Сборка ступицы ваз 2121. Простая разборка ступицы нивы.

Такой ремонт, как замена ступичного подшипника на ниве, можно без особых трудностей проделать самостоятельно. Ступичные подшипники на автомобиле ВАЗ 2121 и Шевроле Нива имеют совсем небольшой ресурс из-за конструкции подвески, по сравнению с другими полноприводными автомобилями, потому, этим деталям нужно уделять повышенное внимание, чтобы вовремя выявить неисправность. Ремонту такие подшипники не подлежат, их нужно только менять на новые. На СТО цена работа по замене подшипника ступицы может в несколько раз превышать цену самой детали, потому есть смысл заменить изношенную деталь своими руками в гаражных условиях.

Замена ступичного подшипника на ниве не предполагает ничего сложного, если следовать строго по инструкции. Любой, даже начинающий автовладелец справится с таким ремонтом. Не на всех вазах ступичные подшипники меняются одинаково. Конструкция ступицы автомобиля Нива отличается от конструкции других вазовских моделей, поэтому процесс замены подшипника также будет иметь свои отличия.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте. Ездить с гудящим подшипником нельзя, ведь в скором времени он может просто разломаться на части, а это предполагает массу других проблем.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник. Также можно завести автомобиль, включить 3 или 4 скорость, перед этим вывесив колёса, разогнать до 70-80 км/час и заглушить. Выйдя из салона и подойдя к вращающемуся колесу, можно сделать вывод о состоянии подшипника по наличию гула.

Необходимые инструменты для работы

  • Домкрат и подпорки. Для замены переднего подшипника нужно поднимать оба колёса, иначе стабилизатор будет мешать, зажимая элементы подвески;
  • Ключ для откручивания колёсных гаек;
  • Плоская отвёртка. Чтобы снять защитный колпачок;
  • Головка на 27;
  • Бородок слесарный. Для расправления буртика ступичной гайки;
  • Молоток;
  • Гаечные ключи на 10, 17, 19 и 22;
  • Зубило и деревянная проставка. Чтобы при выбивании не повредить другие детали;
  • Тиски;
  • Отрезок трубы для запрессовки стопорных колец подшипника.

Процесс замены подшипника

  • Ослабляем гайки на колёсе, где планируется замена и поддомкрачиваем оба колеса оси. Снимаем нужное колёсо;
  • Демонтируем суппорт и направляющую. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к верхнему рычагу проволокой;
  • Снявши защитный колпачок, головкой на 27 откручиваем гайку подшипников ступицы и вынимаем конусную втулку;
  • При помощи зубила, разгибаем стопорную пластину гаек переднего и заднего крепления рычага. Ключом на 19 отворачиваем переднюю и заднюю гайки крепления рычага. После этого снимаем стопорную пластину;
  • Когда рычаг освобождён, его нужно отвести от поворотного кулака, освободив тормозной шланг;
  • Отсоединяем шаровые опоры (верхнюю и нижнюю) от рычага;
  • Теперь можно снять весь поворотный кулак в сборе, вместе с шаровыми опорами и тормозным диском, вынув его со шлицов шруса;
  • Отделяем поворотный кулак от ступицы с тормозными диском. Если детали свободно не разъединяются, то зажимам кулак в тиски и выколоткой из мягкого метали или зубилом, через проставку с дерева, выбиваем ступицу с тормозным диском;
  • Далее вытягиваем болты крепления рычага и сбиваем при помощи зубила защитное кольцо;
  • Ключом на 10 откручиваем болт, который крепит кожух и снимаем сам кожух;
  • Зажимаем кулак в тиски и с помощью плоской отвёртки поддеваем и извлекаем сальник ступичного подшипника. За сальником располагается металлическое кольцо, его тоже извлекаем;
  • Следующим этапом вынимаем из колодца внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе. Далее также вынимаем сальник, металлическое кольцо и кольцо внутреннего подшипника в сборе;
  • При помощи бородка и молотка, выбиваем металлические кольца наружного и внутреннего подшипников. На этом демонтаж считается завершенным.

После очистки колодца от старой смазки можно переходить к монтажу нового подшипника. Замена ступичного подшипника на ниве происходит в обратной последовательности, важно только не забыть набить внутрь свежей смазки «литол 24» и после установки поворотного кулака на автомобиль отрегулировать зазор в подшипниках.

Chevrolet Niva обладает достаточно большой популярностью как городской автомобиль, обладающий вместе с тем высокой проходимостью и способный к езде даже в самых жестких условиях местности.

