Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

О сюрпризах передних тормозов “Самары” наслышаны давно. Главная причина неприятностей – перегрев тормозных дисков и колодок. Журнал в свое время подробно писал об этом (ЗР, 1995, № 5 – “Фокусы тормозов”). Знают о проблеме и на ВАЗе.

Недаром “десятое” семейство обзавелось вентилируемыми дисками. Пока их на всю программу не хватает, поэтому на часть машин ставят детали от “восьмерки”. Мы же решили осуществить обратную замену – смонтировать на “Самаре” новые тормозные диски.

Вентилируемые шире штатных, поэтому пришлось приобрести также соответствующие суппорты, направляющие колодок и защитные кожухи. Правда, то и другое – большая редкость. Чаще встречаются тормозные механизмы в сборе.

Тормозные диски на ВАЗ 2108

Естественно, при покупке необходимо убедиться в подлинности деталей. Цена их в Москве в апреле потянула на 720 рублей: тормозной механизм – 350, тормозной диск – 340, защитный кожух – 30. В общем, немало.

Поэтому, наверное, на новые детали имеет смысл разориться при плановой замене уже основательно изношенных передних тормозов.

Работать можно, не прибегая к подъемнику, – достаточно установить автомобиль на надежную подставку.

Специнструменты – шестигранник “на 10” и ключ “на 15”.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена
Ремкомплект. Шестигранником “на 10” ослабляем болты крепления тормозного цилиндра к суппорту.
Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена
Отгибаем стопорную пластину болта крепления направляющего пальца. Удерживая ключом “на 17” направляющий палец, ключом “на 13” отворачиваем…
Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена
…и вынимаем болт. Поддев отверткой, снимаем пыльник верхнего пальца с направляющей колодок.
Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена
Снимаем суппорт и тормозные колодки. Если они снабжены индикатором износа, прежде расстыковываем его разъем.
Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена
Неизношенный индикатор годен для дальнейшего использования. С помощью пассатижей типа “Кобра” выдавливаем… …и вынимаем его из отверстия в старой колодке, чтобы затем вставить в новую.

При этом примите меры против утечки тормозной жидкости или подставьте под трубку емкость.

Снимаем суппорт вместе с тормозным цилиндром. На этом отличия заканчиваются.

Ключом “на 17” отворачиваем два болта… …и снимаем направляющую колодок.
Ключом “на 12” отворачиваем колесные направляющие. При этом ступицу от проворачивания удобно зафиксировать двумя колесными болтами и монтажной лопаткой. Вынув направляющие…
…снимаем тормозной диск. Ключом “на 10” отворачиваем три болта…
…и удаляем старый защитный кожух. Новый, как видите, выглядит иначе.
Сборку проводим в обратной последовательности. Вот что должно получиться в итоге.

К этому – несколько замечаний. Перед установкой нового диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы. Если биение диска велико, выньте колесные направляющие и поверните его относительно ступицы на 180° – иногда это помогает. Если нет, диски придется менять на другие. Без подбора не обойтись. И если заменили цилиндры, не забудьте прокачать тормоза!

Диаметр тормозного диска ваз 2108

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Всем доброго времени суток! Как известно ни один доработанный автомобиль не обойдётся без улучшенной тормозной системы, ведь разогнать – это одно, а вот остановить потом… И хоть «Тормоза придумал трус», но всё же дело нужное. Я остановился на следующих комплектующих для доработки:Тормоза дисковые задние 14″ ДизайнСервис вентилируемые Евро-Спорт перфорация насечки

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Модель автомобиля: ВАЗ 2108-15 Приора Калина Гранта БогданРазмеры: диаметр тормозных дисков 260 мм под колесные диски 14 «, вентилируемыеУстановка: при установке изделия на автомобиль следует придерживаться инструкции. ЗДТ Дизайн Сервис НЕ подходят на автомобили снабеженные аниблокировочной системой ( АБС) .

В комплект входят тормозные колодкиПреимущества: установка задних дисковых тормозов «Дизайн Сервис » позволит повысить эффективность торможения при сохранении стандарной системы стояночного тормоза.

Передние тормозные диски рекомендуется устанавливать такого же или большего диаметра, наличие насечек и перфорации на рабочей поверхности тормозного диска позволяет повысить эффективность торможения за счет отвода влаги, вентиляция улучшает охлаждение тормозного диска.

Гидроручник ставить не хочу, т.к. автомобиль всё-же от части городской, а использования для ночной стоянки гидрач не любит.

Передние дисковые тормоза 15″ (2108-2110, Priora, Калина) с насечками

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Модель автомобиля: ВАЗ 2108-10Размеры:диаметр торомозного диска 282 ммдиаметр колесных дисков от 15″станадртная тормозная колодка для переднеприводных автомобилейтормозные суппорта стандартныеУстановка: тормозные диски увеличенного диаметра со скобами устанавливаются вместо аналогичных стандартных деталей . При установке тормозная колодка и тормозной цилиндр остаются стандартными .

Преимущества: за счет увеличения тормозного диска тормозная колодка проходит больший путь при одинаковом угле поворота колеса.

Ступицы 2108 доработанные под томозной диск 2108-12

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

  1. Модель автомобиля: ВАЗМатериал: стальРазмеры: ступицы доработаны под посадку тормозного диска 2108Установка: доработанные ступицы 2108 применяются в двух случаях:установка тормозных дисков 2108 на автомбиль классического семейства ( передние тормоза)установка задних дисковых тормозов на переднеприводные автомобили на базе тормозных дисков 2108Преимущества: ступицы позволяют собрать бюджетный вариант задних дисковых тормозов на передний привод и установить тормозные диски 2108 на классику .
  2. Дополнительные сведения: в комплект не входят тормозные диски.
  3. Вакуумный усилитель тормозов 2108 9″ с цилиндром

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Модель автомобиля: ВАЗ 2108Объем двигателя:Материал: сталь, порошковая окраскаРазмеры: диаметр вакуумного усилителя 9″ дюймов ( стандартный ваукуумник 8″)Установка: увеличенный вакуумный усилитель на восьмерку устанавливается вместо стандартного вакуумного усилителя без доработок. В комплекте спортивного вакуумника тормозной цилиндр .

Преимущества: повышенная эффективность тормозного спортивного вакуумникана на восьмерку обусловлена увеличенным размером самого услителя, снижает необходимое усилие на педаль тормоза. В комплекте использован доработанный вакуумный усилитель Приора.

Собственно всё. Остальное, (колодки, шланги и тд) не описываю. Жду комментариев.Продолжение следует)

Тормозная система любого транспортного средства является неотъемлемым элементом, обеспечивающим его комфортную и безопасную эксплуатацию. Чтобы автомобилем было безопасно управлять необходимо своевременно диагностировать износ тормозного механизма и провести замену расходных комплектующих, в частности тормозных дисков и колодок.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Обзор комплектующих на рынке: как подобрать правильные детали для ВАЗ 2108

Тормозные диски классифицируются по радиусу детали, размер которой определяется мощностными характеристиками транспортного средства.

