Антикоррозийная обработка нивы своими руками

Антикоррозийная обработка кузова

Сервисные предприятия ВАЗа соблюдают определенную очередность действий при подготовке и обработке кузова антикоррозионными препаратами. После частичной разборки в отдельных кузовных деталях сверлят дополнительные отверстия для шланга с распылительной головкой. Затем все скрытые полости тщательно моют и просушивают. Следующий этап — распыление автоконсерванта, а заключительный — установка на свои места снятых деталей и очистка наружных поверхностей кузова от потеков. Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража. Рассмотрим её подробнее применительно к автомобилю НИВА ВАЗ—2121.

Частичная разборка кузова для обработки

Для доступа к обрабатываемым поверхностям снимают снаружи решетку радиатора, ободки и фары, в салоне — обивку боковин задних крыльев и всех дверей. Снизу снимают щитки, закрывающие полости за передними крыльями, и резиновые заглушки — по две в поперечине между арками задних колёс со стороны днища, в нижней поперечине задка и в арках задних колёс со стороны порогов. Это необходимый и достаточный минимум разборки. Для облегчения доступа в скрытые полости заводские специалисты рекомендуют просверлить дополнительно 12 отверстий в порогах, нижней поперечине передка и передних лонжеронах (на рис. 1 они показаны кружками). Прежде чем сверлить отверстия, подберите для них резиновые или пластмассовые заглушки-пробки, а в соответствии с их диаметром и размерами распылительной головки выбирайте сверло.

Рис. 1. Схема скрытых полостей и отверстий для доступа к ним на кузове ВАЗ—2121:
1 — ниши фар; 2 — карманы за передними крыльями; 3 — полости дверей; 4 — гнезда для домкрата; 5 — полости в арках задних колес; 6 — верхняя поперечина панели задка; 7 — карманы в капоте; 8 — окна в верхней поперечине передка; 9 — стык в соединении панели передка с боковиной брызговика; 10 — нижняя поперечина передка; 11 — передние лонжероны; 12 — отяерстия в продольных лонжеронах пола и усилителях; 13 — пороги; 14 — поперечина между арками задних колес; 15 — задние лонжероны; 16 — нижняя поперечина задка; 17 — существующие отверстия а порогах.

Скрытые полости ВАЗ-21213




Промывание скрытых полостей кузова

Тщательно промывают пороги, лонжероны и их усилители, карманы за передними крыльями. Для этого устанавливают автомобиль на пандус эстакады или поднимают его передние колеса на подставки. В таком положении из кузова лучше вымывается и стекает грязь, не застаивается вода в полостях. Естественно, перед мойкой прочищают технологические и дренажные отверстия в порогах, лонжеронах и под крыльями. Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода. Наилучший эффект в удалении «связанных» загрязнений, которые трудно или невозможно вымыть простой водой, дает дополнительная обработка полостей раствором моющего средства, например автошампуня, с последующим споласкиванием чистой водой. Для этой процедуры годятся садовые опрыскиватели или другие аналогичные устройства с бачком, где можно создать избыточное давление до 5 кгс/см2. Автошампунь разводят в горячем (70—90°) воде, раствор заливают в бачок опрыскивателя, создают давление и шлангом с распылительной головкой промывают скрытые полости. Если в основном грязь предварительно вымыта обычной водой, то для чистовой мойки достаточно одного-двух бачков горячего раствора.

Сушка полостей

Лучше всего для этого подходит сжатый воздух, так как из полостей одновременно с влагой выдуваются остатки сухих загрязнений. Если же его нет, то сушить кузов можно любыми подручными средствами — вентиляторами, калориферами и т. п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.

Распыление консерванта

Современные антикоррозийные средства продаются как в баллонах с распылителями, так и в обычных банках.
Упомянем о старых методах и простейших приспособлениях для распыления «Мовиля», «Резистина МЛ» или другого консерванта. Исходя из собственного опыта добавлю, что для распыления можно применять всё те же садовые опрыскиватели ОПР-12 или АО-2. В кооперативных гаражах, где есть стационарные компрессоры, сжимающие воздух до давления 5 — 6 кгс/см’, успешно применяют обычные пистолеты-краскораспылители типа СО-71 или КРУ-1, снабдив их гибкими шлангами для введения в скрытые полости. Расход «Мовиля» на обработку одного ВАЗ—2121 составляет 1,5—2,0 кг. Периодичность обработки — раз в один-два года.

