Хитрости покупки б/у автомобиля на примере ВАЗ

Каждый будущий автовладелец сталкивается с проблемой покупки автомобиля. Конечно, если финансовые возможности позволяют, лучше приобретать авто из салона, что минимизирует все возможные неприятные последствия покупки, поскольку авто – новое и на него дается гарантия. Но купить новую машину могут далеко не все и здесь на выручку автолюбителям приходит вторичный рынок.

Рынок б/у автомобилей – очень обширен и позволяет практически любому найти авто под имеющийся бюджет. Но приобретение такой машины связано с очень многими рисками, и в первую очередь это касается самих авто. Состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и соблюдения технического обслуживания. Но далеко не все автовладельцы нормально относятся к своему «стальному коню», некоторые вообще действуют с точностью до наоборот – выжимают из авто «все соки», причем очень быстро, а после просто «спихивают» его. И здесь проблема даже больше не в том, что у авто есть какие-то технические проблемы, а все попытки продавца скрыть их, чтобы продать автомобиль подороже. А для этого они идут на самые разные ухищрения. Поэтому приобретение б/у авто – дело достаточно рисковое и далеко не всегда удается предугадать, что за машинка «попала в руки». Но можно попытаться максимально снизить эти риски, что также позволит и сэкономить на приобретении, но для этого нужно знать, о чем следует поинтересоваться у продавца, куда смотреть, и какие моменты могут вызвать подозрения.

Рассмотрим, как подготовиться перед и во время покупки авто на примере моделей ВАЗ – одних из самых продаваемых машин на вторичном рынке.

Определяем потенциальную покупку

Первым действием перед приобретением является поиск предложений о продаже автомобилей. Здесь вариантов – достаточно, поэтому сначала следует максимально сузить круг поиска и для этого нужно определиться с рядом критериев:

  • Имеющийся бюджет;
  • Предпочтительный вариант (седан или универсал, передне- или заднеприводной, 3-х или 5-дверный и т. д.);
  • Опыт ремонта авто и возможность после приобретения провести обслуживание (для некоторых покупателей покупка неисправного авто и его восстановление может оказаться более выгодным вариантом)

Эти критерии позволят существенно сократить время на поиски требуемого автомобиля.

Далее уже можно рассматривать имеющиеся предложения. Одним из оптимальных вариантов приобретения является покупка ВАЗ у знакомых, друзей, родственников, в общем, автомобиля, который хорошо знаком покупателю. Зная особенности авто, да и отношение владельца к машине, можно уже заранее примерно установить состояние авто и уже исходя из этого вести торг. К тому же в этом случае доступен вариант оплаты в рассрочку (если между покупателем и продавцом доверительные отношения), что позволит приобрести авто, стоимость которого выше, чем имеющийся бюджет.

Покупка б\у авто

Если же таких знакомых нет, то здесь уже придется искать варианты на торговых площадках:

  • Интернет-ресурсы;
  • Объявления в газетах;
  • Авторынки;

Подбирая авто на таких площадках, не следует останавливаться на каком-то одном варианте, стоит выбрать 3-5 машин, максимально соответствующих критериям выбора и уже из них подбирать самое лучшее предложение.

Получаем первичную информацию

Остановившись на нескольких вариантах, внимательно изучаем предоставленную информацию по машине. При этом описание авто особо не следует учитывать, поскольку указанные данные далеко не всегда являются правдой, здесь больше стоит порассмативать приложенные фото (чем их больше, тем лучше).

Также следует сравнить указанные цены за машины. «Вестись» на стоимость, которая сильно ниже рыночной, не следует, поскольку практически всегда в таких предложениях машина проблемная (на ней «висят» штрафы или она заложена в банке, технически «убитая», что-то не так с документами и т. д.). В результате такая покупка обернется очень серьезными и неприятными последствиями. Поэтому по ценам следует останавливаться на вариантах со среднерыночной стоимостью (с небольшим отклонением в положительную или отрицательную сторону).

После определения с автомобилями, можно звонить продавцам. На этом этапе следует поинтересоваться:

  • Техническим состоянием авто (но тоже особо описанию доверять не стоит, хотя если продавец – честный и просто решил продать авто, он уже по телефону может рассказать о проблемах и нюансах машины);
  • Условиями эксплуатации;
  • На кого «записан» автомобиль (лучший вариант, если продавец или его близкие родственники являются владельцем по тех. паспорту, и он согласен на снятие авто с учета. Варианты, когда у продавца есть только доверенность на авто лучше пропустить, поскольку в дальнейшем с переоформлением могут появиться проблемы);
  • Сколько было всего владельцев у авто (1-2 владельца – самый оптимальный вариант, 3 – допускается, больше – можно прекращать разговор и искать авто для приобретения дальше);
  • Период владения машиной владельцем (чем больше — тем лучше. Если же он владеет автомобилем всего пару месяцев, от приобретения такого авто лучше отказаться и верить рассказам, что «не подошла» или «срочно нужны деньги» не стоит);
  • Уместностью торга (обычные продавцы зачастую соглашаются на торг в «пределах разумного»);
  • Возможностью проверить авто на СТО (проверка на СТО – один з лучших вариантов определить техническое состояния машины, особенно для тех, кто с автомобилем на «вы», и если продавец отказывается от такой проверки, то с авто что-то «нечисто». Но в этом случае придется согласовывать вопрос оплаты услуг СТО);

Уточнив все детали, можно согласовывать встречу, чтобы осмотреть автомобиль «в живую». При этом, отправляясь на «смотрины» не лишним будет присутствие знакомого, хорошо разбирающегося в автомобилях. Так как если вы будете страховать машину, то лучше знать заранее все «подводные камни»

Осмотр автомобиля

Осмотр автомобиля, пожалуй, самая важная часть при выборе, поскольку дает возможность оценить состояние машины, выявить дефекты и проблемы, что в дальнейшем позволит снизить цену или приведет к выводу, что от покупки следует отказаться.