  • На 16-клапанный двигателя ВАЗ 2108 устанавливаются запчасти типоразмера R14,
  • а при 8-клапанной архитектуре – R13.
  • Перед заменой тормозных дисков важно правильно определить типоразмер: строго не допустимо монтировать R14 на подвеску с элементами крепления для R13 или наоборот.

Производитель Артикул Типоразмер Конструкционное расположение Комплектация Примерная стоимость, руб.

PILENGA 2108-3501070 R13 Передний мост С вентиляцией 1433
FERODO DDF1142 R13 Задний мост С вентиляцией 1640
АВТОВАЗ 5222 R13 Передний мост Цельные 1340
TRW DF1748 R14 Задний мост С вентиляцией 1200
BREMBO 08.5211.10 R14 Передний мост С вентиляцией 1450
REMSA 6089.001670 R14 Задний мост Цельные 1570
ATE

Как снять тормозные диски на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и заменаТормозные диски передних тормозных механизмов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снимаем в случае их износа (толщина диска менее 10,8 см), биения (диск был перегрет и его повело), механического повреждения (риски, забоины, деформация) и при замене подшипников ступиц передних колес.

В случае замены тормозных дисков необходимо менять их парой, сразу в обоих тормозных механизмах передних колес. При замене дисков автоматически заменяем передние тормозные колодки. Таким образом, предотвращается занос автомобиля при торможении из-за неравномерности торможения.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

  • Торцевой или накидной ключ на «17»
  • Накидной ключ на «7»
  • Молоток
  • Металлическая щетка
  • Проникающая жидкость ВД-40
  • Два новых тормозных диска и две пары новых тормозных колодок (при необходимости замены)

Подготовительные работы

  • Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес
  • Очищаем тормозной механизм переднего колеса от загрязнения
  • Снимаем тормозной диск автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
  • Снимаем суппорт

Необходимо вывернуть ключом на «17» два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и снять суппорт с тормозного диска. Подробнее: «Как снять суппорт на ВАЗ 2108, 2109, 21099». Снятый суппорт подвешиваем на проволоке за пружину передней подвески так, чтобы тормозной шланг, идущий к цилиндру был не натянут.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Снимаем тормозной диск

Очищаем металлической щеткой посадочное место диска на ступице, обрабатываем его ВД-40. Отворачиваем накидным ключом на «7» два направляющих штифта, крепящих тормозной диск. Если штифты не отворачиваются, слегка обстукиваем их молотком и поливаем ВД-40.

Снимаем сам тормозной диск, сдвигая его на себя со ступицы переднего колеса. Если не сдвигается, обстукиваем его сзади через деревянную проставку молотком (удары молотком по рабочей поверхности диска допускаются только в случае последующей его замены).

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Аналогично снимаем другой тормозной диск.

Перед установкой диска на ступицу необходимо очистить ее металлической щеткой от загрязнения и ржавчины. Можно смазать посадочное место под отверстие диска на ступице пластичной смазкой.

Замена тормозного диска ваз 2108

Тормозной диск ваз 2108 и его замену нам необходимо выполнять в случае, когда диск получил механические повреждения — это прежде всего трещина рабочей поверхности, деформация сама по себе маловероятна, так как он выполнен из хрупкого сплава. Так же диск меняем и в результате его временного износа, то есть толщина стала меньше предельно допустимой в 10.8 мм, что может спровоцировать появление трещин в результате экстренного торможения.

Так же замену тормозного диска рекомендуется произвести и в случае появления на его рабочей поверхности различных царапин, задиров, которые существенно ускоряют процесс износа передних тормозных колодок.

Так же допускается вариант проточки диска с целью избавиться от повреждений поверхности. Проточка возможна в том случае, если в результате не будет превышена предельно допустимая толщина диска.

Протачивайте только в специализированных мастерских.

И так, для замены тормозного диска потребуется стандартный набор инструментов и собственно новый диск. Порядок проведения демонтажных работ выглядит следующим образом:

  • Домкратим автомобиль и снимаем колесо.
  • Очистите от грязи всю поверхность переднего тормозного механизма с помощью щетки или сжатым воздухом.
  • Далее необходимо снять тормозной механизм, предварительно проведя демонтаж колодок подробнее см. Снятие и установка передних тормозных колодок ваз 2108.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

  • После того, как колодки сняты, снимаем сам тормозной механизм колодок. Он закреплен с обратной стороны к ступице переднего колеса на два болта. Отворачиваем болты и без отсоединения тормозного шланга, сдвигаем механизм в сторону и подвешиваем его, чтобы он не висел на резиновом шланге.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

  • Теперь можно приступать к снятию диска. Диск удерживается на своем месте двумя направляющими штивтами. Штифты необходимо открутить и подстукивая с обратной стороны молотком по диску, аккуратно стягиваем его со ступицы. Молотком бейте только через деревянную прокладку, чтобы диск не дал лопину или же используйте резиновый молоток.

На этом ремонтные работы по снятию тормозного диска ваз 2108 завершены. Произведите необходимый ремонт или его замену. Установку проведите в обратной последовательности. В случае если планируется установка старого диска, вам необходимо сточить буртик по кругу, который образовался от выработки. Буртик стачивайте напильником, не задевая основную рабочую поверхность.

Какие тормозные диски выбрать для ВАЗ 2109. Номера подходящих тормозных дисков для ВАЗ 2109

Автомобиль ВАЗ 2109, в народе просто “девятка”, можно смело назвать культовым, пришедшим к нам из 1986г. и до сих пор колесящий по дорогам. Машины, как правило, имеют приличный пробег и хочешь не хочешь появляются проблемы. Одна из значимых неприятностей — это ухудшение торможения. Данная проблема может быть вызвана изношенным или поврежденным тормозным диском.

Для проверки износа, стоит знать, что минимально допустимая толщина тормозных дисков 10,8 мм.

С завода ставились невентилируемые тормозные диски R13:

  • 2108-3501070 — тормозной диск передний, невентилируемый, стоимость от 898 рублей.

Тормозные диски на ВАЗ 2108: выбор и замена

Тормозной диск Ate 24031201251

Тормозные диски установлены только на передней оси. Во времена создания ВАЗ 2109 это были абсолютно нормальные диски, но время идет и технологии не стоят на месте.

Такие диски из-за отсутствия вентиляции очень сильно и быстро перегреваются.

В результате перегрева тормоза начинают проскальзывать, перегревается тормозная жидкость, в итоге педаль уходит вниз и даже если тормоза не пропадут совсем, то тормозной путь сильно увеличивается.

Проще говоря, такие диски морально устарели. Сегодня желательно ставить вентилируемые диски и самый простой вариант это установить диски:

  • 2110-3501070 — тормозной диск передний, вентилируемый, стоимость от 3758 рублей.