Рис. 2. Схема распыления консерванта в пороге: 1 — перегородка; 2 — внешняя часть порога; 3 — шпанг с распылительной головкой; 4 — янутренияя часть порога.

Из особенностей антикоррозионной защиты кузова «Нивы» отдельно следует сказать только о распылении «Мовиля» в порогах. Внутри порог разделен продольной вертикальной перфорированной перегородкой на две части. Существующее в заднем торце порога отверстие открывает доступ во внутреннюю (к продольной оси машины) его часть. Коррозионному воздействию в большей мере подвержена его внешняя половина. Об этом надо помнить тем владельцам ВАЗ— 2121, кто из опасения повредить машину не решается сверлить дополнительные отверстия в порогах. Обработку порогов через заводские отверстия в арках задних колес надо проводить в два приема (рис. 2). Сначала ввести шланг с распылительной головкой во внешнюю часть порога через отверстие в перегородке, довести его до переднего торца, а затем, начав распыление препарата, постепенно вытаскивать инструмент наружу. Во внутреннюю часть шланг вводят прямо и до упора, а затем, так же с одновременным распылением вынимают его обратно.

Постановка на место снятых деталей и очистка кузова от потеков консерванта не требует пояснений. Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.

Рекомендуемые материалы для антикоррозийной обработки (см. так же тут)

Обработка закрытых полостей кузова

Mercasol-Nor-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasd 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent, Tectyl 654-CR Zinc ML

Обработка днища и арок колёс

Mercasol 845 АL, Mercasd 847 AL, Teclyl 231-UR Zinc UBC

Таблица характеристик антикоррозийных составов

Как правильно обработать новую Ниву 2131

. чтоб спасти от солевого пескоструя?
Предыстория:
Песку с солью в нашем районе сыплют действительно катострафически много, ибо огромная куча этой дряни, предназначенная пожалуй для половины Питера, находится в аккурат на полпути от дома до работы. Из этой кучи посыпалки наполняют свои бункера, и, поскольку живем мы всё-таки в России, и водилы посыпалок обладают в полной мере соответствующим менталитетом, то они не везут ЭТО на другой конец города, как им предписано — зачем? — они дружно высыпают сию субстанцию неподалеку оттуда, где её взяли — на наши улицы. Особенно интересно смотреть, когда рано утром едут ДРУГ ЗА ДРУГОМ 4-5 машин и сыплют-сыплют-сыплют. Бедные владельцы легкового (и не очень) автотранспорта в нашем районе, жестоко страдая от соли (новая, ОБРАБОТАННАЯ 2110 сгнивает до бахромы на дверях за три года при ежедневной эксплуатации в пределах района) давно вынашивают идею набить рыла зломудрым посыпальщикам, но поскольку живём мы опять-таки в России, а не скажем, в Испании, то дальше базаров дело не идёт. До недавнего времени у меня специальнодля зимы была старенькая ОКА, ежегодно восстанавливаемая путём приваривания отгнвших кусочков, но в конце концов приваривать задолбало, и вот решил впервые взять новую машину и обработать по полной программе.
На этом предыстория заканчивается, начинается история с вопросами и идеями. Почитайте — покритикуйте — посоветуйте, плиз:
1. Что лучше применить для обработки днища/полостей Нивы? Вроде хорош Тектил-цинк.
2. Как лучше наносить? Компрессор и пулёк есть.
3. Может быть, полости тоже обработать мастикой для днища? С новья там ржавчины нет, пропитывать и вытеснять нечего, адгезия должна быть нормальная. В классической схеме обработки смущает то, что «полостной» антикор образует несохнущую желеобразную пленку, которая хорошо впитывается в ржавчину (если есть), но так же хорошо перемешивается со всей дорожной дрянью, попадающей в полости через вентиляционные отверстия, теряя свои свойства.
4. Может быть, часть этих полостей вообще чем-либо заполнить — петролатумом, пушсалом и т.п. ? Макрофлекс применять нельзя — это я знаю.
5. Как защитить отботровки контактной сварки внизу кузова? Обычно я кидал слой мастики кистью, давал просохнуть, потом облеплял автопластилином, делая галтель, потом еще 2-3 слоя мастики кистью.
6. СтОит ли использовать стеклоткань, пропитанную мастикой для защиты участков днища, подверженных абразивному износу?
7. Как правильно обработать кузов изнутри салона? Вынимать коврики и мазать мастикой всё «корыто» или достаточно пропылить «полостным» антикором под ковриками?
8. Стыки наружных кузовных панелей — там и начинает «цвести» в первую очередь — есть идея промазать в 3-4 слоя акриловым лаком и (или) прозрачным антигравием.
9. Какой прозрачный антигравий (марка) лучше всего использовать ?
10. СтОит ли переднюю часть капота, «морду» кузова, нижние части дверей (короче, всё то, что бъётся камнями) проклеить прозрачной самоклейкой ? В своё время на 2108 я так оклеил низ дверей — вроде стояло хорошо, правда зимой я на ней не ездил.