Одним из важных элементов ходовой части этого автомобиля, как, впрочем, и любого другого, является ступичный подшипник. Эти подшипники обеспечивают плавное движение автомобильных колес, снижение трения, а также их свободный ход относительно оси. Они устанавливаются на каждое колесо.

Износ ступичного подшипника приводит к тому, что колесо при движении перекашивается. В результате этого резина начинает быстро стираться. Возможны и более крупные неприятности – так, при рассыпанииподшипника ступицы во время движения заклинивает колесо, и оно резко останавливается. На достаточно высокой скорости это может привести к трагичным последствиям – машину выбросит с дороги либо в кювет (при этом она с высокой вероятностью перевернется), либо на встречную полосу (в этом случае может произойти столкновение со встречным транспортом). Учитывая то, что внедорожники, в том числе и Нива-Шевроле, нередко эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях, и при этом подвеска их испытывает большие нагрузки, состояние ступичных подшипников необходимо регулярно контролировать, своевременно заменяя их при выходе из строя, а также после установленного производителем пробега.

Признаки неисправности

О том, что ступичный подшипник вышел из строя, говорят следующие симптомы:

  • Возникновение специфического хруста, хорошо слышного внутри салона. Этот звук издают шарики, которые перекатываются в разбитом подшипнике.
  • Вибрация. Она возникает при сильном износе и отдается одновременно и в кузовной части, и в рулевом колесе. Появление вибрации – чрезвычайно опасный признак, что в любой момент может произойти заклинивание ступичного подшипника.
  • Отклонение авто во время движения от прямой траектории.Это происходит вследствие того, что та сторона машины, на которой подшипник ступицы вышел из строя, несколько стопорится (приблизительно такая же картина наблюдается при неотрегулированном должным образом развале-схождении).

Появление хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов говорит о том, что ступичный подшипник следует незамедлительно менять. Операция эта не слишком сложна, при ее выполнении не потребуется глубоких технических знаний и специального инструментария, поэтому справиться с ней под силу даже неопытному автомобилисту.

Как выбрать новый подшипник?

Подбирая новый ступичный подшипник взамен неисправного, необходимо учитывать в первую очередь условия, в которых автомобиль будет эксплуатироваться чаще всего. Если машина используется в основном для городской езды, то вполне достаточно воспользоваться подшипником, который выпускается Волжским автозаводом для обычной Нивы ВАЗ-2121. Если же предусматривается частая эксплуатация транспортного средства в условиях бездорожья или пересеченной местности, будет лучше приобрести элемент, показатель прочности которого более высокий. Хорошо зарекомендовали себя, например, итальянские ступичные подшипники от компании «Triali».

Рассматриваемый автомобиль комплектуется при выпуске двухрядным роликовым подшипником. В процессе его эксплуатации не требуется дополнительного смазывания или регулировки.

Порядок замены

  • Поднять переднюю часть машины, чтобы вывесить колеса. Она должна быть поднята полностью, а не только с левой или с правой стороны, в противном случае стабилизатор будет давить на машину в верхнем направлении, что серьезно затруднит работу.
  • Подставить заранее подготовленные упоры.
  • Снять колесо.
  • Снять колпак ступичной гайки, воспользовавшись для этого отверткой.
  • Поставить колесо на свое место.

  • Ослабить ступичную гайку (предварительно ее нужно расконтровать). Для этого понадобится воспользоваться рычагом (например, подойдет обрезок трубы), чтобы справиться с плотной затяжкой элемента.
  • Снять колесо и разжать колодки при помощи отвертки с плоским наконечником.

  • Вывернуть крепежные болты планки суппорта, предварительно разогнув ее усики. Подняв суппорт вверх, при помощи проволоки привязать эту деталь к пружине, чтобы «разгрузить» тормозной шланг.

  • Выбить и снять тормозной диск, аккуратно постукивая по нему молотком.
  • Выпрессовать палец при помощи универсального съемника из рулевого рычага. Перед этим необходимо отметить на рулевой тяге место, где располагается регулировочный болт. После выпрессовки пальца следует отвести в сторону тягу.
  • Вывернуть крепежные элементы поворотного кулака.
  • Открутить до конца гайку ступицы. Вынуть опорную шайбу, поддев ее при помощи отвертки.
  • Снять кулак с хвостовика ШРУСа (в сборе с ним снимается и ступица).