Однако просто поменять не получиться, т.к. диск толще обычного, потребуется заменить защитный кожух, скобы и«ладошки». Вентилируемые диски в разы лучше штатных, здесь не нужно быть экспертом, чтобы ощутить резкое улучшение надежности и комфорта торможения. Благодаря вентиляции, диски меньше нагреваются и быстрее остывают, что повышает надежность тормозов.

Наряду с оригиналами, можно подобрать аналоги. Не будем рассматривать все многообразие малоизвестных марок, а остановимся на самых популярных.

  • Bosch 0986479R61 Диск тормозной, стоимость от 801 рубля.
  • Bosch 0986479082 Диск тормозной вентилируемый, стоимость от 943 рублей.

Хорошие, долговечные диски, обеспечивают предсказуемое торможение. Диски Bosch тяжело перегреть. Главный минус в том, что на Bosch работают десятки заводов и существует вероятность брака, поэтому нужно внимательно осматривать диски при покупке и интересоваться страной производителем.

  • Ferodo DDF215 Диск тормозной, стоимость от 971 рублей.
  • Ferodo DDF1142 Диск тормозной передний вентилируемый, стоимость от 975 рублей.

Ferodo тормозят мягко и чётко. Никакого намека на скрип. В сравнении с оригиналом тормозят ощутимо лучше, колеса не блокируются. Приемлемая цена и доступность делают эти диски хорошей альтернативой оригинальным.

  • Ate 24.0312-0125.1 Диск тормозной, «PowerDisc», стоимость от 1280 рублей.

Замена тормозного диска на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!

Тормозной диск – он выполнен в форме круга, при торможении тормозной диск нагревается от 350-750 градусов Цельсия, может и больше если автомобиль постоянно тормозит и всё это происходит в сильную жару и на сильных тормозных колодках, но всё же со временем диск изнашивается как и любая другая деталь и появляется необходимость его менять, делать это нужно обязательно а иначе тормозить автомобиль с каждым днём будет всё хуже и хуже.

Примечание!

Для замены диска, вам нужно запастись: Обязательно набором гаечных ключей, кокой либо смазкой наподобие WD-40 или ей самой, а так же металлической линейкой либо же ещё что ни будь наподобие неё, потому что на глаз определить толщину старого тормозного диска вы не сможете, а диск нужно заменять только в том случае если его толщина стала меньше 10.8 мм., кроме этих приспособлений нужно ещё взять молоток (Желательно резиновый) и надфиль (Надфиль берётся в случае если диск у вас окажется нормальным, и вы его будете снова устанавливать на своё место, но об этом чуть позже)!

Где находится тормозной диск?

На наших автомобилях присутствует только лишь два диска, оба они находятся в передней части автомобиля, сзади же установлены барабанные тормоза многие автовладельцы смущаются то что на заднюю часть автомобиля не устанавливают дисковые тормоза, по сути автомобиль действительно останавливался быстрее бы но и замена дисков была ба по накладнее, поэтому инженеры работающие на ВАЗЕ решили не применять диски на задних колёсах а оставить их только лишь на передних, более подробное местонахождение тормозных дисков смотрите на фото ниже на котором изображён только лишь один диск и он указан стрелкой:

Когда нужно заменять тормозной диск?

Во-первых когда что то случается с диском и тем самым он приходит в негодность, то первое что вы начнёте ощущать так это то что машина будет хуже останавливаться, во-вторых возможно будет заметно биение при торможение в передней части (Обычно в этом случае бьёт слишком изношенный тормозной диск), а так же диск нужно менять если на нём начали появляться различного рода дефекты, к примеру трещины, глубокие сколы и т.д., кстати некоторые небольшие дефекты можно убрать в автомастерской, сейчас некоторые автомастерские занимаются протачиванием диска в этом случае лишний (Дефектный) слой металла у тормозного диска стирается и вместо дефектного слоя остаётся новый и диск подлежит дальнейшему использованию (Данную процедуру можно только проводить на толстом диске, если хотите узнать почему, читайте рубрику «Примечание!» ниже)

Примечание!

Не в коем случае нельзя эксплуатировать автомобиль если толщина у тормозного диска стала меньше 10.8 мм, разрешается только доехать до автомастерской или же до гаража и поменять диск на новый, потому что когда толщина у диска становиться маленьком он намного сильнее становится подвержен тому, что на его корпусе скоро пойдет трещины и т.д., в связи с этим диск может просто не выдержать нагрузки и тем самым лопнуть, тем самым тормоза на том колесе где у вас находился диск полностью пропадут.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:

1) Для замены диска, вам нужно будет сперва снять колесо с автомобиля и поставить под задние колёса либо противокатные упоры, либо же кирпичи, или же просто поставить автомобиль на ручник чтобы он никуда не укатился. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)

Примечание!

Когда колесо будет снято, при помощи линейки проверьте толщину диска в случае если она будет ниже 10.8 мм, то диск нуждается в замене, но если же она будет ненамного выше к примеру 12.0 мм, то в этом случае менять или же не менять диск решать только вам, но до критической отметки в такой ситуации он дойдёт не за очень долгое время! (Обязательно проверяйте толщину у диска, как миниму в трёх местах)

Теперь загляните под суппорт, сзади вы увидите (Указаны стрелками) два болта которые будут его крепить к поворотному кулаку, так вот эти болты вам нужно будет полностью вывернуть и тем самым снять тормозной суппорт с автомобиля, вить не сняв его вы сможете снять сам диск с автомобиля.

Примечание!

Когда болты которые удерживают суппорт будут откручены а сам суппорт снят, то вы первым делом увидите то что к суппорту подведён какой то шланг и тем самым полностью суппорт снять не сможете, так вот этот шланг не нужно откручивать и снимать полностью тормозной суппорт с автомобиля, вы просто найдите у себя в гараже или же в машине тряпку, или же какую ни будь проволоку и с их помощью подвести суппорт за пружину телескопической стойки, как показано на маленьком рисунке выше!

После этой операции, вам нужно будет взять в руки смазку WD-40 или же что наподобие неё и нанести её на направляющие штифты (Указаны красными стрелками), и на ту часть где сам диск соединяется со ступицей (То место где тормозной диск соединяется со ступицей, указано четырьмя синими стрелками).

Примечание!

Данная смазка наносится лишь для того, чтобы вывернуть направляющие штифты да и снять сам диск со ступицы было куда легче, потому что время от времени на всех местах в автомобиле образуются ржавчина в особенности ржаветь первым делом начинает то что находится ниже и имеет хоть какой то контакт с дорожной грязью, а что у на имеет контакт (В особенности зимой) с дорожной грязью? Конечно же это днище автомобиля и тормозная система, поэтому и нужно мазать при помощи смазки все эти места которые выше на фото указаны стрелками!