Уффф. Вроде всё спросил, что хотел. Ответьте, пожалуйста, не поленитесь ;)))
Заранее спасибо.

Re:Как правильно обработать новую Ниву 2131 Отвечу на то что знаю :

1. Что лучше применить для обработки днища/полостей Нивы? Вроде хорош Тектил-цинк.

Если машина новая — выбирайте по приоритету :
Меркасол
Динитрол
Тектил

80% зависит от обработки
20% от типа антикора

2. Как лучше наносить? Компрессор и пулёк есть.

Если позвляет время и литраж химии
то не под прямым углом — а под наклоном 45 градусов
Сначала с одной стороны потом с другой.

3. Может быть, полости тоже обработать мастикой для днища? С новья там ржавчины нет, пропитывать и вытеснять нечего, адгезия должна быть нормальная. В классической схеме обработки смущает то, что «полостной» антикор образует несохнущую желеобразную пленку, которая хорошо впитывается в ржавчину (если есть), но так же хорошо перемешивается со всей дорожной дрянью, попадающей в полости через вентиляционные отверстия, теряя свои свойства.

Однозначно для полостей — жидким составом.

4. Может быть, часть этих полостей вообще чем-либо заполнить — петролатумом, пушсалом и т.п. ? Макрофлекс применять нельзя — это я знаю.

лучше 1 раз в два года — обновлять.
и не в коем случае не использовать сохнущие антикоры.
Могут образоваться микротрещинки — вы их не заметите.
Также как и ржавчину под антикором.

5. Как защитить отботровки контактной сварки внизу кузова? Обычно я кидал слой мастики кистью, давал просохнуть, потом облеплял автопластилином, делая галтель, потом еще 2-3 слоя мастики кистью.

Толстые слои — плохи так как получается эффект бутерброда.
Свиду толстый слой — круто.
А внути — слоистость — влага — микротрещины.
Нужно ограничится МАКСИМУМ 2 слоями.
общая толщина не более 2-3 мм.

6. СтОит ли использовать стеклоткань, пропитанную мастикой для защиты участков днища, подверженных абразивному износу?

Лучше купить ТАНК.

7. Как правильно обработать кузов изнутри салона? Вынимать коврики и мазать мастикой всё «корыто» или достаточно пропылить «полостным» антикором под ковриками?

DINITROL 77
не пахнет и безвредный.

8. Стыки наружных кузовных панелей — там и начинает «цвести» в первую очередь — есть идея промазать в 3-4 слоя акриловым лаком и (или) прозрачным антигравием.

Лучше Tectyl ML.
Через месяц подсохнет = потом антигравием.
Антиграфий ббудет ссыхаться — обновляйте трещинки Тектилом
(1 раз в год).

Второй вариант DINITROL 485 Korrotec — прозрачный антикор.

9. Какой прозрачный антигравий (марка) лучше всего использовать ?

10. СтОит ли переднюю часть капота, «морду» кузова, нижние части дверей (короче, всё то, что бъётся камнями) проклеить прозрачной самоклейкой ? В своё время на 2108 я так оклеил низ дверей — вроде стояло хорошо, правда зимой я на ней не ездил.

НЕЛЬЗЯ ! Бойтись слоистости и эффекта бутерброда.
На вид будет все круто.