  • Выпрессовать, воспользовавшись съемником, ступицу. Поворотный кулак предварительно следует зафиксировать в тисках.

  • Снять стопорные кольца, а затем выпрессовать подшипник, воспользовавшись для этого съемником.
  • Очистить от грязевых отложений внутренние части деталей. После этого внешнее стопорное кольцо должно быть установлено в кулак и смазано. Запрессовать вовнутрь кольца подшипник, воспользовавшись для этого старым кольцом (можно также использовать подходящую по размеру оправку). Ни в коем случае не следует забивать подшипник – с высокой долей вероятности это приведет к его разрушению.

  • Произвести установку внутреннего кольца подшипника, а затем запрессовать в него ступицу.
  • Снятые ранее детали установить на место в обратной последовательности.

Производя замену ступичного подшипника, необходимо помнить о некоторых нюансах. Во-первых, при монтаже рулевой тяги на штатное место регулировочный болт должен быть выставлен по ранее нанесенным отметкам. Во-вторых, не следует использовать старую гайку ступицы – этот крепежный элемент должен быть заменен новым. Окончательная затяжка ступичной гайки и контровка должна производиться только после того, как колеса автомобиля вновь опустятся на землю. Затягивать гайку ступицы необходимо при помощи динамометрического ключа.

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Инструменты:

  • Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 27 мм
  • Молоток малый
  • Зубило
  • Бородок
  • Вороток под торцовую насадку 3/4
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Насадка на вороток 17 мм
  • Насадка на вороток 19 мм
  • Насадка на вороток 27 мм
  • Домкрат подкатной

Детали и расходники:

  • Подшипники ступицы переднего колеса4шт
  • Смазка литол-24
  • Керосин
  • Ёмкость для промывки деталей

Внешними признаками необходимости снятия подшипников для дефектовки являются:
— повышенный шум при вращении колеса;
— невозможность регулировкой добиться номинального зазора в подшипниках.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Полезнй совет:

Работать удобнее на подъемнике. Допускается работа на автомобиле, поднятом домкратом на опоры, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

2. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок, как описано и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

3. Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы, как описано .

4. Вынимаем конусную втулку.

5. Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

6. Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

7. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

8. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

9. Снимаем стопорную пластину.

10. Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

11. Отсоединяем тормозной шланг от поворотного кулака, как описано .

12. Отсоединяем крепление и шаровых опор от рычагов.

13. Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

14. Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

15. При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

16. Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

17. Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку и выбиваем шпильку.

18. Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

19. Аналогично демонтируем другие четыре шпильки.

20. Разъединяем ступицу и тормозной диск.

21. Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

22. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха.

23. Снимаем кожух.

24. Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски. Поддеваем отверткой сальник.

25. Вынимаем сальник.

26. Извлекаем кольцо.

27. Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

28. Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

29. Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника.

30. Вынимаем кольцо.

40. Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.

Предупреждения:

Осмотрите беговые дорожки внутренних и наружных колец подшипников, а также рабочие поверхности роликов. Питтинг, видимый износ сепараторов, роликов и колец, а также раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Дефектные подшипники замените обязательно вместе с наружными кольцами.

Наружный и внутренний подшипники меняйте одновременно.

41. Сборку проводим в обратной последовательности.

42. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.

43. Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем, наружные кольца подшипников.

Полезный совет:

В качестве оправок используйте наружные кольца соответствующих замененных (старых) подшипников. Запрессовку колец удобнее выполнять с помощью пресса.

Предупреждение:

Недостаточная запрессовка или перекос кольца не допускаются. Проверьте надежность посадки колец в корпусе ступицы. Кольца не должны проворачиваться от усилия руки.

44. Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

45. Инструментальной головкой подходящего размера или отрезком трубы запрессовываем сальники.

46. Установив грязезащитное кольцо, зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

47. Соединив тормозной диск со ступицей, выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

48. Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

49. Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали, наворачиваем на них гайки.

50. Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы, монтируем поворотный кулак. По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках, как описано .

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Устройство передней подвески Нива 2121, Нива 2131, ремонт

Передняя подвеска Ваз 2121, Нива 2131

Снятие и установка подшипников ступицы Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ваз 2121 и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма нива 2131)…

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга).
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов нива 2121 (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры ваз 2121).

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага нива 2131 к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы ваз 2121 и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

…и вынимаем его.

Извлекаем кольцо.

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ваз 2131 с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

…и вынимаем его.

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака ваз 2131.

Соединив тормозной диск нива 2131 со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы нива 2121.