Документация, пробег

При встрече в первую очередь рассматриваем ПТС авто и иную тех. документацию (чем больше ее предоставит продавец, тем лучше). Также сразу сверяем по тех. паспорту номер кузова.

Следующий критерий – пробег, но здесь нюансов очень много, так что по большей части придется довольствоваться показаниями одометра. Но здесь также можно провести некоторые расчеты исходят из предоставленной владельцем информации. К примеру, автомобилю 10 лет, и владелец указывает, что использовал машину только в личных целях. При такой эксплуатации средний годовой пробег варьируется в диапазоне 10-20 тыс. км, и в результате получаем, что на одометре должно быть примерно 100-200 тыс. км. Если же ниже – пробег вероятнее всего скручен (на рассказы, что «на машине ездил только дедушка за хлебом» — не обращаем внимания), а больший пробег будет указывать на то, что машина эксплуатировалась очень активно (к примеру, в качестве такси или рабочего авто). Но такие расчеты дают лишь примерный результат и все нюансы учесть невозможно, поэтому придется надеяться на честность продавца, а также на то, что «расскажет» техническое состояние автомобиля.

После сверки документов, общего осмотра автомобиля и сопоставление его состояния с показаниями одометра, приступаем к более детальной диагностике состояния.

Силовой агрегат

Первым следует осмотреть двигатель, его навесное оборудование и агрегаты. Чистый мотор без следов подтеков, но неплохо припорошенный пылью – лучший показатель того, что силовая установка в полностью рабочем состоянии и в ней перед продажей ничего не делали. Даже если и замечен где-то небольшой подтек технической жидкости – еще не повод отказываться от покупки, но при этом он поможет немного «сбросить» цену.

А вот тщательно вымытый мотор – повод насторожиться, поскольку мойкой обычно стараются скрыть следы неисправностей или недавнего ремонта (который неизвестно как выполнен). Новое навесное оборудование и проводка может указывать на то, что автомобиль недавно подвергался серьезному ремонту (причина которого также умалчивается владельцем или он предоставляет недостоверную информацию).

Помимо двигателя осматриваем также все поверхности подкапотного пространства (капот, моторный щит, арки). Зачастую на них сохраняются следы сильных подтеков тех. жидкостей (если таковые были).

Кузов и подвеска

Дальше осматриваем кузов. Чтобы не упустить нюансов, лучше, если осмотр выполняется при ярком солнечном свете. При таком освещении даже незначительные несовпадения оттенка краски будут заметны, что будет указывать на подкрашивания или ремонт кузова.

Как купить б\у авто ВАЗ

На заявления, что машина «не бита, не крашена» вообще не стоит обращать внимания, поскольку по статистике около 90% всех авто во время эксплуатации получали повреждения кузова, но только владелец знает, насколько они были серьезными (но скажет ли он правду – неизвестно).

Обязательно сверяем маркировку на стеклах (она должна быть везде одинаковой), любые несовпадения будут указывать на то, что какое-то стекло заменялось.

Также осматриваем все зазоры кузова (на дверях, капоте, багажнике). Сильные расхождения в размерах зазоров – один из признаков того, что кузов «поведен», а это чревато многими проблемами в дальнейшем.

Опять же хорошим помощником в определении состояния авто является пыль – тонкий слой ее на всех поверхностях будет указывать на то, что продавец автомобиль не подготавливал специально машину к продаже и предоставил ее к осмотру такой «какая есть». Естественно, он может помыть авто, чтобы оно лучше выглядело, но натертые до блеска бамперы, шильдики, лейблы и иное навесное оснащение кузова, а также наклейки будет указывать на то, что красивым внешним видом владелец пытается «замылить» глаза (в народе этот прием перекупщиков называется «намазать губы» автомобилю).

Осмотреть не помешает и днище, но для этого уже потребуется смотровая яма. Свежий слой антикоррозионной обработки днища – признак того, что продавец мастикой пытается скрыть явные дефекты (в случае с кузовом – это очаги ржавчины).

Находясь под авто сразу же оцениваем состояние элементов подвески. На амортизаторах не должно быть подтеков, сайлент-блоки, втулки и пыльники – целые и не расслоившиеся и т. д.

Также осматриваем состояние шин. Неравномерный их износ будет указывать как минимум на невыставленные углы развала/схождения, а максимум – на «поведенный» кузов.

Салон

Переходим к салону. В нем определяем степень «затертости» поверхностей, особенно тех элементов, которые закрыты чехлами (руль, сиденья), а также ручек дверей, ковриков. Если все в салоне новое (те же чехлы) – возможно, продавец пытается скрыть следы интенсивной эксплуатации авто.

