Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2109 своими руками?

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.

Прокладка ВАЗ 2109

На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.

Инструменты

Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.

Этапы работы

Для того, чтобы справиться с этой работой быстро и правильно, необходимо освоить и применять специальные приёмы. В различных моделях двигателей для того, чтобы закрепить шкив, используют гайку или болт.

В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.

  1. Снимаем ремень ГРМ.
  2. Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

Снимаем ее двумя отвертками

Снимаем ее.

Так выглядит снимаемая нами деталь

Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.

Шпонка которая извлекается

Той же отверткой поддеваем сальник.

Процесс замены

  • Извлекаем его.
  • Новый обязательно смазываем маслом.
  • Применив головку, запрессовываем прокладку на место.

    Запрессовка с помощью головки

  • Ставим шпонку и снятые детали на прежнее место.
  • В последнюю очередь ставим ремень ГРМ.
  • Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.

    Видео «Замена сальника»

    Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

    • Меняем датчик положения коленвала ВАЗ 2109 инжектор своими руками
    • Инструкция по замене выжимного подшипника на ВАЗ 2109
    • Каков порядок работы цилиндров в двигателе ВАЗ 2109?

    Как открутить шкив коленвала ваз 2107 инжектор

    В каких случаях нужно снимать шкив?

    Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.

    Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.

    Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.

    Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.

    Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.



    Замена механизма


    В случае замены переднего сальника, его поменять достаточно просто. А вот что касается заднего, то с ним придется изрядно повозиться и потратить больше времени. В случае инжектора можно поменять манжеты без снятия радиатора.

    Непосредственно перед самими работами вам следует поставить свой ВАЗ-2107 на яму и обесточить аккумулятор.

    После крайне важно включить первую передачу – так вы сможете зафиксировать коленвал. Не забудьте также прочно зафиксировать автомобиль на месте с помощью стояночного тормоза. Сама процедура проходит в следующих этапах:

    1. Откручиваем защиту двигателя, снимаем ремень генератора и снимаем шкив генератора.
    2. Теперь вам будет хорошо виден сальник – достаем его с помощью отвертки.
    3. Новый манжет хорошо обрабатываем маслом и вставляем в нужное место.
    4. После ставим на место все детали в обратном порядке.



    Инструкция по снятию

    При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.

    Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.

    Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую . Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.

    Извлечение и установка

    На ВАЗ 2107 инжектор шкив коленчатого удерживается благодаря гайке крепления. Другое ее название храповик. Чтобы снять шкив коленвала, нужно будет открутить эту гайку. Работы лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде. Из инструментов нужно приготовить:

    • набор ключей и головок;
    • накидной или торцевой ключ на 38 (36);

    Если резьбовое соединение плохо откручивается, есть специальные средства, после нанесения которых можно легко откручивать крепежные элементы. К таким средства относится масло «WD». Можно также воспользоваться уксусной эссенцией или тормозной жидкостью.

    Работы по демонтажу и установке шкива коленчатого вала на ВАЗ 2107 инжектор состоят из следующих этапов:

    1. Машину нужно установить на ручной тормоз.
    2. Коленвал следует зафиксировать путем включения 4-й передачи.
    3. Выкрутив стопорный болт и слабив натяжную гайку, нужно снять ремень генератора.
    4. Чтобы добраться до коленвала необходимо снять переднее правое колесо.
    5. В верхней части моторного отсека нужно демонтировать воздушный фильтр и снять грязевой щиток двигателя.
    6. Далее нужно зафиксировать коленвал от проворачивания одним из описанных выше способов.
    7. Перед откручиванием гайку следует обстучать со всех сторон. С помощью накидного ключа следует открутить крепежную гайку шкива коленчатого вала, поворачивая ее против движения часовой стрелки.
    8. Если вручную не удалось открутить, можно воспользоваться другим способом. Для этого автомобиль нужно поставить в нейтральное положение, снять насвечники. Ключ с удлинителем следует установить так, чтобы конец удлинителя уперся в лонжерон или пол по ходу движения вала. В это время нужно повернуть ключ зажигания, чтобы дать кратковременный импульс.



    Видео «Замена шкива коленвала на вазовской классике»

    В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.

    Снятие коленчатого вала на автомобиле ваз 2105 производят либо для его замены на новый, либо для замены его вкладышей. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или воспользоваться подъемниками. Так же готовим стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом:

    • Загнав автомобиль на яму, снимите защиту поддона картера, после чего слейте масло и снимите сам поддон.
    • Далее нам необходимо снять держатель заднего сальника коленчатого вала.
    • Снимите крышку ремня привода распределительного вала и ее уплотнительную прокладку.
    • Снимите цепь привода распределительного вала.

    • Теперь нам необходимо снять крышки шатунов, предварительно их необходимо промаркировать, чтобы каждая крышка соответствовала своему шатуну.
    • Отворачиваем болты крепления крышек, снимаем крышку и вкладыш. Сам шатун с поршнем протолкните вверх по цилиндру.