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках ваз 2131 (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Плавное вращение колес на автомобиле обусловлено наличием подшипников. Эти подшипники называются ступичными и устанавливаются как на передние колеса, так и на задние. Они предназначены для снижения такого явления, как трение. При их износе происходит перекос колес, что в итоге отражается в виде стирания резины. Но если подшипник рассыпается во время движения транспортного средства, то происходит заклинивание колеса. Поэтому важно уделить внимание данному устройству на автомобиле Нива Шевроле, так как внедорожник чаще всего эксплуатируется в экстремальных условиях с большими нагрузками на подвеску. Необходимо вовремя проводить их замену и профилактические мероприятия. Рассмотрим подробно передние ступичные подшипники, их принцип работы, конструкцию и порядок действий при замене.

Для того чтобы понять назначение колесного подшипника, необходимо выяснить что такое ступица. Итак, это конструктивный элемент автомобиля, соединяющий вал с колесом. Два конических подшипника несут ответственность за работу ступицы, то есть вращение ее на валу. Главной особенностью ступицы является возможность регулировки зазора или так называемого люфта. Но со временем при эксплуатации автомобиля механизмы скольжения имеют способность к истиранию и этот зазор увеличивается. Впоследствии это отражается на колесах, они начинают колебаться на оси, что приводит к их перекосу и стиранию резины. Для устранения проблемы необходима замена подшипника переднего колеса.

Конструкция подшипника

Подшипник передней ступицы состоит из двух роликовых сепараторов (внутреннего и внешнего), которые устанавливаются в паре.

Важную роль в конструкции данного изделия играют именно ролики. Они обуславливают «мягкое» трение колеса об ось. В процессе трения на ролики воздействует механическая сила и при этом выделяется большой объем тепловой энергии (ролики нагреваются до предельно высоких температур свыше 200 градусов). Не каждый металл способен выдерживать такие температуры, поэтому ролики для ступицы изготавливаются из специальной сверхпрочной легированной стали. Более подробную информацию о процессе изготовления можно найти в интернете. Если эксплуатация сепаратора с роликами происходит в сухом виде, то они нагреваются до предельных температур и вскоре разрушаются (рассыпаются). Для снижения эффекта трения и отвода выделяемой тепловой энергии используются специальные смазочные материалы.

Используйте для механизмов скольжения только специальные смазки, которые рассчитаны на нормальную работу при высоких температурах.

Самым распространенной смазкой является Литол-24, которая выдерживает температуры свыше 180 градусов. Нельзя смазывать изделие смазкой Солидол, так как она выдерживает температуры не выше 100 градусов.

Когда проводить замену?

Существует две причины, указывающие на то, что требуется замена механизма скольжения передней конструкции автомобиля Нива Шевроле:

  • стук и повышенный люфт переднего колеса проявляющийся в виде стирании резины;
  • гул или скрежет в передней части.

Для более подробной диагностики неисправностей необходимо разобрать механизм и проверить исправность всех деталей. Проведем замену сепараторов переднего колеса своими руками.

Замена подшипников

Замена осуществляется поэтапно:

  1. Снятие механизма передней ступицы;
  2. Извлечение механизма скольжения;
  3. Установка новых деталей.
  4. Сборка.

Схема сборки ступицы нива

Симптомы и последствия
Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.

При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.

Диагностика

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.

Замена

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

    Вывесить и открутить колесо; Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Замена ступичного подшипника

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.
Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

    Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода. Отсутствует вероятность проворота; Износ посадочных мест минимален; Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Видео инструкция

Номер подшипника по каталогу 2121-3103020-10/6-2007108-А

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

1. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма) и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

2. Вынимаем конусную втулку.

3. Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

4. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

5. Снимаем стопорную пластину.

6. Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака.

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).

7. Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

8. Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

9. При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу

10. Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку

Содержание статьи :
«Усиленный» ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром

Приобрёл вот такое изделие:

Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…

Отверстия мимо сальника

Позвонил производителю уточнить зачем они нужны, и почему в инструкции не написано их герметизировать.
На что мне ответили, что это техлонологические отверстия для выпрессовывания внутренней обоймы со ступицы.
Тут мне стало интересно — зачем такие ухищрения.
Выяснилось, что вал ступицы диаметром 40.03 (Лично мерил) сделан якобы для того чтобы исключить проворачивание обоймы ступице…
Хотя должен быть -0.01 … -0.02 для того чтоб можно было вынуть ступицу не разбирая подшипник.