Также проверяем работоспособность всего оборудования как внутреннего, так и внешнего — сигнальных ламп приборной панели, отопителя, кондиционера (если есть), дворников и омывателя, поворотников, головного света, задних блок-фар и пр.

Проверяем «на ходу»

Заключительным этапом самостоятельного осмотра является небольшая поездка на автомобиле. При этом не стоит включать музыку, попросить не мешать «слушать» машину, и выбрать такую дорогу для движения, где встречаются самые разные дорожные условия – прямой и ровный участок (оценить работу мотора – его приемистость, динамику), с неровностями и ухабами («покажет» работу подвески и проявит скрипы кузова), с поворотами (для оценки тормозной системы и рулевого управления).

После всего этого либо приступаем к торгу, либо дополнительно проверяем автомобиль на СТО. Во втором случае следует предложить проверить авто на любом первом СТО, но выбирать станцию следует покупателю, а не ехать на то, которое порекомендует продавец (исключит вероятность того, что на станции у продавца окажутся «свои люди»).

После всех проверок – торг. Здесь следует указать на все выявленные дефекты и поломки, и исходя из них согласовывать вопрос скидки. Но здесь лучше оперировать конкретными цифрами, чтобы конструктивно доказать необходимость снижения цены. А для этого следует перед осмотром поинтересоваться стоимостью запчастей и ремонта самым распространенных неисправностей и дефектов. Ниже приведен список тех составляющих, которые чаще всего требуют восстановления, а также примерная на работы:

  • Кузовные работы (ремонт днища обойдется в 200-300$, перекраска – от 1000$, устранение очагов ржавчины – 100-300$);
  • Силовой агрегат (замена расходников – 50-150$, капитальный ремонт – до 1000$);
  • Тормозная система или рулевое управление (200-400$);
  • Подвеска (от 50 до 400$);
  • Оптика (фары – 50-100$, лобовое стекло – 100-250$);
  • Система выпуска отработанных газов (поварить – 30-40$, заменить – 100-150$);

Указанные суммы – очень примерны и многое зависит от самого авто, сложности повреждений и дефектов, а также от того, кто будет проводить ремонт (при самостоятельном ремонте можно сильно сэкономить, но об этом лучше умолчать, сказав покупателю, что придется потратиться на услуги СТО).

Согласовав вопрос цены осуществляем непосредственно покупку и переоформление документов. Но на этом процесс приобретения авто еще не закончен.

Первичное ТО

Став обладателем ВАЗ, не лишним будет выполнить ТО, чтобы быть полностью уверенным в машине (эта операция нужная даже на тех авто, состояние которых — «сел и поехал»).

При первом ТО своего автомобиля следует:

    • Заменить все тех. жидкости (неизвестно, когда и что заливал предыдущий владелец);
    • Поменять расходники двигателя (приводные ремни);
    • Оценить состояние тормозных колодок;
    • Заменить расходники подвески;
    • Проверить и отрегулировать углы развала/схождения;

Это необходимый минимум перед тем, как начать нормальную эксплуатацию авто. А уже в процессе использования постепенно устранять остальные дефекты и поломки.

Признаки попытки обмана

Обман при покупке б\у авто ВАЗ

Основными признаками того, что покупателю пытаются «втюхать дрова», являются:

  • Заниженная цена;
  • Обильное «накрашивание губ» машине;
  • Препятствие любыми способами нормальному и всестороннему осмотру автомобиля;
  • Отказ диагностики на СТО;
  • Попытки уменьшить масштаб проблемы (что-то типа «да я отключил по такой-то причине, но если его подключить обратно, то будет работать»);
  • Легкая уступчивость в цене;

Если все это при осмотре замечено, то лучше поискать автомобиль для приобретения у других продавцов.

В итоге отметим, что все указанные меры не дают гарантии успешной покупки, поскольку в этом вопросе многое зависит от того, какой продавец попадется, но они хотя уменьшают вероятность приобретения проблемного авто.

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — фото 1

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — фото 2

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — фото 3

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — фото 4

ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — фото 5

Технические характеристики ВАЗ 2107

Модельный год 1982
Тип кузова Седан
Длина, мм 4145
Ширина, мм 1620
Высота, мм 1446
Количество дверей 4
Количество мест 5
Объем багажника, л 379
Страна сборки Россия

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 1.5 68 лс

Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, сек 17.0
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1451
Мощность, л.с. / оборотах 68/5600
Момент, Н·м / оборотах 103/3400
Расход комби, л на 100 км 6.5
Тип коробки передач Механическая, 4 передачи
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 2107 1.5 72 лс

Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, сек 17.0
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1451
Мощность, л.с. / оборотах 72/5600
Момент, Н·м / оборотах 104/3400
Расход комби, л на 100 км 6.7
Тип коробки передач Механическая, 4 передачи
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 2107 1.6 MT

Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, сек 15.0
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1568
Мощность, л.с. / оборотах 73/5300
Момент, Н·м / оборотах 116/3750
Расход комби, л на 100 км 8.5
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 21072 1.3

Максимальная скорость, км/ч 143
Время разгона до 100 км/ч, сек 18.0
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1294
Мощность, л.с. / оборотах 64/5400
Момент, Н·м / оборотах 93/3400
Расход комби, л на 100 км 7.3
Тип коробки передач Механическая, 4 передачи
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 21073 1.5i

