутить подушку двигателя.

    Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

    Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

    Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распредвалов и защитной крышке ремня ГРМ.

    Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

    Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

    Снимаем шкив коленвала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

    Видим, что метка на звездочки и прорезь на отливе крышки коленвала совпали.

    Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

    Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

    Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

    Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

    Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

    Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

    Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под спецключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем спецключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По скольку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально эксперементировали). Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

    Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

    А вот что бывает при обрыве ремня на моторе 1,5 16 клапанов.

    Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на шестнадцати клапанном моторе, любимой десятки.

    Видео замены ремня грм на шестнадцати клапанной десятке



    Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.

    Тюнинг двигателя ваз 21124 16 клапанов своими руками

    Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ

    При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром , Картюнинг, ОКБ “Динамика” и многих других.

    Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке “тюнинговых” сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного типа).

    Вам судить о качестве “услуг” таких “тюнингаторов”, которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! 🙂

    Сколько же можно выжать лошадок из 8-кл. серийного двигателя 21083. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17.10.2002 проводимого при участии Uncle Sam.

    1. Двигатель 1,6, распредвал и ГБЦ кроссовые
    2. Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
    3. Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
    4. Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
    5. Стандартная КПП

    Максимальная мощность 126лс при 7400об и скорости 206км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет :).

    Дальше серийные форсунки просто отказались работать (кончился линейный диапазон).

    Увеличение рабочего объема

    Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

    а) “Кованые” поршни распространенные размеры 82,0, 82,4, 82,5 84,0 мм различных классов. “Кованые” поршни бывают как обычной формы, так и Т-образные. Последние значительно легче по массе.
    б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
    в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под “плавающий” поршневой палец.

    Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75,6 (серийный от 1,6) 78, 79, 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает “крутильность” двигателя из-за неоптимального R/S.

    Сами коленчатые валы выпускаются в трех “весовых категориях” – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112, 11183 и пр.

    В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1,6 л. применяется коленвал 75,6, 1,5 л. – 71 мм.

    Владельцы 16-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2,0 литра и мощностью 118 л.с.

    В двигателе 21128 масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190 гр., применен “высокий” блок (выше на 1,9 мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129 мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

    Для 8V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084 объемом 1,6 л. 21084 выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

    21203

    21128

    Элементы форсированного двигателя

    Дроссельная заслонка

    Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46 мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3 “тюнинговых” размера – 52, 54 и 55 мм. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0%.

    ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме “полная дырка”. Эффект “резвости”, получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим “тюнингом” кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103). Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – “резвость”. Еще один отрицательный фактор – качество изготовления “тольяттинских” ДП с базаров оставляет желать лучшего.

    Воздушный фильтр

    Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40 у.е.). Из “брэндов” часто применяют K&N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5-10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.

    Впускной ресивер

    Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 – 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.


    Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ

    Тюнинговые ресиверы на 16V – самодельный и SVR Conversions

    Впускной ресивер – неплохое средство обогащения тюнинговых контор. Его стоимость редко опускается менее $200. Например, стоимость ресивера SVR Conversions с установкой в Картюнинге – 420 у.е. Не верьте в его “настроенность”. Настройка двигателя под конкретный впуск – выпуск производится точной подгонкой фаз ГРМ под резонанс вруска/выпуска и сам по себе “настроенным” быть не может, наоборот, неправильная настройка ГРМ может повлечь большие потери момента на всем диапазоне оборотов. И, каким бы не был ресивер, все же он имеет ограниченный объем и паразитный резонанс воздуха на впуске. Поэтому для достижения более значительных результатов необходимо применять 4-х дроссельный впуск, но это уже совсем другая история…

    Впускные и выпускные каналы должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

    16V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8V

    А это впускные каналы 16-кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16-кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

    Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все “нестыковки” в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

    Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки “Schrick” и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8-кл. двигатель отлично “вживляются” клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана “Shrick” или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана – 21 USD)

    Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на “самопритирку” во время обкатки.

    Облегченные клапана 8V

    Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, “временем-сечением” открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

    В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только “брендов” впечатляет – “МастерМотор”, “СТИ”, “ТоргМаш”, “Динамика”, “Брагинские”, “Нуждинские”, “Стольниковские”…

    Регулируемый шкив распредвала

    При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой “разрезной шестерни”, т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, “поймать его резонанс”. Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также “разрезные” шкивы коленвала.

    Для 8-кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для “городских битв” р/валы с 49-го по 55-й валы, для рейсинга – №62, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

    Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ “Динамика” имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ “Динамика” выпускает 6 модификаций RX: RX1-RX3 для “бытовых” двигателей и RX4-RX6 для автоспорта.

    Для 16-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38/32, 44/38 и 50/44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52/48, которая была в “бытовой” линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9,6 мм (серийный 7,6), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять “прокрутку” вала, и при необходимости доработать ГБЦ.

    • Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
    • Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
    • Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4-го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный “0”, от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
      Если РВ проходит метку раньше КВ это “опережение”, если позже – “запаздывание”.

    Подача топлива.

    Регулятор Давления Топлива. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0,5 – 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних “переходных” моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3,8 Атм.

    Форсунки. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке “Январь 5.1”, поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15% до +50% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

    Прошивка

    Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное “железо”, его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner, (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки “Корвет” фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12,6:1 в мощностном режиме и 15,5-16,5 в экономичном.

    Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы “Innovatemotorsports” (USA).

    Система выпуска ОГ.

    Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают “пауки” 4-2-1 хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4-1 не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра. Подробнее о настройке выпуска.

    Самым распространенным у нас “тюнингом” является установка “спортивного” глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным “пауком”, фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55 мм для двигателя 1,6 и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее “шумные” модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT предлагает “банки” с возможностью регулировки “громкости” +/- 10db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до “Super-Sport” (разница 30 db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий “рык” – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75-80 USD, второго – больше 300…

    Ряды КПП, главная пара

    Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

    На автомобилях 2108-09-99-15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3,9, на “десятое” семейство – 3,7. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые “коммерческие” ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3,7; 3,9; 4,1, тюнинговых ГП – 3,5; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 и 5,1. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

    Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2-й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10-го семейства желательно применение 083 вторичного вала.

    Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов “скрещивания” рядов КПП и ГП можно посчтать здесь

    Блокировка дифференциала.

    Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

    “Блокировки” бывают винтовые и дисковые. Винтовые – “Quaife” применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в “гражданских” версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

    На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

    Тормозная система

    Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

    На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14,15,16 дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

    Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних “восьмых” дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108, VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

    Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106. Естественно применение качественных тормозных колодок.

    Подвеска

    Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов “универсальной” подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

    Nitro Oxide System

    Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускоения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

    Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20%. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35-36% кислорода, следовательно, на 15% можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

    Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15-20 сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска “нитроса”: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

    Pесурс у форсированных моторов

    Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ . Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при “гражданском” тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.