Так вот когда направляющие штифты вы промажете смазкой, возьмитесь в руки гаечный ключ или же удлинитель с накидной головкой и полностью выверните оба этих штифта и отложите их после этого в какую ни будь коробку, чтобы не потерялись или же положите в машину.

И в завершение операции, возьмитесь обоими руками за диск и попытайтесь дергав за него снять его с автомобиля, но по сути этот способ бессмысленный поэтому если у вас есть резиновый молот или же что наподобие его (В принципе и обычный молоток подойдёт, только им бить нужно аккуратнее не сломав сам диск), возьмите его в руки и крутя тормозной диск по кругу, ударяйте молоток с обратной стороны диска в разных по нему местам чтобы он сперва в одной части немного сошёл со ступицы, затем немного в другой и так далее, таким образом вы и снимите диск с автомобиля.

Примечание!

Не надо изо всех сил колотить молотком только лишь по одному месту на диски, это будет бессмысленно, поэтому обязательно его крутите!

Установка:

Устанавливается новый диск на своё место, в обратном порядке снятию.

Примечание!

В том случае если вы повторно будете устанавливать старый диск, то обратите внимание на то что на его краях образовался буртик, этот буртик нужно будет вам убрать при помощи напильника и тем самым сделать диск ровным!

Как выбрать тормозные диски ваз 2109

Что думаете, какие лучше поставить? штатные все говорят шо говно. есть вариант от десятки, вентилируемые, R13. Или от двенашек, под R14. Вторые вроде как получше должны быть, да? но блин тогда ж уже и колёса штатные не поставишь, придётся 14-е брать. в общем, посоветуйте чтоли мне чего-нибудь.

А чем именно штатные говно? Как «все» аргументируют? Возьми хорошие итальянские Pilenga и не парь моск. По деньгам они стоят приемлимо.

По опыту десятого семейства (в частности, была двенаха) штатные (даже «вентилируемые» — хотя откуда ты взял, что там диски как-то доработаны, видимо тоже «говорят») тормозят наихуевейше, правда при случае торможения с километрового спуска под 30 градусов со 180 до 15.

До 120 тормозит уверенно, дальше педаль становится ватной. Это про штатные 12шные тормоза. Ставил себе Пиленгу, все ок, тормозит отлично в любых условиях, за 35 тысяч не удалось мне их сносить. Бюджет в 2006м был около 5000 на круг (диски, барабаны, колодки, РЦ, тормозуха)

Я тоже думал заморочаться, но взял немецкие штатные тормозные диски и к ним же немецкие нескрипучие колодки. Их успешно хватало тормозить и по уклонам, и резко и как там еще надо. Диски были не вентилируемые, но с бороздками для отвода пыли и возможно псевдовентиляции.

Хотя конечно если есть желание заморочаться с заменой не только дисков, но и суппортов и наверно еще и главного цилиндра а там уже еще и задних тормозов на дисковые и колдуна — то делай все хорошо, а то где-нить напортачишь, и будет носить или жопу или морду

А чем именно штатные говно? Как «все» аргументируют? штатные (даже «вентилируемые» — хотя откуда ты взял, что там диски как-то доработаны, видимо тоже «говорят»)

Хотя конечно если есть желание заморочаться с заменой не только дисков, но и суппортов и наверно еще и главного цилиндра а там уже еще и задних тормозов на дисковые и колдуна типа несколько интенсивных торможений — и следующее торможение получается нихера не интенсивным. я пока не сталкивался, но хотел бы и не столкнуться.

Взял немецкие штатные тормозные диски и к ним же немецкие нескрипучие колодки. Это колодки перегреваются, вентилируемый диск тут не поможет. Более другие колодки.

Это колодки перегреваются, вентилируемый диск тут не поможет.

9ка переживает 5-6 торможений «в пол» со 100 км/ч со штатными колодками и обычными дисками, дальше идёт сильный перегрев (вплоть до закипания тормозухи) и заметное снижение эффективности тормозов. 10я с вентилируемыми дисками скрипит, шумит, но 15 и более таких торможений переживает. Статья была в ЗР, искать лень.

Тормозные диски: описание, виды, ремонт, выбор, замена, фото

Тормозной диск — это главный элемент тормоза, к которому прилагаются усилие дополнительных механизмов. Так как автомобильные тормоза используют трение в качестве принципа действия, с диском взаимодействует колодка, покрытая фрикционным материалом.

Во время работы диск нагревается, что может привести к его деформации, нарушению рабочей поверхности, следствием чего становится биение диска, передаваемое тормозную педаль. Обычный тормозной диск выполнен в единое целое со ступицей П-образного сечения.

При торможение диск, стремится вывернуться за счет разницы наружного и внутреннего контуров. Это приводит к тому, что у диска приподнимаются края и он теряет рабочую силу.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине. Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения.

Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе. От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости. Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом.

Приподнимать весь борт или только передние колеса. Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Почему тормозные диски выходят из строя?

На тормозные диски приходится серьезная нагрузка: при торможении они подвергаются настоящей термической атаке! Отсюда риск перегрева, деформации и поломки, которые неизменно приводят к сокращению срока службы и необходимости преждевременной замены. Поэтому к качеству и материалам предъявляются повышенные требования. Хотя, по сути, все они укладываются в два важнейших критерия: прочность и охлаждаемость – диск должен выдерживать многократные и резкие перепады температур и хорошо вентилироваться.

Помимо повышенных нагрузок, тормозные диски могут ускоренно изнашиваться из-за неаккуратной или неграмотной эксплуатации. Агрессивное вождение, некачественное дорожное покрытие, стремление сэкономить на обслуживании – все это «играет» против автомобилиста.

Ограничившись заменой одних лишь дисков и оставив уверенно «состарившиеся» колодки, Вы рискуете уже в скором времени получить стремительный износ и все ту же потребность замены.

Вот почему так важно оценивать состояние всех элементов тормозной системы и проводить их своевременное обновление – колодки и диски работают в паре, и их симбиоз невозможен при ненадлежащем качестве одного из «участников».

Виды тормозных дисков?

Итак, настало время замены. Что выбрать из представленного многообразия?

В первую очередь, нужно рассмотреть особенности конструкции: есть ли вентиляционные отверстия, предусмотрена ли перфорация, выполнен диск из одного металла или составлен из разных…

Сегодня практически все тормозные диски являются вентилируемыми и в отличие от невентилируемых состоят из двух пластин, полость между которыми обеспечивает дополнительное охлаждение.

Независимо от количества пластин, диски могут иметь нанесенную перфорацию или быть без нее. При этом выделяют перфорацию сквозную и заглубленную (не насквозь). Первая хорошо охлаждает и отводит рабочие газы, однако может негативно сказаться на надежности диска.

Вторая тоже эффективно справляется с отведением продуктов выгорания и вместе с тем способствует сохранению прочностных свойств.