Максимальная скорость, км/ч 155
Время разгона до 100 км/ч, сек 17.4
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1450
Мощность, л.с. / оборотах 71/5600
Момент, Н·м / оборотах 104/3400
Расход комби, л на 100 км 6.5
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 21073 1.7i

Максимальная скорость, км/ч 155
Время разгона до 100 км/ч, сек 16.9
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1690
Мощность, л.с. / оборотах 80/5400
Момент, Н·м / оборотах 128/3200
Расход комби, л на 100 км 6.4
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 21074 1.6

Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, сек 15.0
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1568
Мощность, л.с. / оборотах 75/5300
Момент, Н·м / оборотах 116/3750
Расход комби, л на 100 км 8.5
Тип коробки передач Механическая, 5 передач
Привод Задний
Показать все характеристики

ВАЗ 21079 1.3

Максимальная скорость, км/ч 180
Время разгона до 100 км/ч, сек 13.8
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см 3 1308
Мощность, л.с. / оборотах 135/6000
Момент, Н·м / оборотах 176/4000
Расход комби, л на 100 км 8.2
Тип коробки передач Механическая, 4 передачи
Привод Задний
Показать все характеристики

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, 2006 г

Что сказать, о «Классике» всё известно. «Москвич» настоятельно попросился на заслуженный отдых, а колёса были очень нужны. Денег, между тем, было «кот наплакал». Что же, раз так, берём ВАЗ 2107. Покупаем новую, поскольку на подержанной, в данном случае, можно здорово «обжечься». 156 тыс. рублей и 4-колёсный друг мой. В принципе, в салоне удобно, сиденья вполне себе и ничего, бренчать ничего не бренчало, печка грела, стёкла опускались. Подвеска мягкая, с ямами всех мастей справляется нормально, но при этом требует регулярной переборки. Управление «ватное» (ну а что тут особо ждать), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 — вот её стихия. Двигатель инжекторный и его вполне хватает, при приемлемом расходе он бодро везет машину по необъятным просторам страны. Расход по трассе — укладывался в 7-8 литров. Всё же инжектор. Единственное, имеется извечная его «болезнь» — «маслосъёмники», рано или поздно начинают подтекать и масло закидывает в цилиндр. Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, по всей видимости, дело в штангах клапанов и направляющих. Печка отменно греет в самые лютые морозы, с протечкой крана дела не имел, может к тому времени уже поправили эту «болячку», кто знает. Коробка начинала подвывать со 120 км/час и к 140 выходила на пик своей заунывной песни, однако при скоростном режиме в рамках ПДД поведение её было на удивление спокойным. Передачи включались. Это всё, что можно сказать по их поводу. К 45 тыс. км начал тихонько подвывать задний мост, что вкупе с небольшим ДТП (сделал дырку в переднем крыле, сам его вырубил и заменил) и появлением нужды в универсале привело к продаже ВАЗ 2107. Продалась в течение 4 дней, знакомым знакомых в деревню. Что же, конечно, это уже «прошлый век», но машина ни разу не подводила, а если б имело место нормальное качество производства, то сносу бы ей не было. В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намёка на какие-либо претензии.

Достоинства : цена. Дешевое обслуживание.

Недостатки : все устарело.

ВАЗ 2107, 2000 г

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался. На третий месяц стала капризничать коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый масштабный ремонт за 3 года, около 4000 руб. Через полгода столкнулся с самой неприятной деталью моей «семёрки» — карбюратором «ОЗОН». Я его делал за три года 5 раз у трех разных мастеров. Общие затраты по ремонту превысили стоимость нового карбюратора, если бы я сразу его купил. Следует признать, что после последнего ремонта у опытного мастера (самого молодого и неопытного из трёх) — расход на трассе составлял 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине — 1,6 литра. Компрессия была в пределах нормы, хотя при продаже он не был таким резвым, как при покупке. Но тянул уверенно. Провода я покупал какие-то венгерские. Глушитель один раз варился, колодки менялись. Установил электронное зажигание, менял аккумулятор — но не считаю это ремонтами, скорее обновка. В машине где-то была утечка тока, но возможно это вина не машины, а тех «электриков», которые устанавливали «противотуманки», магнитолу и синие «писалки» предыдущему хозяину. Ко мне всё это попало уже в нерабочем состоянии: работала только магнитола. А вот замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день я поехал проходить плановый техосмотр в ГАИ (который был раз в два года, уже отменён). Не доехал до МРЭО 200 метров — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу — полуось «гуляет». Поехал, купил новую, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колёса не отпадали, зато появилась полезная привычка периодически проверять затяжку болтов. Ещё под конец моего владения ВАЗ 2107 начал подклинивать цилиндр, который на левом заднем колесе. Машина тормозила, но не так, как ей положено. Продавать машину было, честно говоря, жалко. Купил студент, так же как и я, чтобы научиться ездить. Тронуться сумел с 6-го раза. Но сдержался. Студент получил в качестве бонуса кое-что из запчастей, зимние колёса и книгу по ремонту. Машину вспоминаю с благодарностью.

Достоинства : дешевые запчасти. Ремонтопригодность. Доступность сервиса. Подвеска довольно живучая. Клиренс хороший. Не прожорлива. Двигатель неплохой.

Недостатки : плохое качество сборки. Салон.