У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.

В добавок ко всему ступицы не имеет следы термообработки и при измерении на твёрдость, оказалось, что ступицы абсолютно сырая.

Сырая ступица ВолгаАвтоПром

Как затащу на стенд 100% родную Конвейерную ступицу, сделаю об этом запись.

Сейчас займусь замерами геометрии ступицы ВолгаАвтоПром. Потом добавлю в этот пост результаты.

Единственный её плюс, что она немного толще — в месте под сальник, нет напрессовываемого колечка, а ступица цельная, что немного усиливает ступицу.

Продолжение:
Замерил ступицу, смотрите картинку:

Чертёж ступицы ВолгаАвтопром

Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily

Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)

один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.

При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо:
«…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…»
Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.

Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.
Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах:
То диаметр ступицы +/- километр
То метал сыромятина
То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой
В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.

Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? — Новый подшипник не лезет на новую ступицу!

Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта?
В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел).
С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.

Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.

Насмотрелся картинок устройства доработанного узла

Нагуглил чертежей для расточки кулака,

Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:

Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.

Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р./шт.)

По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой!

Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.

С такими отличными подшипниками ставить плохиеступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р./шт.),

Ступицы — высший класс, диаметр строго 39,98 мм.
Стопорные кольца применил от Москвича 2141.

При установке на машину вылезла неожиданная проблема:

тормозной диск не вставал по центру скобы, дистанционной шайбы толщиной 2 мм оказалось недостаточно. Поставил две и всё встало на свои места. По всей видимости при расточке где-то накосячили, ну да ладно всё равно бесплатно делали.
При сборке затянул гайки моментом 21 кг/с, всё встало плотно и вообще без каких-либо люфтов. Поехал и возрадовался поточневшему рулю и острым как на зубиле тормозам.

Итоги по расходам:
Подшипники 2200х2=4400
Сальники 300х2=600
Кольца стопорные 50х2=100
Ступицы 1200х2=2400
Итого: 7500

Дополнение спустя год эксплуатации:
Всё работает отлично, ничего не люфтит. В этом году весна выдалась злая на дороги, точнее их полное отсутствие, уже со счёту сбился сколько раз влетал на скорости при повороте в глубокие колдобины, раньше бы сразу необходимо было лезть проверять люфт подшей и с 70% вероятность их подтягивать, а этим всё не по чём. Как всё же приятно, когда при езде на одну проблему становится меньше.

Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для НИВЫ

Никак не доходили руки до переделки второй стороны на нерегулируемую ступицу. Одну сторону для эксперимента переделал год назад. Вот загудели подшипники и на второй стороне, и пришло время перемен.
Покупаю интересующие меня подшипники. Шайбы давно ждали своего часа. Приехал к другу и начал переделывать.

Всё разобрал, помыл

1. Вскрыл и помазал подшипники, подшипники покупал фирмы NTN сделано в Японии 400р/шт.

2. Шайбы которые ждали своего часа

3. Размер 19,5мм! вымеряется по своему поворотному кулаку, этот размер должен быть на 1 мм больше чем расстояние между родными подшипниками, если его сделать меньше, то новые подшипники развалятся за 10 км., я наступил на эти грабли, к сожалению, потом переделал и всё нормально.

Вот в таком порядке всё раскладываем.

Вот такой бутерброд (только сальников не хватает) запрессовывается в поворотный кулак, начиная со стороны ступицы, т.е. с наружной стороны.

Вот так выглядит запресованный подшипник.

После сборки затягиваем до ж**ы! я тянул 2х метровой трубой! желательно немного прикатать и радоваться.

Эксплуатация показала, что конструкция простая, но довольно надёжная, преимущество в том, что ничего точить (кроме шайб) не надо, всё остаётся в стандарте, если вдруг развалятся, то можно поставить родные подшипники и ехать дальше! Но в течении года данная конструкция ни разу не подвела! Тестируем эту конструкцию на 2х автомобилях, полёт нормальный!

Токарю отдал точить ступицы и цапфы под двухрядный шариковый подшипник, надеюсь скоро будет готово. С меня фотоотчет

шайбы ставятся с каждой стороны подшипника

https://www.drive2.ru/l/1100502/, https://www.drive2.ru/l/3440693/, https://www.drive2.ru/l/4108653/, https://www.drive2.ru/l/2546347/

Амортизаторы НИВА

Размеры амортизаторов для Нивы
Модернизация подвески: амортизаторы от «Паджеро-2» в