Также диски классифицируются на цельные (выполненные из единого куска металла) и составные: алюминиевая ступица и чугунное кольцо скрепляются болтами, что исключает самопроизвольное раскручивание. Составные диски обладают высокими термическими и вентиляционными характеристиками (благодаря использованию алюминиевого сплава), стойкостью к деформации, меньшим весом и возможностью частичной замены (например, только кольца).

Возможен ли ремонт дисков?

До недавнего времени ремонт тормозных дисков был невозможен и о нем никто не говорил, более того производитель ТД четко указывает на то, что тормозные диски не подлежат ремонту. Однако сегодня восстановление тормозных дисков — это реально.

Специальное оборудование позволяет устранить дефекты диска путем протачивания рабочей поверхности. Скажу больше, для этой процедуры иногда даже не требуется демонтаж тормозных дисков, хотя все индивидуально в зависимости от степени повреждения.

Ремонт или полная замена тормозных дисков производится если:

  • Возникает деформация диска, которая проявляется в виде вибрации и неэффективном торможении;
  • По всему тормозному диску образуются глубокие борты и борозды;
  • Толщина диска достигает критической отметки 1-3 мм (измерение делается штангенциркулем, замеряется именно рабочая зона, а не наружный борт);
  • Существуют другие повреждения, не позволяющие эффективно выполнять торможение.
  • Трещина тормозного диска.
  • Образование «буртика».
  • Неравномерный износ, появление борозд, ям и углблений на поверхности диска.

Как продлить срок службы ТД?

  • Стиль вождения — это тот фактор, который больше остальных влияет на срок службы тормозных дисков. Если вы любите агрессивный стиль езды с резким ускорением и такими же торможениями, вам следует быть готовыми к тому, что срок службы ваших дисков будет гораздо меньше обычного.
  • Также следует учитывать качество колодок, которые также могут стереть диск в случае несовместимости.
  • Езда по грязи и лужам на больших скоростях тоже не сулит ничего хорошего, не перегревайте тормозные колодки если на улице дождливо или есть большие лужи.
  • Покупайте только качественные тормозные диски и колодки и следуйте вышеизложенным рекомендациям, только в таком случае вы сможете избежать преждевременного или неравномерного износа тормозных дисков и колодок.

У меня все, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их, используя форму для комментариев.

Также напоминаю, что лучшая благодарность автору — это репост данной статьи в соц. сети. Будем признательны если вы расскажете друзьям о нашем сайте, используя соответсвующие кнопки расположенные внизу.

Как выбрать тормозной диск и не нарваться на подделку?

На сегодняшний день вещи стали до такой степени подделывать, что практически и не понятно будет, где находится оригинальная деталь а где подделка, поэтому запомните одно простое правило, запчасти нужно всегда приобретать в автомагазинах.

Не в каких то кооперативах, где обычные люди торгуют, а именно в спец.автомагазина и чем больше он, тем лучше, даже если вы переплатите немного по деньгам, но вы всё равно купите хорошую оригинальную вещь, потому что специализированные автомагазины в основном не занимаются продажей поддельных товаров и обязательно узнавайте у продавца, есть ли гарантия на приобретённый товар, без гарантии даже и брать ну нужно, по сути это как просто рекомендация Вам от нас, потому что как мы уже сказали ранее, в последнее время подделки стали до такой степени хорошо делать, что уже не отличить, где оригинал а где подделка, ну возьмите себе за привычку, не покупайте никогда запчасти без коробок (Они все упакованы должны быть, а в коробке должен сертификат производителя находиться или что то в этом роде).

Тормозные диски ВАЗ

На большинстве переднеприводных автомобилей ВАЗ задние тормоза являются барабанными. К сожалению, они не такие эффективные, как дисковые. Поэтому некоторые владельцы предпочитают заменить барабанные тормоза на дисковые. Сейчас это не представляет особого труда.

Преимущества дисковых тормозов в том, что они, помимо более высокой эффективности, просты в замене, за их износом можно наблюдать визуально, не снимая колес. Можно использовать передние тормозные диски моделей ВАЗ 2110, ВАЗ 2108 (13 дюймов) и ВАЗ 2112 (14 дюймов). Эти диски являются вентилируемые и подойдут на заднюю ось.

Стоит уточнить, что передние диски должны быть на 1-2 дюйма больше задних во избежание «перетормаживания» задней оси.

Тормозные диски ATE

Каждый автовладелец должен заботиться о безопасности своей и окружающих. Для этого он должен устанавливать на свой автомобиль качественные детали.

Так, тормозные диски компании Continental представляют собой качественные детали из высокоуглеродистой стали. Материал имеет высокий ресурс, склонен к меньшему истиранию и шумности тормозов.

ATE предлагает свою продукцию как автопроизводителям, так и магазинам запчастей. Продукция отличается высоким качеством, поэтому популярна.

Тормозные диски ВАЗ 2114: замена на вентилируемые

Производители автомобилей ВАЗ позаботились о том, чтобы водителю было чем заняться на досуге. Речь идет о многих узлах, которые требуют доработки. В этой статье подробно описан процесс замены стандартных тормозных дисков на вентилируемые.

Штатная система надежно только в том случае, если водитель едет на скорости 30-60 км/ч, а погода за окном сухая. Но как только дорожное покрытие становится мокрым, тормозной диск ВАЗ 2114 начинает терять свою эффективность.

Особенно это выражается в тормозном пути, который заметно увеличивается.

Полезный совет! Многие водители вместе меняют колесные диски с R13 на R14. Это правильное решение, так как штатных вентилируемых устройств для ВАЗ 2114 не предусмотрено. Но не стоит забывать про запаску, которую тоже необходимо «переодеть» в R14. В противном случае в экстренной ситуации поставить ее не получится.

Если же автомобиль разгоняется до большой скорости, то тормозные механизмы сразу перегреваются. Из-за этого увеличивается тормозной путь, а при нажатии на соответствующую педаль появляются вибрации. Замена на вентилируемые диски позволит решить эти проблемы, ведь не зря они уже давно используются в конструкции иномарок.

Особенности установки

Замена должна быть комплексной, так как в тормозной механизм будут установлены вентилируемые диски, а они шире стандартных. Помимо новых дисков нужно приобрести следующие детали:

  • Суппорт – подойдет деталь от 2110 или 2112 модели.
  • Защитный кожух – для стандартных тормозов он не предусмотрен.
  • Скоба и направляющая колодок – также можно взять детали с ВАЗ 2110 или 2112.

Также заранее стоит купить новые диски R14. Никаких дефектов после такого тюнинга не будет. Напротив, повысится показатель безопасности, так как торможение будет эффективнее. Водители, выполняющие такой тип модернизации, вносят изменения в тормозную систему – это запрещено, а текст предоставлен только для ознакомления.

Замена может быть выполнена в гараже или на улице – главное, чтобы детали были чистые перед установкой, а поверхность – ровной. Необязательно покупать отечественные варианты. К примеру, многие владельцы ВАЗ 2114 выбирают импортные диски, которые отличаются повышенной износоустойчивость и, конечно же, повышенной ценой.