ВАЗ 2107, 2010 г

Когда покупается машина, то стараемся собрать столько денег, чтобы хватило на лучший вариант. Так вот бюджет покупки был 190 тыс. руб. А за эти деньги можно было купить из новых только ВАЗ 210740, что я и сделал. В салоне поставили подкрылки, сигнализацию какую-то втерли, коврики, итого — 186 тыс. рублей. Кстати, в это время на семерки был жуткий ажиотаж в связи с запущенной программой утилизации. Я забрал последнюю машину, потом их не было до самого июля. Купил, сел, поехал. До этого, с 2005 до 2010 года, я ездил на карбюраторной ВАЗ-21053 2003 г.в. Вроде и ВАЗ 2107 и «классика», отличаться сильно не должны. А может просто сыграл свою роль фактор того, что сел со старой на новую машину. Но отличия заметил в плавности движения, удобстве. А ещё очень большая разница у этих машин в динамике. Такое ощущение, что инжекторная «семерка» сил на 20 мощнее. Стартует с места очень неплохо. Относительно карбюраторной «пятерки», конечно же. Говорят, что данные модели устарели во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего, это так. Но за это время технически они доведены до совершенства. Насколько это возможно, конечно же. Машина ездит и практически не ломается. Я довольно интенсивно использовал ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. км. Попробую вспомнить основные проблемы. На 45 тыс. стал слышен звук редуктора заднего моста. Мастер послушал, сказал не беспокоиться, пока почти не гудит. Но я не стал ждать худшего, поменял редуктор в сборе. Причина – забился сопун, выдавило сальник, ушло масло. Если бы заметил вовремя, то ничего не было бы. За весь срок эксплуатации ВАЗ 2107 заменены две шаровые, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, причём короткие дважды, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (правые), ремень генератора, когда продавал, чуть потек радиатор. Дважды поменял клапан холостого хода, 1 раз заменил все тормозные колодки. Да, ещё заменил комплект резины, от этого при таком пробеге никуда не уйдёшь. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и дешевизну запчастей, мы понимаем, что это совсем не большие вложения для такого пробега. Масло заливал полусинтетику. Ездил и по трассе, и по проселкам, и по лесам – полям. Проходимость отличная.

Достоинства : за данную цену достаточно надёжный, рабочий автомобиль. Очень мягкая подвеска. Дешево в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

Недостатки : плохая шумоизоляция. Достаточно низкий уровень комфорта.

ВАЗ 2107, 2007 г

Пробег ВАЗ 2107 при покупке – 81 тыс., сейчас 140 тыс. С двигателем проблема была один раз — выноска распредвала. Вылечил покупкой нового с постелью. Можно было без постели еще дешевле купить. Масло до сего времени лил, то что лил прошлый хозяин, Мобил 5w50 синтетику, но в связи с неимоверной ценой на сей продукт, перешел на Газпром 10w40 полусинтетику. Самое интересное — двигатель на нем работает не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске менял рулевые тяги и шаровые. И все. Старые шаровые оказались без люфтов (АвтоВАЗ усиленные). Решил заменить все шарниры разом и сделать схождение. Добавлю: по плохим дорогам подвеску ВАЗ 2107 не берегу и часто гну колесные диски. Считаю подвеску «Классики» очень крепкой при хороших запчастях, купленных в проверенном магазине. Ближний штатный свет слабоват, особенно в плохую дождливую погоду. Радует работа прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. В салоне в принципе удобно. Спереди сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печка — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Кузов гниет быстро. Особенно пороги и двери. Как я только не пытался победить коррозию — ничего не получалось, но однажды я узнал про мистера Пушечное сало и машина перестала меня расстраивать. Все проблемные места снаружи и в полостях обработал этим чудом. Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине плохая, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономная скорость 90 км/ч, после 110 начинает кушать бензин намного больше. 3000 об. при 100 км/ч на 5 передаче.

Достоинства : машина по цене телефона. Крепкая и надежная при правильном уходе.

Недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Маленький бензобак.

ВАЗ 2107, 2006 г

Считаю, что ВАЗ 2107 стоит своих денег, не забывайте, что она стоит сейчас дешевле телевизоров с 4К, да часто ломается, но ломается часто она потому, что качество деталей ужасное. Сама машина то не виновата, что в неё левак всякий и брак ставят. На моём примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а новый купил — всего 2 года, глушитель 6 лет, покупной месяц, а этот который сейчас ещё не прогорел, но качество плохое, звук мне не нравится, совсем другой, не такой как был на заводском. Я постоянно меняю магазины, пытаюсь найти с качественными деталями, но пока не нашёл. Внешность ВАЗ 2107 мне на удивление нравится, квадратность ей идёт, у кого «классика» не квадратная, у всех она присутствует, взять тех же американцев. Я люблю заводской вид, поэтому у меня нет никаких спойлеров, колпаков, мухобоек и т.д. и т.п. Чуть посажена корма, чтоб не была задранной, и тонировка в круг, когда ухожу домой всегда поворачиваюсь и смотрю на неё напоследок. Комфорт, о каком комфорте тут может быть речь, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска мягкая очень, вот и весь комфорт, этого хватает чтоб доехать из точки А в точку Б и это 100% лучше чем автобусы и маршрутки, тем более там где я живу, ВАЗы очень популярны. Безопасность — тут и говорить нечего, печальная картина. Я лично не гоняю, езжу адекватно, но если в меня прилетит какой-нибудь «Крузак», то будут печальные последствия, надеюсь, я доживу до следующей машины. Надежность — если бы всё служило как заводское хотя бы, поставил бы 3 звезды, а так, к сожалению 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, а это я люблю, езжу очень аккуратно, каждую ямку объезжаю как на «Мерсе», есть, конечно, крены, но они и на «Тиане» за 1 млн. руб. есть. Устойчивости на дороге с моей манерой вождения мне хватает. Зимой сложновато, но с дорогой шипованной резиной можно смело брать подъёмы.