За каждым слоем образуются пузырьки воздуха.
Далее в силу неравномерности теплового расширения — будет
проникать влага чуть чуть. ну а далее — под жирным,
толстым антикром — ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ржавчины .

И ещё совет. Подготовка к антикору. Ежёгодно я антикорю свою ниву. перед антикором мою днище
керхером (сто писят бар), причём не просто так ополаскиваю, а
приставляю грязевую фрезу на расстоянии в один-пять см и фигачу
в упор.
Таким образом я нахожу все места, где мастика или краска
потеряли адгезию. Мойка пробивает мастику до металла и она
слезает чулком. Если адгезия хорошая, то мастика стоит мёртво.

Заодно смывается верхний слой старой мастики.
Эти рыжики я пескострую, грунтую Dupon 820R и замазываю мастикой
для днища.

Re:И ещё совет. Подготовка к антикору. Добавление :
перед антикором — нужно как слебует вымыть машину — под давлением.
Но.

Обязательно хорошо высущить — 5-7 дней на солнце она должна посушится — что бы вода вышла из щелок.

в сухую погоду можно досушивать на ходу если не гонзать по пыльным дорогам ессно — 2-3 часа по горячей дороге 2-3 дня просто отстоя.

кроме этого полости например в зубиле можно сушить включив шататный обогревательи приоткрыв дырки в полости — конкретно прет горячим воздухом в пороги.

По поводу многодневной сушки — сильно не уверен — даже в сухую погоду вполне легко может ночью выпадать конденсат.

Помнишь «Я иду по росе босы ноги мочу, я такой же как все я . «(с)
и все это вполне жарким летом.

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Систематическая мойка и полировка кузова автомобиля, как известно, способствует надежной защите его наружной поверхности от коррозии. Исключение из правила составляют днище и внутренние полости. Днище, хотя и обработано на автозаводе наиболее стойкими к механическим и химическим воздействиям препаратами, не выдерживает более 2-3 лет слияния агрессивных соляно-песочных смесей, «бомбардировки» дорожного щебня, перепадов температур, постепенно разрушаясь и открывая коррозии все новые и новые участки.

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

  • Щетка по металлу;
  • Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
  • Бумага наждачная;
  • Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
  • Обезжириватель;
  • Средство для преобразования ржавчины;
  • Средство противокоррозионное (мастика и др.);
  • Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии…

скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов позволяется даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

  • снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
  • удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
  • распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
  • снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

На авто ВАЗ — 21 «Нива» порядок выполнения операций подготовки и нанесения противокоррозионного материала несколько иной. С машины вначале демонтируют: радиаторную решетку, фары с ободками, обивку и щитки крыльев задка, заглушки всех поперечин задка.

Внутренние поверхности моют проточной водой пока из них не пойдет вода без примесей. После этого производят обязательную сушку с продувкой воздухом. Антикор наносится на элементы кузова «Нивы» в таком порядке:

  1. Ниши фар
  2. Карманы передних крыльев
  3. Полости дверей
  4. Арки задних колес
  5. Верхняя поперечина задней панели кузова
  6. Кронштейн под домкрат
  7. Карманы капота
  8. Места соединений панели с боковинами передних крыльев
  9. Верхней передней поперечины кузова
  10. Нижней передней поперечины кузова
  11. Передних лонжеронов
  12. Порогов
  13. Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
  14. Задних лонжеронов
  15. Нижней задней поперечины
  16. Поперечины между арками задних колес

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и в скрытые сечения кузова ВАЗ 2121 Нива

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

  1. демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
  2. закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
  3. промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

  1. Между задним крылом и аркой колеса
  2. Задних лонжеронов
  3. Поперечины заднего пола
  4. Углубление под топливный бак
  5. Нижней поперечины задка
  6. Углубление под запасное колесо
  7. Стоек брызговика
  8. В соединение щидка передка с боковиной крыла
  9. В карманы капота
  10. В соединение панели передка с боковиной крыла
  11. Верхней поперечины передка
  12. Нижней поперечины передка
  13. В кронштейн буферов передней подвески
  14. В карманы передних крыльев
  15. Дверей
  16. Порогов
  17. В кронштейн домкрата
  18. Поперечины между арками задних колес
  19. Задних лонжеронов
  20. Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Антикоррозийная обработка днища и арок колес на автомобиле «Нива»

Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства. И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство. Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива». Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.

Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.

Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества. В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине. Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.

Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков. А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ. С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство. Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы. Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров. Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект. Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов. Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».

Хозяева новых автомобилей Нива стремятся сделать все возможное, чтобы их машина прослужила им долго, к примеру, сразу после покупки обрабатывают мовилем, для защиты от коррозии. Не советуем этого делать, так как заводское антикоррозийное покрытие плохо взаимодействует с «мовилем» и ничего хорошего из ваших действий не выйдет. А вот спустя год эксплуатации уже можно сделать первый профилактический осмотр чашки, передних стоек, передних крыльев, колесных арок и нижней части порогов. В первую очередь обратите ваше пристальное внимание на чашки и передние стойки, потому, что именно здесь чаще и быстрее всего скапливается грязь и начинается коррозия. Эти участки нужно промыть, высушить и обработать пушечным салом, подаваемым под давлением. Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля. «Мовиль» используется для обработки поверхности крыльев спереди автомобиля Нивы, если он старше одного года. Но, в том случае, когда авто прослужило своему владельцу меньше года, «мовиль» категорически не рекомендуется наносить на поверхность. Это можно объяснить тем фактом, что он негативно действует на заводское покрытие машины. Кроме того, стоит защитить специальными подкрылками или локерами арки колес, а также обработать низ порогов анти гравийным средством. Коррозия сильнее всего атакует чашки и передние стойки, ведь именно здесь накапливается наибольшее количество влаги и грязи, что не удаляется самостоятельно. Эти участки стоит вымывать струями воды под давлением, просушивать и обрабатывать под таким же давлением специальным пушечным салом. Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.

Последовательность действий при антикоррозийной обработке автомобиля Нива Шевроле

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно. Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

  • подкапотного пространства;
  • лонжеронов;
  • арок;
  • внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

  • подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
  • частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
  • защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
  • непосредственно обработка кузова.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Среди моделей отечественного автопрома Ваз 2121 несколько выделяется из общего ряда не только за счет отличной проходимости, полного привода и несущего кузова, но и за счет того что «Нива», это первая самостоятельная, дошедшая до серийного выпуска, разработка ВАЗа.
Серийно автомобиль начал выпускаться в начале 1977 года и сразу же начал пользоваться большим успехом у населения не только в союзе, а позднее и в России, но и во многих странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью.
Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.

Ремонт кузова

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Кузовной ремонт нивы своими руками

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого.
Например:

  • царапины устраняются путем полировки поцарапанной поверхности, которая производится с помощью различных абразивных паст и материалов, снимающих верхний слой покрытия лака и краски, а это выравнивает поцарапанную поверхность. В случаях, когда верхний слой грунта не задет полное удаление царапины практически гарантированно.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Восстановление геометрии кузова

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Основные геометрические размеры кузова ваз 2121

При отрицательном результате, то есть когда фактические размеры отличаются от эталонных, геометрия восстанавливается путем правки (растяжки/сжатии) кузова и его элементов.

Сглаживание крупных неровностей и правка металла

При деформации отдельных элементов применяется правка металла путем его выстукивания и выдавливания.
Здесь существует два способа:

  • Без последующей покраски;
  • С последующей покраской.

В первом случае ремонт основан на принципе упругости металла. Так как каждый объект, обладающей какой либо упругостью, стремится вернуться в первоначальное положение, то это его свойство можно использовать в своих целях — специальным инструментом вмятина выдавливается, а затем полируется.

Кузовной ремонт нивы своими руками

До и после ремонта

К сожалению, этот способ доступен только для людей обладающих специальным инструментом и большим опытом работы. Боюсь, что ремонт своими руками в этом случае плавно приведет нас ко второму типу ремонта.

  • Во втором случае вмятина равномерно простукивается молотком или киянкой с внутренней стороны, при этом с противоположной стороны следует приложить «точку опоры» с прорезиненной мягкой поверхностью.
  • Если же повреждение имеет более «резкие» края или же является вовсе глубокой царапиной, то подставка берется уже не на упругой основе, а типа жесткой подставки или даже наковальни. Простукивание проводится капроновой или деревянной киянкой, от середины к краям вмятины.