    • Таким же образом поступаем и с крышками коренных подшипников. Предварительно их маркируем относительно своих посадочных мест, после чего торцовым ключом на семнадцать отворачиваем по два болта их крепления. Задняя крышка коренного подшипника коленвала имеет в своих проточках два полукольца — одно кольцо сталеаллюминиевое, а второе металлокерамическое. Для их снятия, подденьте концы полуколец плоской отверткой.
    • Отворачивая и снимаем крышки, придерживаем коленчатый вал рукой. После чего снимаем коленчатый вал с двигателя автомобиля. При снятие крышек, обратите внимание, что все они, кроме третьей, имеют проточку. На всех крышках выполнены заводские метки, которые соответствуют их порядковому номеру (отчет ведется от носка коленчатого вала). На пятой крышке выполнены две метки, которые разнесены по краям.
    • После того, как коленвал будет снят. Из посадочных мест коренных подшипников, извлекаем вкладыши.

    На этом процесс разборки и снятия коленчатого вала ваз 2105 завершен. Вообще ремонтные работы связанные с поршневой группой, расточкой коленчатого вала и заменой вкладышей и крышек коренных подшипников, рекомендуется проводить при наличие соответствующего опыта и знаний, либо обратиться в специализированную мастерскую.

    Что такое датчик коленвала? Для того чтобы синхронизировать работу зажигания и подачу топлива в блоки цилиндров, на инжекторном двигателе, необходимо определить частоту вращения коленчатого вала. Именно для этого нужен датчик положения коленвала, который устанавливается напротив специального синхродиска укреплённого на коленчатом валу.

    Признаки неисправности датчика положения коленвала ВАЗ 2107

    1. Первое, что может указывать на скорую кончину датчика коленвала это произвольное понижение либо повышение оборотов холостого хода двигателя.
    2. Сильное снижение мощности двигателя
    3. Невозможно запустить двигатель

    Демонтаж датчика положения коленчатого вала

    1. Отключаем контактную фишку от датчика, предварительно отжав фиксатор
    2. С помощью крестовой отвертки откручиваем винт крепления датчика
    3. После снятия датчика положения коленвала проверяем его работу с помощью мультиметра

    Проверка датчика положения коленвала ВАЗ 2107

    При поврежденном или же изношенном сальнике коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2107, из его посадочного места будет появляться течь масла. По мере сильного износа придется даже нередко подливать в двигатель, так как уровень может довольно быстро понижаться. В таком случае необходимо обязательно произвести замену сальника. Выполнить это можно своими руками, имея под рукой необходимый инструмент, список которого будет приведен ниже:

    1. Ключ на 41
    2. Зубило
    3. Отвертка с плоским лезвием
    4. Съемник
    5. Молоток

    Снятие шкива коленчатого вала

    • Итак, первым делом откручиваем шкив коленчатого вала, удерживая его от проворачивания зубилом (или другим инструментом).
    • После чего выкручиваем гайку до конца рукой.

    Далее можно приступать непосредственно к демонтажу самого шкива. Его можно поддевать с разных стороны плоской широкой отверткой, или же наиболее быстрым способом — при помощи специального съемника:

    Теперь можно снять его окончательно:

    Как снять шкив с коленчатого вала

    Итак, первым делом застопорив шкив, откручиваем гайку его крепления:

    Когда гайка полностью откручена, можно пробовать снимать сам шкив. Это можно сделать просто поддевая его с внутренней стороны тем же зубилом, либо же, используя специальный съемник, как это продемонстрировано на фото:

    После чего с легкостью снимаем его, что можно посмотреть на картинке ниже:

    Замена переднего сальника

    Далее можно приступать к замене сальника. Для этого можно поддеть его отверткой, или же сделать это при помощи одного из крючков этого самого съемника:

    Цена нового сальника составляет не больше ста рублей, так что особо кошелек не тянет! Устанавливать новый нужно только предварительно протерев посадочное место, и выполнять все предельно аккуратно. Сначала вставляем его ровно в свое место, а затем наставляем на него старый сальник — и молотком аккуратно пробиваем по кругу до тех пор, пока он не сядет плотно!

    Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода навесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и изготавливается из высококачественной фторкаучуковой резины, со временем ее рабочая кромка изнашивается и в зазор просачивается смазочная жидкость. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала ВАЗовской «классики». Справиться с работой сможет даже начинающий водитель, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с двигателя.

    Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

    Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

    Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

    Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

    С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.


    Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.


    Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

    Когда и почему меняют передний сальник

    Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

    • перекос сальника при установке;
    • потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
    • увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
    • использование некачественного моторного масла;
    • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

    Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

    Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

    Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

    Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

    Размер сальника

    Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

    • внешний диаметр 56 мм;
    • внутренний диаметр 40 мм;
    • толщина 7 мм.

    При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

    Признаки повреждения переднего сальника

    Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

    1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
    2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
    3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
    4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
    5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
    6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

    Замена сальника

    Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

    • набор ключей;
    • бородок;
    • молоток;
    • отвёртка;
    • монтажная лопатка.

    Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

    Снятие передней крышки

    Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

      Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.

    Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

    Извлечение сальника

    На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

    Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

    Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

    Установка нового сальника

    Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

    1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
    2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

    Установка крышки и прокладки

    После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

    1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
    2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
    3. Крышку центрируем специальной оправкой.
    4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
    5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

    По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

    Пошаговая инструкция

    Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

    По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

    1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
    2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.

    Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.

    Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.

    Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.

    Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой. Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.

    Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.


    Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.

    Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.

    Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.

    Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.

    Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.

    Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.

    Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.

    Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.

    Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.

    Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).

  • Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  • Затяните гайку крепления генератора.
  • Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.