Процесс установки

Проходит замена следующим образом:

  1. Переднее колесо необходимо сначала вывесить, а затем демонтировать;
  2. Теперь есть доступ к тормозному цилиндру. Край стопорной пластины необходимо отогнуть ключом и к направляющему пальцу. Придерживая его, необходимо отвернуть нижний болт. Верхнее крепление снимается таким же образом;
  3. Далее нужно извлечь цилиндр вместе с колодками и суппортом. Под защитным чехлом установлен направляющий палец, который следует достать. Штатный суппорт и направляющая колодок больше не понадобятся – на их место будут установлены новые детали;
  4. Суппорт необходимо снимать таким образом, чтобы не отсоединился шланг. В итоге главный цилиндр должен быть подвязан к стойке;
  5. Направляющая крепится двумя болтами – ее нужно демонтировать;
  6. Далее снимаются направляющие штифты. Готово, штатные диски можно полностью снять. Следующим шагом будет замена на новую деталь;
  7. После установки нужно завернуть штифты обратно, чтобы диск надежно держался. Главный цилиндр крепится к новому суппорты теми же болтами. Отверстия под пальцы необходимо заполнить графитовой смазкой. В остальном установка проходит в обратном порядке.

Тормозные диски для ВАЗ 2110

На сегодняшний день рынок предлагает широкий выбор различных тормозных дисков, не только для иномарок, но и для русских машин. В чем разница обычных тормозных дисков и тормозных дисков с перфорацией. Стоит ли устанавливать такие диски на ВАЗ 2110 ?

Обзор тормозных дисков

Для справки:

  • 8 клапанные ВАЗ 2110 комплектуются тормозными дисками R13
  • 16 клапанные ВАЗ 2110 комплектуются тормозными дисками R14

На автомобильные диски 13го радиуса установить тормозные диски R14 нельзя.

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете.

Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом.

Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет.

Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день.

Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью.

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

Минимально допустимая толщина тормозных дисков:

  • Для вентилируемых 17,8 мм
  • Для невентилируемых 10,8 мм

Тормозные диски различают:

  1. Вентилируемые диски
  2. С газоотводами
  3. С перфорацией или канавками (шлицами)
  4. Разборные

Остановимся на каждом пункте по подробнее.

Первый вариант — вентилируемые диски. Они представляют собой два отдельных диска, между собой скрепленные таким образом, что напоминает лопасти (наподобие турбины). Благодаря этим лопастям и каналам тепло отводится более эффективно, а вес диска снижается.

Пример простых вентилируемых тормозных дисков.При активном торможении если тормозные диски не достаточно охлаждаются, то их температура может достигать 180-250 градусов.

Обычные колодки начинают дымиться. Газ, выделяемый при трении колодок с нагретым диском, служит прослойкой между диском и колодкой и не дает колодкам плотно прилегать к тормозному диску. Это и есть главная проблема почему пропадает торможение.

Для предотвращения таких случаев и существуют газоотводы, перфорация и канавки.

Пример тормозных дисков с газоотводами.

Еще одной причиной отказа тормозов может стать нагар на колодках, который появляется при частом торможении (на гоночном треке). Этот нагар превращает колодку в скользкую лыжу.

Газоотводы и перфорация срезают этот скользкий слой, обновляя колодку. Но делают износ тормозных колодок более быстрым.Пример тормозных дисков с перфорацией и канавками.

Кроме того перфорация совместно с канавками способствуют удалению воды, грязи, пыли, что снижает риск поцарапать тормозной диск.Так же они увеличивают дополнительную тормозную силу и уменьшают износ диска.

Пример тормозных дисков с газоотводами и перфорацией.

Четвертый вариант — разборные диски. Как уже знаем, при торможении тормозные диски нагреваются и тепло передастся ступице, а при больших температурах вероятен выход из строя этого узла.

Имено для этого некоторые фирмы предлагают разборные тормозные диски. Они представляют собой рабочий диск, который скреплен болтами с средней частью, которая крепится на ступицу.

Пример разборных тормозных дисков.

Т.к. основная часть автовладельцев эксплуатируют свои автомобили на городских дорогах, а не на кольцевых трассах и гонках, то эффективности штатных тормозов будет достаточно.

Если Вы все же хотите улучшить тормозную систему автомобиля, то не стоит для этого устанавливать задние дисковые тормоза, а достаточно поменять тормозные диски на больший диаметр и установить тормозные диски с перфорацией. Разницу Вы почувствуете сразу, причем не только в торможении, но и во внешнем виде Вашего автомобиля (например, подсветив перфорированные диски светодиодами). 🙂 И главное для тормозов не сила схватывания колодок, а плавность и предсказуемость торможения ! Реализация принадлежит Engineer4.

Сначала сделал проточку тормозного диска на токарном станке (снял 0.25 мм с одной стороны и 0.1 мм с другой). Затем тормозные диски с помощью координатно-фрезерного станка были проперфорированы.

Сделал перфорацию и на задних дисках. Их даже не пришлось протачивать, просто почистил ржавчину металлическим ёжиком и проверили на токарном станке на радиальное биение.Для уверенности лучше сделать балансировку.

Какие тормозные диски выбрать на ВАЗ 2110 ?Я не буду рекомендовать никакую фирму, потому что требования к тормозам у каждого индивидуальное, поэтому выбирать тормозные диски нужно каждому индивидуально. Почитать отзывы по тормозным дискам Вы можете по ссылкам из дополнительного материала.

Какая цена тормозных дисков ?

Где купить тормозные диски на ВАЗ 2110 ?

Если же Вы ищете конкретную модель тормозных дисков, которой не оказалось на рынке, то можете заказать тормозные диски в интернет магазине.

Самые дешевые диски считаются заводские невентилируемые тормозные диски, либо аналоги, которые выполнены без перфораций и отверстий.Более дорогие считаются уже перфорированные диски.Ну и наиболее дорогие тормозные диски будут те, которые совмещают все выше описанные технологии и выполненные из более качественного металла.

Естественно стоимость тормозного диска так же зависит от диаметра.На сегодняшний день ассортимент тормозных дисков очень большой. На авторынке Вы без труда найдете не только обычные штатные тормозные диски, но и встретите широкий выбор различных перфорированных.

Устанавливаем ВУТ от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 — дорабатываем тормоза на ВАЗ классике.

Добрый день дорогие друзья. Познакомившись со схемой тормозной системы ВАЗ 2107, мы не уделили должного внимания важной ее детали – вакуумному усилителю тормозов. Мы вкратце затронули его назначение, какую роль он играет в замедлении автомобиля. Так как этот узел очень важен, предлагаю рассмотреть его подробно со всех сторон.