Внимание! Простукивать повреждение следует не спеша, и не применяя больших усилий. Сильные удары только усугубят ситуацию, так как металл может расплющиться и вернуть его в первоначальное состояние данным способом будет уже невозможно.

В тех случаях, когда выправка вышеперечисленным способом деформации невозможна, поврежденную часть вырезают, ставят заплату методом сварки или же с применением припоя или эпоксидного клея. В противном же случае элемент подлежит замене.

Совет! Если все же вы хотите простучать деталь и при этом попытаться сохранить лакокрасочное покрытие элемента – подложите между его поверхностью и подставкой несколько слоев мягкой ткани.

Избавляемся от коррозии и ржавчины

Перед началом этого этапа работ необходимо убедится в том, что цель оправдывает средства. То есть, если деталь уже практически съедена ржой, то, как говорится: «поздно Вася пить боржоми, когда почки отказали».
Если же все не так уж и плохо, то выбираем один из двух способов.
Способ первый. Запаиваем очаги коррозии с помощью припоя:

  • Подготовительный этап. Зачищаем поверхность кузова, убираем следы коррозии, края отверстий обрабатываем флюсом;
  • Лужение. Поверхности «раны» и заплатки (при ее наличии) покрываются небольшим слоем припоя;

При восстановлении поверхности способом напайки следующий пункт можно пропустить

  • Непосредственная пайка. Для того что бы шов был герметичным и имел максимальную надежность, соединяемые поверхности должны иметь как можно большую площадь соприкосновения.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Совет! Для того что бы скрыть припаянную заплатку наносить ее следует с внутренней стороны, после чего выровнять поверхность детали автомобильной шпаклевкой и покрасить.

Способ второй. Запаиваем очаги коррозии с помощью эпоксидных смол:

  • Грубой наждачной бумагой обрабатываем восстанавливаемую поверхность;

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • Очищаем поверхность от частиц абразивных материалов, частиц масла и пыли, обезжириваем;
  • Вырезаем три заплаты из стеклоткани по заранее подготовленному шаблону.

Внимание! Заплаты должны покрывать друг друга, то есть первая на 25 мм больше покрываемой поврежденной поверхности, вторая на 45мм, третья на 65 мм, соответственно.

  • Заплаты пропитываются эпоксидной смолой и поочередно приклеиваются на место повреждения;

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • Получившуюся заплату покрывают целлофаном и проклеивают скотчем для герметичности (чтобы не вытекла смола);
  • Валиком прокатывается вся поверхность до придания общей формы;
  • По истечении 24 часов затвердевшую заплату можно обрабатывать – шкурить, грунтовать и красить.

Конечно же, выше представленные восстановительные работы кузова желательно посмотреть на видео, иллюстрирующее ремонт кузова ваз 2121 своими руками, но думаю, представленный материал четко дает понять основные этапы ремонта.

Капитальный ремонт кузова

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность.
Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

  • Днище, а именно его коррозия и сквозные дыры в полу (уж очень часто машина преодолевает водные преграды без последующей качественной просушки);
  • Лонжероны, а именно на наличие трещин (последствия ударов при соответствующей усталости металла).

Трещины лонжеронов, как правило, возникают в районе креплений:

  • Рулевого редуктора;
  • Маятника;
  • Балки двигателя;
  • Верхнего кронштейна переднего амортизатора;
  • Крепления задних амортизаторов;
  • Длинных реактивных тяг к самому днищу пола;
  • «Домика» тяги «Понара».

На приведенных ниже фото наглядно показан ремонт кузова ваз 2121, который эксплуатировался всего пять лет.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Реставрация задней части переднего лонжерона

Кузовной ремонт нивы своими руками

Задняя арка до ремонта

Кузовной ремонт нивы своими руками

и после ремонта

Кузовной ремонт нивы своими руками

Передний лонжерон до ремонта

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Новая, блестящая – совсем как настоящая

Помимо этого на кузове вас могут ожидать еще кое-какие «мелочи», а именно:

Кузовной ремонт нивы своими руками

Трещины в самых неожиданных местах

Кузовной ремонт нивы своими руками

Полная потеря деталей кузова

Кузовной ремонт нивы своими руками

и элементов подвески автомобиля

Так как работы связанные с восстановлением и усилением кузова очень трудоемки и занимают кучу времени и сил, то реставрацию автомобиля с экономической точки зрения можно считать рентабельной, только тогда, когда она проведена своими руками. А это значит, что при покупке гнилого автомобиля, даже когда цена его составляет сущие копейки, необходимо учитывать будущие немалые затраты на его восстановление.
Усиление и замена частей пола и лонжеронов обычно проводятся заплатами из листового металла толщиной в 3-4 мм.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Готовые к установке заплаты/усилители лонжеронов

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Готовый, с усиленными лонжеронами, пол автомобиля

Кузовной ремонт нивы своими руками

Вместо тяги Понара

Кузовной ремонт нивы своими руками

А — образный рычаг

Подготовка к покраске

После того как все основные деформации выправлены, сварочные работы закончены, можно переходить к заключительной части ремонта кузова ваз 2121.
Внимательно осматриваем кузов и его элементы на наличие вмятин и сколов, которые после предварительного обезжиривания покрываем шпатлевкой. В данный момент от качества проведения процедуры зависит плоскость поверхности кузова автомобиля, поэтому он считается одним из самых важных этапов.

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • После того как мы добились первоначального состояния поверхности кузова, начинаем его шлифовать и полировать. Данный процесс производят поэтапно – постепенно заменяя материалы с крупными абразивными частицами к более тонкой обработки мелкозернистой шкуркой. Ваша задача сделать поверхность кузова совершенно гладкой.

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • Наносим грунтовку. Грунт – выравниватель устраняет все переходы между шпатлевкой и металлом (заполняет все поры);

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • Последним этапом подготовки к покраске является обдувка кузова автомобиля от пыли, обезжиривание и его просушка. Данными действиями мы обеспечиваем максимальное соединение красящего вещества и корпуса автомобиля.
    Остается только подобрать краску, покрасить и отполировать автомобиль.

После восприятия информации изложенной в данной статье уже нельзя утверждать, что ремонт кузова ваз 2121 и восстановление его отдельных элементов является праздным занятием. Данная процедура требует определенных навыков во многих отраслях слесарной деятельности, недюжинного терпения и смекалки.
Это обусловлено тем что, даже не смотря на всю имеющуюся мощь и возможности современных технологий, большая часть восстановительных кузовных работ проводится вручную. Это требует его специфика, которая непосредственно влияет на стоимость выполняемых работ.
Ну а так как мы все делаем своими руками, то нам «все горы по плечу»!

Кузовной ремонт нивы своими руками

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сегодня различные компании предлагают владельцам универсального вездехода приобрести кузова в сборе либо металле. Соответственно с этим, будет отличаться и цена. Помимо этого, широкий выбор цветовой гаммы дает возможность каждому владельцу подобрать любимый для себя вариант.

К примеру, кузов в сборе на Ниву будет стоить около 300 тыс. рублей, а вот остов в металле – почти вдвое дешевле.

Реализуются кузова Нивы в следующих цветовых расцветках.

Цветовая гамма Ваз Лада 4×4 3-дверная
Цвет Код
Яшма 140
Снежно-белый 202
Ледниковый 221
Несси 368
Балтика 420
Цветовая гамма Ваз Лада 4×4 5-дверная
Цвет Код
Белое облако 240
Ницца 328
Кварц 630
Снежная королева 690

Ремонт

Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.

Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).

К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.

При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.

Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.

С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.

Рассмотрим оба варианта подробнее:

  • Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.

Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.

  • Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.

Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.

Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

Кузовной ремонт нивы своими руками

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

  • Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
  • Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
  • Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
  • Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
  • Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
  • Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
  • Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

  • Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

  • «Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
  • Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

  • Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
  • После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

  • На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
  • Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
  • Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
  • На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Другие мероприятия по усилению слабых зон

Кузовной ремонт нивы своими руками

Ниже представлен список самых востребованных мероприятий по усилению кузова Нивы и подвески:

  • Вварка подрамника особого типа под раздатку. Это позволяет устранить несосности коробки и раздатки, избавить кузов от вибраций, что очень положительно скажется не внедорожных характеристиках 2121.