Достоинства : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором никаких проблем.

Недостатки : плохой металл. Слабое ЛКП. Безопасность. Каждые 9 тыс. нужно регулировать клапаны.

ВАЗ 2107, 2006 г

ВАЗ 2107 лучше брать с карбюратором. Систему инжектор ставить на двигатель 70-х годов это как на паровой двигатель ставить закись азота. Я слышал много отрицательных отзывов от инжекторных «Семёрок», может они и порезвее, но в целом проблемнее. Много жалоб, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, да и катализатор очень низко висит. Инжектор настроить, езжай на СТО, а карбюратор покрутил и поехал. Подвеска — едешь по русской дороге на русской «Семёрке» и не можешь понять что громче: подвеска шумит или двигатель работает. Подвеска у ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость отрицательно сказывается в поворотах. Замену резинок лучше производить не реже раза в три года. В одном радует эта машина, так это в цене запчастей и сервиса. По сравнению с Мерседесом разница есть, ну и машины конечно совершенно разные. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Поздние версии ВАЗ 2107 идут с сидениями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Пластик самый дешёвый в мире. Ручка переключения передач частенько вываливается из резинки. Стёкла так туго поднимаются, что порой боишься сломать ручку. Посадка народная: ноги в коленках, расположение руля как в автобусе. Управление — на скорости от 90 км/ч машину приходится ловить по трассе, сказывается аэродинамика. Маленький наклон лобового стекла. Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты чувствуются хорошо. Тормоза хорошие, если работают правильно или вообще работают. Динамика — разгон вялый, двигатель слабый, но для города нормально, если просто ехать из пункта А в пункт В. Двигатель — можно часами стоять и смотреть как он работает. Русский и работает.

Достоинства : неплохо заводится в мороз. Дешевизна в обслуживании.

Недостатки : шумный двигатель. Низкое качество сборки. Неудобная посадка.

ВАЗ 2107, 2004 г

Машина покупалась новой в автосалоне. Досталась мне ВАЗ 2107 с пробегом в 29 тыс. км. Можно сказать новая, правда с незначительными проблемами по кузову и с ненужной налепленной пластмассой, которая больше предала колхозный вид. По мере эксплуатации и осваивании вождения, с интересом проводил свободное время в гараже. Занимался доработками. Например, багажник открывался только с ключа, поставил доводчик, теперь открывается как с кнопки из салона. Заменил «рыжие» поворотники на белые и т.п. Тех. обслуживание ВАЗ 2107 проводил всегда вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, т.к. это просто даже интересно, да и сервисам не доверяю. Сам доучиваюсь по специальности, связанной с автосервисом. Не всегда справлялся сам, помогал друг, в итоге укреплял знания на практике, на своей машине. Моторное масло только Shell Helix заливаю, от Лукойла отказался сразу, как машина досталась мне. Не экономил на расходниках, каждое ТО и так не дорого выходило. В итоге сейчас пробег составляет 50 тыс. км, машина бегает. Конечно, были и поломки, примерно начиная с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровые, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления, и еще разные мелочи. В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы заводилась и ездила, продолжает ездить. Что нравиться, когда едешь более 100 км/ч, чувствуешь скорость на все 100%. На скорости более 140 км/ч получаешь нереальный адреналин. Подвеска мне нравится, по неровностям машина идет вполне мягко, да и в салоне тихо, по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только заглушишь двигатель, сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет. Карбюратор не такой резвый при разгоне, прогревать подольше надо. Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, много нет, что есть в иномарках. С другой стороны автомобиль прост по своей конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя некачественные з/ч тоже бывают. Как первый автомобиль — Жигули очень хорош. «Кузовщина» дешевая, да и не так жалко все таки, как иномарку. Сама по себе машина не сильно дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не ходить пешком, с нынешними ценами на топливо. В целом доволен своим автомобилем. Свою функцию выполняет, едет и везет.

Достоинства : дешево в обслуживании. Справляется со своими обязанностями.

ВАЗ Классика 2101-2107 Жигули

Несмотря на то, что «классика» уже давно снята с производства, в ближайшие 20-30 лет она вряд ли покинет наши дороги и сердца. Эти машины все еще популярны, поэтому сегодня я расскажу вам стоит ли их покупать и почему.

История первой ВАЗовской модели «Жигули», которая на внешние рынки поставлялась под брендом «Lada», начинается в середине прошлого столетия. Прародителем Жигулей стал итальянский Fiat 124, который увидел свет еще в 1964 году, а в 1967 получил титул «Автомобиль года» в Европе.

  • Безусловно, Fiat 124 стал удачной моделью, поэтому он и был принят за основу для создания семейства первых отечественных легковых автомобилей.