В этом уроке выучим: из чего он состоит, как он работает, какие неисправности могут его сопровождать в процессе эксплуатации. Научимся проверять вакуумник перед покупкой, после снятия с автомобиля. В предложенных видео посмотрите, как правильно менять вакуумный усилитель на Ваз 2107. Начнем разговор с его конструкции и описания основных его элементов.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Из чего он состоит

  1. Корпус
  2. Мембрана (диафрагма)
  3. Штуцер, для отбора воздуха из камеры
  4. Перепускной и атмосферный клапан
  5. Воздушный фильтр
  6. Толкатель педального узла и шток поршней главного тормозного цилиндра

Корпус состоит из двух частей, разделенных между собой резиновой мембраной или диафрагмой. Первая часть, находится ближе к главному цилиндру – вакуумная камера. В ней, от впускного коллектора или карбюратора через шланг и штуцер с обратным клапаном, создается разряжение (вакуум).

Вторая – атмосферная, она имеет связь с наружным воздухом. Такое разделение необходимо для выполнения им основной задачи – помощи водителю при торможении, для уменьшения усилия на педаль при нажатии.

Диафрагма разделяет корпус на две камеры. Она выполнена из резины, чтобы всегда оставаться эластичной. Не допускается разрыва ее. В этом случае эффективность вакуумника снижается, возникают проблемы при работе двигателя, об этом ниже.

Диафрагма вакуумного усилителя тормозов

Штуцер соединяет полость корпуса с вакуумом с впускным коллектором двигателя в инжекторных «семерках», или корпусом карбюратора под дроссельными заслонками при помощи гибкого шланга. Он снабжен обратным клапаном. Это уберегает вакуумный усилитель от попадания в него выхлопных газов. Такое может происходить при не полном закрытии впускных клапанов двигателя. Отработанные газы «прорываются» во впускной коллектор, через шланг и могут повредить мембрану.

Вторая функция клапана – в случае остановки двигателя дать возможность экстренно затормозить. Он закроется, сохранив в камере вакуум. Этого для одного, двух нажатий будет достаточно.

Штуцер вакуумного усилителя тормозов с обратным клапаном

Воздушный фильтр расположен со стороны педального узла. Он препятствует проникновению пыли, мусора из окружающей среды в полость усилителя.

В корпусе присутствует два раздельных штока. Первый связан с педалью тормоза в салоне, второй – с поршнями главного тормозного цилиндра. В случае, если водитель держит ногу на тормозе, но не давит на него, не было воздействия на главный цилиндр. Это нужно, чтобы тормоза не активировались, не увеличивался износ тормозных колодок. Как это работает – поговорим ниже.

Основные элементы вакуумного усилителя тормозов, из чего он состоит

Тормозная система Ваз 2107

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

  • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • тиски слесарные большие;
  • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
  • герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

    Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Абсолютные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Неэффективность работы тормозной системы – самая распространенная неисправность. Диагностируется она по увеличению тормозного пути и ухудшению замедления при торможении. Определить это можно на глаз. Если тормозной путь со скорости 40 км/ч превышает 12,2 метра, использование автомобиля (даже для перемещения к месту ремонта) запрещается.

Причинами неисправности могут быть:

    Утечка тормозной жидкости.

Тормозная система Ваз 2107

Наличие в системе воздуха.

Тормозная система Ваз 2107

Поломка тормозных цилиндров (главного или рабочих).

Тормозная система Ваз 2107

  • Износ колодок.
  • То есть, проверке подлежит вся тормозная система.

    Утечка тормозной жидкости. Причина этой неисправность – износ цилиндров и элементов трубопровода тормозной системы. С данным типом поломки эксплуатация транспортного средства запрещена. Для устранения утечки необходимо провести тщательно проверить элементы системы и произвести замену поврежденных.

    Поломка стояночного тормоза. Это частый дефект, проявляющийся в движении автомобиля при поднятом рычаге «ручника». Причина этого кроется в растяжении троса или износе барабанов и тормозных колодок.

    Согласно ПДД, «ручник» должен удерживать машину на уклоне до 16 градусов при полной загрузке. Если его эффективность хуже, двигаться на машине можно лишь к месту ремонта.

    Устранить проблему можно регулировкой троса или заменой изношенных элементов.

    Неисправности

    Главная неисправность – отсутствие вакуума, нет разряжения там, где оно должно быть, то есть в вакуумной камере.

    Как это проявляется?

    Тормоза в автомобиле стали «деревянными», для срабатывания нужно приложить не мало сил на педаль. Это равносильно, если жать на тормоз при заглушенном моторе. Причиной тому – подсос воздуха.

    Кроме этого, на карбюраторных «семерках», при нажатие на педаль тормоза, заметно падение оборотов двигателя на холостом ходу. Отпустив – обороты возвращаются к нормальным показаниям. Потому что из-за не герметичности элементов усилителя, «лишний» воздух попадает в карбюратор, обедненная топливная смесь. В инжекторных машинах этого может не наблюдаться, так как количество воздуха и бензина контролирует компьютер.

    Места подсоса

    1. Шланг, соединяющий вакуумник с впускным коллектором или карбюратором.

    Кроме негативного влияние на работу усилителя тормозов, дополнительный воздух в впускном коллекторе или карбюраторе из шланга влияет на качество холостых оборотов двигателя и его работоспособность в целом;

    Неисправности вакуумника - Порванный шланг вакуумного усилителя тормозов

    1. Порванная резиновая мембрана внутри корпуса. Две камеры сообщаются друг с другом, давление в них уравнивается. Нет вакууму – нет помощи;

    Разрыв мембраны вакуумного усилителя

    1. Неисправность перепускного клапана.

    При нажатии на тормоз в салоне можно услышать отчетливый звук присоса воздуха через толкатель в камере усилителя. При этом вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 «шипит». Это происходит, если клапан не закрылся, а атмосферный уже открылся, через него слышно «шипение» в салоне. Наоборот, при отпускании педали слышно отчетливое шипение в салоне. В этом случае не закрылся атмосферный клапан, а перепускной открыт.

    1. Заклинивание обратного клапана патрубка усилителя.

    Это случается редко, но если он закрыт, то не будет создаваться разряжение в камере, значит, помощи механизма не ждите.

    История появления

    Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

    Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

    Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

    Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

    • 1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
    • 1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
    • 1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
    • Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.

    Как проверить на автомобиле

    Способ 1

    На заглушенном двигателе нажимаем на педаль тормоза несколько раз. С каждым нажатием почувствуется увеличение усилия, прилагаемое на педаль. На пятый нажим фиксируем ногу на тормозе в нажатом положении. Заводим двигатель, она должна немного провалится. Сила, с которой жмете, должна уменьшится и нога немного «просядет».

    Если так получилось, значит все хорошо, усилитель исправен. Потому что, с каждым нажимом вакуум в камере уменьшается, сильнее приходится давить на педаль, чтобы ее продавить полностью. Заведя мотор, через шланг высасывается воздух из камеры впускным коллектором, образуется разрежение, вакуумник начинает работать, чувствует облегчение при удержании педали в нажатом положении. Под действием усилий ноги она «проваливается».