Примечание. Говоря простым языком, вварка подрамника – это перенос фиксации раздатки с днища кузова на лонжероны (уже усиленные). Таким образом, раздатка получает надежную опору и естественную защиту, в том числе от камней.

  • Доработка или полная замена балки передней подвески. Устанавливается балка с модернизированными втулками рычагов снизу, эффективно блокирующая искривление осей.
  • Кузовной ремонт нивы своими руками

    Усиление лонжеронов путем обварки металлическими полосами, желательно с 4-миллиметровой толщиной.

  • Установка модернизированных шаровых опор и жестких пружин (можно от Волги, но обрезать на 1,5 витка). Это дает массу пользы, если учитывать тяжелый нивовский передок. Таким образом, вся подвеска надолго и хорошо защищается.
  • Установка проставок для увеличения хода подвески (проставки 20 мм).
  • Установка новых ГЗМ амортизаторов Монро 4×4 Адвентур. В данном случае рекомендуется в обязательном порядке усилить зоны фиксации демпферов, используя сварку.

Кузовной ремонт нивы своими руками

  • Инсталляция пружин в тыл кузова от Сигнал. Они более жесткие и имеют резиновые проставки, что эффективно сказывается на работе.
  • Усиление связки «тяга+кузов» (штатная выглядит значительно слабее).
  • Замена стандартной гранатки на ШРУС 2121, менее подверженной вибрациям.
  • Установка порогов усиленного типа. Они проходят по всему периметру автомобильного борта с использованием обязательных усиливающих молдингов. Фиксация порогов должна осуществляться к лонжеронам.
  • Установка комплекта тяг реактивных усиленных.

Таким образом, владелец Нивы должен сам решить, какой вид мероприятия больше подойдет для автомобиля. Если кузов 2121 в порядке, то не помешает в целях профилактики проведение усиления. Актуален данный процесс также и в процессе ремонта автомобильного остова.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Напротив, если кузов полностью уже пришел в негодность, смотрится дряхлым и не поддающимся восстановлению, будет легче провести замену. Правда, сегодня многочисленные юридические проволочки превращают кардинальную замену в очень сложное и муторное дело. Но, элементы кузова всегда можно заменить.

Кузов на 2121 – это самая дорогая часть автомобиля. Помните это, старайтесь регулярно ухаживать за ним. Читайте полезные рекомендации от наших экспертов, получайте грамотную информацию.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Автомобили

Попросили подлатать пару таких дырок в только что купленной за 130 тысяч «НИВЕ». Хозяин разобрал салон чтобы обработать антикоррозионными средствами, а там сюрприз.

Кузовной ремонт нивы своими руками

После очистки металла от смолы которой залита вся машина, маленькие дырочки начали превращаться вот в такие огромные заплатки.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Багажник, район поперечного лонжерона. Вырезана вся гниль, вычищен лонжерон (оказался живым, но полным грязи) и поставлена вот такая латка.

Подушка (отбойник) заднего редуктора, так же отгнила от пола и была отремонтирована.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

А вот тут после удаления гнилого пола и приклепанных алюминиевых заплаток замазанных смолой ,появился дырявый лонжерон.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Купили новый лонжерон сомнительного качества на Елецком авторынке и отсверлили старый.

Кузовной ремонт нивы своими руками

Вид снизу, без лонжерона

Кузовной ремонт нивы своими руками

из под заднего крыла

Кузовной ремонт нивы своими руками

И вварили новый

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

После этого залатали пол и всякую мелочь

Кузовной ремонт нивы своими руками

Восстановили угол порога

Кузовной ремонт нивы своими руками

Вырезали пол с правой стороны и очистили лонжерон

Кузовной ремонт нивы своими рукамиотсверлили гнилые чашки пружин от заднего моста

Кузовной ремонт нивы своими руками

изготовили вот такую деталь

Кузовной ремонт нивы своими руками

Кузовной ремонт нивы своими руками

Так же установили новые чашки пружин

Кузовной ремонт нивы своими руками

и заменили вот эту деталь

Кузовной ремонт нивы своими руками

Вырезали гниль по ногами водителя

Кузовной ремонт нивы своими руками

И поставили латки

Кузовной ремонт нивы своими руками

На этом все, машина поехала в сторону дома.