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • В 1970 году, на только что построенном Воложском автомобильном заводе (ВАЗ), началось производство седана ВАЗ-2101 (копейка), построенного на базе Fiat 124.

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • В 1971 было налажено производство практичного универсала на базе копейки – ВАЗ 2102 «двойка».

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • А еще через год началася выпуск люксовой версии «копейки» — ВАЗ-2103 (тройка).

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • В 1976 году «тройка» претерпела «фейслифтинг» с небольшими техническими доработками, который получил статус отдельной модели и в последующие 30 лет (до 2006) продавался под именем ВАЗ-2106 «шестерка».

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • Все это время ВАЗ работал над обновлением модельного ряда и в 1980 году представил рестайлинг «копейки» под именем ВАЗ-2105. «Пятерка» получила новый мотор 1.3л 63лс с ремнем ГРМ вместо цепи (модель ВАЗ-2105), который изначально ставили на «пятерку» оказался менее надежным и впоследствии его сняли с производства.

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • ВАЗ Классика
  • В 1982 году на конвейер встала люксовая версия «пятерки» с улучшенным интерьером и внешним видом – ВАЗ-2107 «семерка». Именно ей предстояло стать последней «классической» моделью ВАЗа.

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • А в 1984 место «двойки» занял новый универсал на базе «пятерки» – ВАЗ-2104 «четверка». В общей сложности, «Жигули» простояли на конвейере АвтоВАЗа более 40 лет – последней была снята с производства «семерка», в 2012 году.

    ВАЗ классика – что это за машины?

    По ширине и колесной базе ВАЗ классика – это один из самых меньших представителей субкомпактного городского класса B. Места в салоне здесь меньше, чем в любой переднеприводной Ладе, но все же «Жигули» просторнее машин супермини А-класса (таких как Део Матиз или Ока).

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • Все модели «классики» — это, по сути, версии одного и того же автомобиля с небольшими изменениями, в основном по внешнему виду и интерьеру. Структура кузова, за годы производства, абсолютно не изменилась – безопасность автомобиля осталась на уровне, середины 20 века.

    Технология изготовления и качество материалов тоже мало изменились, поэтому кузова «Жигулей», даже последних версий, отличаются крайне низкой коррозионной стойкостью. Единственный способ защитить «классику» от ржавчины – это не эксплуатировать ее зимой. В противном случае, «Жигули» ржавеют буквально на глазах.

    ВАЗ Классика

  • ВАЗ Классика
  • ВАЗ Классика
  • По современным меркам, интерьер «Жигулей», назвать комфортным можно только с большой натяжкой. Об эргономике на ВАЗе в то время не задумывались, поэтому поездки на «классике» дольше одного часа, могут вызывать усталость. Однако, салон первых версий имел свою фишку – он позволял трансформироваться в практически ровную кровать, поэтому в машине было достаточно удобно ночевать. Окончательно, эту возможность убрали на «семерке», когда подголовники стали несъемной частью спинки водительского кресла.

  • Даже в кузове седан, багажник здесь весьма вместительный – 350л. Однако, верхняя загрузка и высокий борт, снижают его практичность, не позволяя загружать в него крупногабаритные предметы.

    Подвеска

  • Ходовая часть классических ВАЗов также осталась без изменений. Передняя подвеска здесь – независимая, двойные поперечные рычаги на пружинах. Важно знать, что конструкция передней подвески «Жигулей» содержит опасный конструктивный недостаток. Вес кузова передается здесь на колесо, через нижний шаровый шарнир, который работает как подвес – нижний рычаг подвески, на который приходится вес кузова, подвешен на нижнем шаровом шарнире. Когда этот шарнир изнашивается, он выскакивает из «чашки» и колесо подворачивается.

  • Вы наверняка видели, стающую на обочине «классику» с вывернутым колесом – это как-раз такой случай. К сожалению, это может произойти не только на малой скорости, и не всегда машину удается остановить на своей обочине. Чтобы избежать аварийной ситуации, проверяйте нижние шаровые опоры, через каждые 5-10 ткм пробега, и если есть люфт – меняйте их, не задумываясь.

  • Задняя подвеска на «Жигулях» – зависимая, мост на пружинах, закрепленный 4-мя продольными и 1-й поперечной тягой. Эта конструкция обладает высокой надежностью и выносливостью, но плохо ведет себя на скорости и в поворотах. Тормоза, спереди – эффективные дисковые, сзади – дешевые и выносливые барабаны.

    В целом, подвеска на «классике» высокая и энергоемкая, она позволяет ездить по самым плохим дорогам, а вот на асфальте эта машина хоть и мягкая, но валкая. Без сомнений, подвеска «Жигулей» создана для плохих дорог и это подтверждает внушительный дорожный просвет в 17 см.

    Моторы классики

    Какие моторы ставились на «Жигули»

    • 1.2л 64лс (модель 2101)
    • 1.3л 69лс (модель 21011)
    • 1.5л 71лс карб/инж (модель 2103)
    • 1.3л 63лс с ремнем ГРМ (модель 2105)
    • 1.6л 75-82 карб/инж (модель 2106)

    Все «классические» моторы – это продольные рядные бензиновые четверки с одним распредвалом, расположенным в головке блока. Ранние версии (модели 2101 и 21011) имели проблему с преждевременным износом распредвала из-за недостаточной смазки, но на следующих моделях эта болячка была устранена. ГБЦ здесь 8-клапанная, клапана НЕ гнет. Зазоры клапанов довольно просто регулируются гайками, но делать эту процедуру нужно часто – через каждые 30 тысяч км.