    Способ 2

    Запустили двигатель, дали поработать минуту и заглушили его. Жмем на тормоз. Если при первом нажатии он, как и должен, с легкостью «провалился» до упора, а при последующих нажатиях продавить до конца становится все труднее, то усилитель исправен.

    Заглушив ДВС, закрывается обратный клапан, сохраняя вакуум в камере усилителя. При первом нажатии он притягивает диафрагму и вы с легкостью нажимаете на педаль. При последующих нажатиях, давление в камерах уравнивается, вам нужно приложить больше усилий, чтобы «утопить» педальку до упора.

    Способ 3

    На заведенном моторе жмем на тормоз. Держим педаль в нажатом положении и глушим двигатель. Не убирая ногу, вы почувствуете, что педаль начинает сопротивляться вашему нажатию с каждой минутой все сильнее, значит, есть присос воздуха, вакуумник не исправен.

    В этом случае не герметичность элементов механизма уравнивает давление в камерах, а так как нет источника разряжения, двигатель не работает, система пытается вытолкать шток в исходное положение. Вы ощущаете увеличение давления на ногу. Чтобы удержать педаль в полностью выжатом положении нужно сильнее давит на нее.

    Видео, как самостоятельно проверить вакуумный усилитель на жигулях:

    После подобных проверок нужно деталь снять с автомобиля и заменить ее на новую. Как это сделать – читайте ниже.

    Назначение и расположение агрегата

    Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

    Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

    • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
    • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
    • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

    Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

    Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

    По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

    Замена на ВАЗ 2106-07

    Для этого нам понадобится:

    1. Накидной ключ или головка на «13»
    2. Отвертка

    Как заменить вакуумный усилитель на классике

    1. Лезем в салон и отсоединяем фиксатор штифта, который соединяет педаль тормоза с усилителем

    2. Вытягиваем штифт, освобождая толкатель ВУТ от педального узла

    Штифт соединяющий вакуумный усилитель с педалью тормоза

    3. Головкой или ключом выкручиваем гайки крепления вакуумника к стенке моторного отсека

    Гайки крепления вакуумного усилителя к моторному отсеку в ВАЗ 2106-07

    4. Переходим под капот и выкручиваем две гайки главного тормозного цилиндра (ГТЦ) от корпуса вакуумного усилителя

    гайки крепления вакуумного усилителя к главному тормозному цилиндру ВАЗ 2106-07

    5. Аккуратно отгибаем тормозной цилиндр от усилителя, чтобы не повредить трубки тормозной системы. Проверяем посадочное место ГТЦ к ВУТ, если оно в потеках тормозной жидкости – желательно заменить цилиндр или отремонтировать, исключив протечки торцевой манжеты. В противном случае, диафрагма нового вакуумника потеряет свою эластичность от контакта с тормозной жидкостью и порвется

    6. Вынимаем механизм из стенки моторного щита

    Вынимаем старый вакуумный усилитель для замены на новый

    Установка производится в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать вылет штока (он должен быть 1,05-1,25 мм) и свободных ход педали. Перед тем как устанавливать новую деталь, ее нужно проверить перед покупкой. Как это сделать – сейчас поговорим.

    Видео самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов на классике:

    Мультипликация тормозных усилий

    Современный автомобиль в большинстве случаев оснащён двумя промежуточными системами, работающими в качестве преобразователей давления на педаль тормоза в усилие прижима колодок к дискам: гидравлической и вакуумной. Жидкостный контур выполняет одновременно несколько функций.

    Его сердцем является главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в задачи которого входят:

    • Создание высокого тормозного усилия на суппортах путём умножения давления на педали и передачи его в то место приложения.
    • Сокращение фрикционного износа движущихся частей за счёт замены механических узлов на гидравлические.
    • Распределение тормозного усилия между передними и задними колёсами.
    • Обеспечение конструктивной гибкости, заключающейся в создании независимых друг от друга рабочих контуров. Благодаря этому снижается вероятность отказа тормозов.
    • Обеспечение технической простоты в сравнении с механическими решениями.
    • Упрощение технического обслуживания.

    Тем не менее скорости и масса автомобилей настолько велики, что возможностей гидравлической системы недостаточно для того, чтобы усилие на штоке цилиндра можно было считать незначительным.

    Как проверить при покупке

    Перед покупкой новой запчасти, ее качество можно оценить визуально – не должно быть явных повреждений элементов: корпуса, пыльников, кожухов, выступающих частей толкателя и штока. Если он продается со штуцером и обратным клапаном, то проверяем его на герметичность (клапан). Для этого нужно дунуть в штуцер со стороны подключения шланга, если воздух не будет выходить с другой стороны, то клапан исправный. Также можно воспользоваться резиновой грушей – выдавил с нее воздух, вставил в штуцер со стороны подключения вакуумника, если груша осталась в сжатом состоянии, то клапан держит.

    Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

    Таким же образом проверяем сам механизм. Для этого пригодится мыльный раствор и сжатый воздух. Эту проверку проводим в гаражных условиях, поэтому после покупки усилителя, обязательно берем чек с магазина, чтобы можно было вернуть его, если обнаружится его неисправность.

    В гараже мылим место вальцовки двух половинок механизма, пыльники, манжеты, все места, где может быть подсос воздуха. Вынимаем штуцер. Сжатый воздух от компрессора направляем в получившееся отверстие и наблюдаем. Где появляются пузыри, там нарушена герметичность, вакуумный усилитель бракованный.

    Важно, нельзя вставлять в отверстие от штуцера шланг компрессора, давление в нем большое, можно повредить им мембрану и другие элементы механизма. Этот процесс хорошо видно на видео ниже.

    Относительные неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

    Увеличения хода тормозной педали («мягкая» или «проваливающаяся» педаль). Причина неисправности – наличие воздуха в контурах тормозной жидкости износ цилиндров тормозной системы. Иногда причиной может быть повреждение тормозного шланга, который «надувается» при повышении давления. Этот вариант наиболее опасен. Если вовремя не заметить неисправный тормозной шланг, он может лопнуть, что приедет к отказу тормозов.

    Для устранения неисправности нужно заменить неисправные элементы, прокачать тормозную систему.

    Изменение траектории движения авто при торможении. Причиной этого является износ колодок или неисправности рабочих цилиндров. Замена или ремонт неисправных деталей и узлом поможет решить проблему.

    Шум и скрежет в тормозном механизме во время движения либо при торможении. Обычно проблема возникает в задних механизмах. Ее причина – неравномерный износ барабанов (или дисков передних тормозов), недопустимый износ колодок, попадание грязи в тормозной механизм, поломка пружинных элементов. Чтобы избавиться от шума нужно заменить детали механизма и очистить (промыть) его.

    Вибрация при торможении. Неисправность вызвана деформацией либо неравномерным износом дисков (барабанов) тормозного механизма. Единственный способ их ремонта – замена на исправные.