    За годы выпуска моторы «классики», тоже мало изменились. Все они, по своей сути, являются модификациями их родоначальника – двигателя «копейки» объемом 1.2л (модель 2101). Основные изменения заключались в геометрии моторов, за счет которой наращивались объем и мощность. Надежный цепной привод ГРМ имеют все «классические» моторы кроме двигателя «пятерки» (модель 2105) – здесь инженеры ВАЗа неудачно пытались перевести ГРМ на ременный привод.

    Агрегаты 1.5 и 1.6л (модели 2103 и 2106) получились более надежными и долговечными, поэтому их ставили на «классику» до последнего.

  • Поначалу двигатели «Жигулей» оснащались итальянскими карбюраторами «Вебер», с 1980 года их заменили отечественным аналогом «Озон» (производства ДААЗ), а с 1990 года, завод ДААЗ поставлял АвтоВАЗу карбюраторы «Солекс», французской разработки.

  • Инжектор на «классические» моторы начали ставить только с 2006 года, когда государство запретило выпуск «неэкологичных» карбюраторных версий. Безусловно, инжекторные моторы имеют массу преимуществ перед карбюратными. Инжектор практически не засоряется, его НЕ нужно чистить и регулировать, а зимой он уверенно стартует, независимо от температуры. Кроме того, расход топлива на «классике» с инжектором может спокойно укладываться в 7 литров на сотню, в то время как на карбюраторных версиях 10 л на сотню – это норма.

    Старшие версии моторов «Жигулей», обеспечивают им неплохую динамику. В упражнении на разгон до ста, «классика» с топовым мотором 1.6л укладывается в 16 секунд. Максимальная скорость – 150 кмч.

    Трансмиссия и привод

    Сначала ВАЗ классика оснащалась 4-ступенчатой КПП, а 5-ступку сюда начали ставить в 90-х годах. Тем не менее, 4-ступка нередко встречается и на машинах поздних годов выпуска – обращаете внимание на это. Безусловно, 5-ступенчатая трансмиссия лучше, поскольку на трассе она позволяет мотору работать с меньшими оборотами, а значит тише и экономичнее.

  • Классический привод на задние колеса, тоже накладывает отпечаток на ходовые качества «Жигулей». Это не очень заметно на сухом асфальте, но сильно проявляется на скользком покрытии. Расположенный спереди двигатель, своим весом, НЕ прижимает здесь ведущие задние колеса к земле. Поэтому, когда задняя часть автомобиля не загружена, классика может испытывать сильный недостаток сцепления с поверхностью.

    Проще говоря, на скользком покрытии, ведущие колеса на классике легко пробуксовывают и машину разворачивает. Это будет на руку, если вы любите ездить боком, а вот для новичков такое поведение автомобиля может быть просто опасно.

    ВАЗ классика — Расходы

    Помимо низкой цены автомобиля при покупке, «классика» привлекает еще и доступными ценами на ремонт и обслуживание. Запчасти и расходники на «жигули» стоят максимально дешево – дешевле просто ничего нет. При этом, классика – это самая распространенная машина в нашей стране, ее количество исчисляется миллионами. Одной только «семерки» ВАЗ-2107 на учете стоит более 1.7 млн.штук. Поэтому купить запчасти на классику вообще не проблема, их даже не нужно заказывать – они продаются буквально везде.

    Поскольку на «Жигули» ставились маломощные моторы до 82лс, то и страховка с налогом здесь обходятся весьма недорого. Одним словом, «классика» вас точно НЕ разорит.

    Купить хорошие «Жигули», в 2020-м году, можно за 50-60 тыс.р, а за 70 вполне реально подыскать экземпляр с инжекторным мотором в идеальном состоянии, после 1-2 хозяев. Все конкуренты за эти деньги будут в плачевном состоянии и даже будучи на ходу, в ближайшее время потребуют серьезных денежных вложений.

    Что касается вопроса имеджа, то став старыми и доступными «Жигули», безусловно, растеряли свой авторитет, но не полностью. Много лет назад, в великой стране, они были настолько желанны, что даже сейчас, вокруг них все еще сохраняется некий ореол солидности. Поэтому хорошо сохранившаяся «классика», сегодня по-прежнему вызывает интерес и уважение.

    В итоге, друзья, мы приходим к выводу, что «классика», на сегодня, имеет много недостатков и, по сути, одно весомое преимущество – доступность. Давайте еще раз перечислим основные плюсы и минусы «Жигулей»

    Недостатки

    • Низкий уровень комфорта и безопасности
    • Низкая надежность и долговечность
    • Быстрое старение и потеря в цене

    Преимущества

    • Большой выбор при покупке, ликвидность при продаже
    • Доступность расходников, запчастей, обслуживания и ремонта
    • Дешевая страховка и налог

    Безусловно, сегодня, это уже автомобиль не для всех, но тогда кому-же он подойдет? «Классика» — это хороший вариант для коротких НЕспешных поездок, на НЕбольшие расстояния, например по деревне, поселку или небольшому городку. Если у вас в округе плохие дороги – это как раз ее стихия. Ну а молодые водители любят «классику» за доступный тюнинг и за то, что на ней можно раздавать боком.